sibylle.co.nz

September 2004

Thu, 30 Sep 2004 00:00:00 +1200

Bye-bye, San Francisco

Das Abenteuer begann in echt am 30. September 2004. Bis dahin hatten wir drei intensive Monate voller Vorbereitungen, Pläne und Verabschiedungen verbracht...nun, als wir San Francisco verließen begann unsere Reise wirklich. Wir hatten so viel zu tun in diesen letzten Tagen, daß uns keine Zeit blieb, über unsere Pläne nachzudenken, sie zu analysieren oder gar in Frage zu stellen, und das war auch wohl besser so. Es ist schwierig, die Achterbahn der Gefühle, die unser letzter Tag in San Francisco war, in Worte zu fassen, deshalb soll der Anfang unserer Geschichte in Bildern erzählt werden.

Mein Leben in 8 Taschen

Erinnerung am Kühlschrank

~~Die~~ Der weite Flur

Büroraum zu vermieten

Achtung!

Alles so weiß hier

Unser letztes Foto in San Francisco

So viel "stuff!"

Bye Carillon Tower!

Zum letzten Mal: Downtown SF von der Autobahn aus

Ostwärts

Auf der Bay Bridge

2:35 Uhr nachmittags: Wir haben San Francisco verlassen

Oakland (noch nicht Auckland)

Spaghetti junction

Ach Schweden ist das schönste Land der Welt
dort wo am Strand die Palmen stehn

Oktober 2004

Sun, 31 Oct 2004 00:00:00 +1300

Warten

Nach einem energiegeladenen, stressigen, aufregenden September voller letzter Vorbereitungen kam auf einmal der Oktober, und mit ihm drastische Veränderungen in Tempo und Umgebung. Vor allem aber hieß es nun: Warten. Unser ursprüngliches Abreisedatum, der 3. Oktober, war hatte sich bereits zum 8. verschoben, und auch das war keineswegs endgültig. Der Hauptgrund für diese Verzögerungen lag an Problemen im Hafen von Long Beach (ein Teil von Los Angeles), wo es seit einiger Zeit Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gab. Die letzteren waren zwar nicht offiziell am Streiken, aber auch nicht weit davon entfernt. Wir sollten später direkt mitansehen können, was das für Auswirkungen hatte.

Komm, Puter!

Fürs erste hatten wir bei schönstem Herbstwetter eine Art Mini-Urlaub bei Brian's Familie in den Vorgebirgen der Sierra Nevada (östlich der Hauptstadt Sacramento), weit draußen, wo San Francisco nur einer von vielen Orten ist die man hin und wieder im Fernsehen sieht. Nachts weckten uns keine Sirenen aus dem Schlaf, und keine Großstadtlichter verblendeten den Blick auf die Myriaden von Sternen und Galaxien am Nachthimmel. Auf dem Rasen vor dem Fenster sahen wir morgens Hasen. Jeden Nachmittag konnten wir eine Gruppe (Schwarm? Rudel?) wilder Truthähne auf ihrem Spaziergang durch das Wäldchen gegenüber dem Teich beobachten, und die Kolibris flogen mit lautem hummelähnlichen Gebrummel und einem Mordstempo zwischen ihren Futterkästen auf der Terrasse hin und her. Alles war sehr friedlich und in vieler Hinsicht der ideale Ort um vor der großen Reise zu entspannen.

Aber dann war da eben auch das Warten, die Ungewißheit, wie lange es noch dauern würde. Das Gefühl, endlich starten zu wollen mit der lang geplanten und ersehnten Reise. Wir hatten uns von unserer Stadt verabschiedet, von unseren Freunden, von unseren Jobs und Kollegen, und wir warten abreisebereit. Schließlich erhielten wir die Nachricht daß das Schiff am Samstag, den 9. Oktober ankommen sollte und möglicherweise bereits am 12. wieder auslaufen könnte. Wir beschlossen deshalb, am Montag, den 11. Oktober, nach Los Angeles aufzubrechen.

L.A. (und ich meine nicht Leutkirch im Allgäu)

Alles unsers

Am Montagnachmittag erreichten wir unser Hotel in San Pedro, direkt neben dem Hafen von Long Beach. Als allererstes riefen wir unser Reisebüro an um zu sehen, ob sich etwas verändert hätte: Nein, hieß es, keine Änderungen, und noch besser, das Schiff sollte bereits am nächsten Tag, Dienstag, 12. Oktober, wieder auslaufen. Perfekt! Nach diesem Telefonat machten wir uns sofort Richtung Hotelbar auf, um unsere bevorstehende Abreise zu feiern. Nach zwei Wochen mit entsetzlich langsamer Modemverbindung nutzten wir außerdem die schnelle Internetverbindung des Hotels um die letzten Emails und Dateien herunterzuladen. Hauptsächlich aber waren wir viel zu aufgeregt um klar zu denken, und später dann waren wir wohl auch zu angeheitert.

Am nächsten Morgen brachte uns ein Fahrer des Hotels zur Absperrung am Dock. Er fuhr einen Minivan, und mit unseren 16 Taschen war das Ding fast bis zum Rand gefüllt. Er bauerte dann auch etwas rum was von wegen, "Wie viel Gepäck manche auch mitnehmen—alles?" Äh, ja!

Zur Feier des Tages

An der Absperrung zum Dock mußten wir unsere Pässe vorzeigen, und unsere Namen wurden mit der Passagierliste der Direct Condor verglichen. Dies war im übrigen die einzige Sicherheitskontrolle der wir uns unterziehen mußten—keine Metalldetektoren, keine Fragen, und, anders als beim Fliegen, durften wir unsere Schuhe anbehalten. Nachdem wir unser Gepäck durch das Tor auf die andere Seite gehievt hatten, kam ein Dockarbeiter mit einem Pickup und fuhr uns hinaus an den Anlegeplatz wo die Direct Condor vor Anker lag.

Wir lagen vor Madagaskar

Unser letztes Bild in Amerika

Wir waren nur ein paar Stunden an Bord als wir die Neuigkeit hörten: Neuer Auslauftermin: Samstag, 16. Oktober. Und das war der frühestmögliche. Samstag???

Anscheinend hatte die Reederei dem Reisebüro falsche Informationen gegeben. Sicher, das Schiff war offensichtlich im Hafen, aber es war noch nicht entladen und beladen worden, und da die Arbeiter quasi-beinahe am Streiken waren, sah es so aus als ob die Arbeit nicht vor dem Wochenende beginnen würde.

Helden der Arbeit

Nach dem ersten Schock beschlossen wir, das beste aus der Situation zu machen. Auf dem Schiff zu bleiben hieß eine bequeme, große Kabine, drei Mahlzeiten am Tag, die Gelegenheit, sich frühzeitig mit dem Leben auf einem Schiff vertraut zu machen und die Abläufe in einem großen, kommerziellen Hafen, live zu beobachten. Seit ich in San Francisco wohnte war ich fasziniert von Containerschiffen und Riesenkränen, und hier waren sie, direkt vor meinem Bullauge.

Container soweit das Auge reicht

Während der ersten paar Tage konnten wir hauptsächlich das Be-und Entladen von anderen Schiffen beobachten. Unseres stand halt so rum. Anscheinend schwelten die Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Long Beach schon eine ganze Weile, und unser Kapitän glaubt dass sie noch jahrelang weitergehen würden. Es sollen neue Hafenarbeiter eingestellt werden, aber die neuen Stellen wären zeitlich begrenzt und keine regulären Vollzeitjobs, und sie wären nicht gewerkschaftlich organisiert. Verständlicherweise paßt das den Gewerkschaften nicht, weshalb die Arbeiter mit Taktiken wie Krankfeiern und Bummelstreik kontern. Zusätzliche Verzögerungen für unser Schiff gab es dadurch, daß die Infrastruktur des Long Beach Hafens im Besitz einer einzigen, großen Reederei ist, welche natürlich ihre eigene Schiffe bevorzugt behandelt, während kleinere Reedereien noch länger warten müssen. All das ist sehr ärgerlich und kostet die Reedereien viel Geld. Wir haben außerdem erfahren daß die Infrastruktur des Hafens nicht gerade die modernste ist, denn die Container werden immer noch per Lastwagen befördert, während modernere Häfen auf Schienenverkehr umgestellt haben, was präziser und schneller ist und weniger Personal erfordert. (Anscheinend kann ein Kran in Long Beach etwa 20 Container pro Stunde be- oder entladen—anderswo sind 40 typisch, und in manchen Häfen sogar 60-70. Unglaublich.)

Wo sind die Arbeiter?

Die wirkliche Arbeit an unserem Schiff begann am späten Mittwoch und ging mehr oder weniger weiter über die folgenden Tage. Meistens weniger, so schien es, denn nur einer der zwei Kräne war im Einsatz, und obwohl wir gehört hatten daß, wenn die Arbeit einmal begonnen hat, es ein paar Tage dauert bis das Schiff wieder ablegen kann, waren sie am Freitag immer noch erst am Ausladen. Wenn denn überhaupt jemand was arbeitete. Das Auslaufdatum wurde auf Sonntag verschoben.

Endlich tut sich was

Und dann war auf einmal alles anders. Nach einer Woche höchstens sporadischer Bemühungen kam der Samstag, und plötzlich hatten wir zwei Kräne in Aktion und eine ganze Reihe Lastwagen, um die Container abzuholen. Hatte dieser plötzliche Ausbruch von Arbeitswut möglicherweise damit zu tun, daß Wochenendarbeit besser bezahlt wird? Als alter Sozi mag ich das Gemotze über Gewerkschaften ja eigentlich überhaupt nicht, und trotzdem...seufz. Jedenfalls war das Be- und Entladen, als es dann mal in Schwung war, faszinierend zu beobachten. (Siehe die Kurzfilme unten, die ich mit dem lahmen, aber besser-als-garnixen 35-Sekunden Videomodus meiner Digitalkamera aufgenommen habe.) Das Tempo und die Präzision mit der diese 6- und 12 Meter langen Container hin-und herbewegt wurden war unglaublich. Einmal beobachteten wir wie zwei Wohnmobile verladen wurden, wahrscheinlich von Auswanderern die ihre Besitztümer nachschicken ließen. Die Fahrzeuge wurden zwischenzeitlich in einen Metallrahmen in der Größe eines Doppelcontainers (12m) gestellt und dann auf das Schiff verladen wie normale Container auch.

Verladen der Container

Film 1
Film 2
Film 3

(Quicktime erforderlich)

Dann wurde jedoch der Rahmen entfernt, und wir wunderten uns, wie sie es anstellen würden, Container über die Wohnmobile zu laden, die mehrere Level unter Deck gelandet waren. Die Antwort kam ein paar Minuten später, als zwei riesige Stahlplatten, jede so breit wie 5 Container, über den bis dahin höchsten Level gelegt wurden. Das Beladen brachte das Schiff ganz schön zum Schwanken—jedesmal wenn ein Container in seinen Platz hinuntergelassen wurde fühlte es sich an wie ein mittelschweres Erdbeben. Aber natürlich wußten wir woher die Erschütterungen kamen und deshalb war es nicht unheimlich, im Gegenteil, es bedeutete daß sich endlich etwas tat und wir bald unterwegs sein würden.

Einmal muß es vorbei sein

Nachtschicht

Und dann passierte es doch. Das endgültige Auslaufdatum war nun Montag morgen um vier Uhr, aber als wir am Sonntagabend vom Abendessen zurückkamen waren sie immer noch am Ausladen. Wie um alles in der Welt würden sie bei dem Tempo die Arbeit rechtzeitig beenden? Und warum kam keine neue Schicht nachdem die vorherige um 22 Uhr Feierabend hatte und nach Hause ging? Als wir ins Bett gingen nahmen wir an daß wir am nächsten Morgen beim Frühstück mal wieder von der neuesten Verzögerung hören würden.

Um ein Uhr morgens weckten mich laute Geräusche. Das Schiff schwankte hin und her. Die Nachtschicht! Nun war ich auf einmal zu aufgeregt um zu schlafen, und so stand ich auf und beobachtete, was sich als die letzte Stunde des Ladevorgangs herausstellte. Die Arbeit ging nun auf einmal mit einem Affenzahn voran, und mir wurde klar daß, wenn sie von Anfang an so effizient gewesen wären, hätte die Arbeit tatsächlich in ein paar Tagen erledigt werden können. Um zwei Uhr morgens beobachtete ich wie der allerletzte Container aufgeladen wurde. Dann wurden die Kranarme eingezogen, der Kranführer kletterte hinunter und machte buchstäblich als letzter das Licht aus.

Delphine

Obwohl die US Küstenwache, die uns auf unserem Weg aus dem Hafen begleitete, nicht allzu begeistert war, ließ uns der Kapitän auf die Brücke, so daß wir das Auslaufen von dort aus erleben konnten. Um 5:05 morgens am Montag, den 18. Oktober, verließen wir den Hafen von Long Beach und segelten hinaus auf den Pazifik. Es war noch dunkel als wir ablegten und langsam aus den Docks hinausnavigierten, zunächst rückwärts bis wir schließlich wenden konnten. Selbst zu dieser frühen Stunde waren mehrere große Schiffe dabei, in den Hafen ein- und auszulaufen, und wir mußten warten bis wir an der Reihe waren. Als die Sonne aufging, waren wir auf dem Pazifischen Ozean, endlich unterwegs. Ein Stück weiter draußen tauchten auf einmal Delphine auf, fast wie ein Abschiedsgeleit. (Wir fanden später heraus daß die Tiere einfach gerne in den Wellen, die das Schiff verursacht, springen und schwimmen.) 11.270 Kilometer weiter würden wir in Melbourne in Australien sein.

Alles im Lot auf'm Boot

Akupunktur gegen Seekrankheit

Der erste Tag auf See war seltsam. Wir waren ja bereits seit fast einer Woche auf dem Schiff, und innen hatte sich nichts verändert. Doch wenn wir nun an einem Bullauge vorbeikamen, war nur noch Wasser zu sehen anstatt Kräne und Lastwagen. Das war komisch am Anfang und gewöhnungsbedürftig, genauso wie das ständig leichte Schwanken des Schiffes. Es kann schon ab und zu etwas rau werden, vor allem oben auf dem F Deck, wo unsere Kabine ist. Unten auf dem Hauptdeck ist die Bewegung genauso intensiv, aber sanfter und eher rollend, während man weiter oben schon mal ein bißchen unsanft herumgeschubst wird und alles immer vibriert. Weil mir schon immer schnell schlecht geworden ist kam ich präpariert mit allem von Ingwer über Akupunkturbänder zu starker Medizin. Glücklicherweise habe ich letztere noch nicht gebraucht. Wir kamen durch ein paar kleinere Stürme aber insgesamt war die See meist ziemlich ruhig. Außer einem etwas unsicheren Gefühl am allerersten Tag hatte keiner von uns beiden Schwierigkeiten, sich an das Leben auf See zu gewöhnen. Vielleicht habe ich das ja meinem Akupunkturband Queaz-Away^TMthe tummy-tamer (soviel wie "Weg-Mit-Schlecht, der Magenberuhiger"), zu verdanken, oder vielleicht ist das auch nur ein Placebo. Was auch immer, es wirkt. Eine der seltsamsten Nebenwirkungen der Tatsache daß das Schiff ständig hin- und herschwankt ist übrigens wie dies sich aufs Tischtennisspielen auswirkt (wir spielen jeden Morgen nach dem Frühstück). Es ist nicht einfach, seine Beinbewegungen zu kontrollieren, und es fühlt sich so an als ob man angeheitert wäre, in der Phase wo man alles lustig findet, aber noch lange keine Übelkeit verspürt.

Man spricht Deutsch, so halbwegs

Nicht mehr in Amerika: Die Flagge wird eingeholt.

Auf einem Schiff geht es zu wie in einer kleinen, autarken Stadt. Alle Abläufe sind genau definiert und laufen reibungslos, aber die Atmosphäre ist trotzdem ungezwungen und freundlich. Die einzigen Amerikaner sind die Passagiere; die Besatzung kommt aus Neuseeland, Rußland, den Phillippinen und den pazifischen Insel(-gruppen) Kiribati und Tuvalu. Das Schiff segelt unter liberianischer Flagge wie die meisten Handelsschiffe, aber die Reederei ist deutsch, was sich hauptsächlich in zweierlei Hinsicht niederschlägt: Die Steckdosen sind nach deutschem Standard und für 200 V, und das Essen ist traditionelle deutsche Küche (mehr dazu später). Hier und da sieht man zweisprachige Hinweisschilder oder Anleitungen, oder bekannte Geräte wie zum Beispiel Miele Waschmaschinen und Trockner. Das Schiff selbst wurde jedoch nicht in Deutschland gebaut sondern in China, weshalb die Möbel, Geräte, Bettwäsche und so ziemlich alles andere Made in China ist. Leider bedeutet das in vielen Fällen niedrigere Qualität. Unser Kapitän zeigte uns einige Beispiele für schlampige Verarbeitung, und ich muß zugeben daß das Schiff, welches kaum 5 Jahre alt ist, eher so aussieht als ob es schon ein paar Jahrzehnte unterwegs gewesen sei. Die Globalisierung ist eben überall. (Eine schöne Nebenwirkung der Tatsache, daß das Schiff aus Deutschland kommt, ist daß jemand es so eingerichtet hat, täglich die Schlagzeilen des Spiegel per Email zu erhalten. Seit der Kapitän weiß daß auch ich Deutsche bin—und langjährige Spiegelleserin—druckt er mir nun diese Email aus, und ich finde jeden Morgen die neuesten Schlagzeilen vor meiner Kabinentür. Cool!)

Sauerkraut und Leberwurst

Eulen nach Athen tragen

Und solange ich beim Thema "deutsch" bin, muß ich natürlich übers Essen reden. Alle Mahlzeiten an Bord entstammen der traditionellen deutschen Küche: Rindsrouladen, Schnitzel, Schweinekotelett, Pfannkuchen, Goulasch, herzhafte Gemüsesuppen, Kohlrouladen...jede Mahlzeit versetzt mich zurück in meine Kindheit in den 70er und frühen 80er Jahren (als ich furchtbar schleckig war und so ziemlich all diese Gerichte schrecklich fand). Alles schmeckt gut und originalgetreu, aber auch recht einfallslos und altmodisch, die Art von Essen das es bei der Großmutter gab. Der Koch, den alle "Cookie" rufen, stammt von den Phillippinen—unser Glück, so scheint es, denn anders als Leute von den Pazifikinseln haben Filipino-Köche einen sehr guten Ruf. Der Steward kommt aus Kiribati. Auch er weiß daß ich Deutsche bin, und so hat er begonnen, die Gerichte, anstatt auf englisch, auf deutsch anzukündigen, und lustigerweise verstehe ich seinen deutschen Akzent besser als sein englisch. Er schaut uns dann immer beide erwartungsvoll an und wartet auf Bestätigung, und dann muß ich für Brian wieder zurück ins englische übersetzen. Meistens sagen wir sowieso nur, ja, bitte!, was auch immer auf dem Speiseplan steht. Das einzige Gericht das ich mir bisher erspart habe war Ochsenschwanz. Das war bestimmt auch authentisch, aber das ging für mich, die ich noch vor einem Jahr Vegetarierin war, dann doch etwas zu weit.

Eine Seefahrt die ist lustig

Wie schon erwähnt, ist unsere Kabine—eine von dreien die für zahlende Passagiere zur Verfügung stehen, dank verringerter Besatzung und dem Wunsch nach Extraeinnahmen—groß und bequem. Nicht bequem im Sinne einer Disney Cruise, nehme ich an, obwohl ich das ja eigentlich auch nicht beurteilen kann. Wir sind auf dem F Deck, direkt unterhalb der Brücke, also ziemlich hoch, etwa 30 m über dem Meeresspiegel. Das bedeutet auch 6 Stockwerke steiler Treppen zwischen der Kabine und dem Speisesaal (zugegeben, ein willkommener Anlaß zur Bewegung) und großartige Aussicht durch die drei Bullaugen Richtung Bug, Heck, und der linken Seite des Schiffes, dessen korrekter Name mir im Moment entfallen ist (Backbord?). Eine der wenigen wirklichen Anpassungsschwierigkeiten: Leben ohne Google.

Unsere Kabine hat ein separates Schlafzimmer (Einzelbetten—eine der wenigen Ärgernisse, wenn man es denn überhaupt so nennen kann, denn das wußten wir ja), ein Wohnzimmer mit Sofas und Tischen, und ein privates, kleines aber ausreichendes Badezimmer. Wir haben unseren eigenen kleinen Kühlschrank, einen elektrischen Wasserkocher, einen Fernseher mit Videogerät (natürlich gibt es auf See keinen Empfang), eine Boombox die uns in Kombination mit dem iPod und Kassettenadapter erlaubt, unsere ganze Musiksammlung abzuspielen, und so viel Stauraum daß wir es geschafft haben, fast all unser Gepäck außer Sichtweite zu schaffen. Einmal täglich kommt der Steward vorbei um das Bett zu machen und das Bad zu putzen, und einmal pro Woche wechselt er außerdem die Bettwäsche und Handtücher.

Der größte Unterschied zu einem normalen Hotel jedoch ist, daß alles angebunden oder festgeklebt ist, oder auf sonstige Weise für eine schwankende Umgebung eingerichtet. Alle Türen haben extra Metallriegel so daß sie auch dann befestigt sind wenn sie offen stehen. Dinge wie die Boombox, Lampen, und sogar die entzückende künstliche Pflanze auf dem Kaffeetisch sind alle mit Kleber befestigt und daher unbeweglich, und die meisten Oberflächen sind mit leicht klebrigen Gummimatten bedeckt so daß Gläser und Tassen nicht herumrollen. An der Wand hängen zwei Helme an Haken, und unter dem Sofa sind Schwimmwesten. Und dann ist da noch das lange Rettungsseil das vor einem Fenster hängt welches gleichzeitig als Notausgang dient, und dessen geknotete Form unheimlicherweise an eine Henkersschlinge erinnert. Ich muß zugeben daß das ein bißchen gewöhnungsbedürftig war.

Wie erwartet, wird Sicherheit auf einem Schiff großgeschrieben. Es gibt zwei Arten von Alarm, General und Evakuierung. Einmal pro Woche wird ein Feueralarm geprobt um sicherzugehen, daß im Ernstfall jeder weiß was zu tun ist. Für uns bedeutet es, unsere Schwimmwesten und Helme zu schnappen und uns zu unserem Sammelplatz, der Brücke, zu begeben und auf weitere Anweisungen vom Kapitän zu warten. Die Mannschaft hat ihren eigenen Sammelplatz, und jeder Matrose hat eine besondere Aufgabe im Notfall, zum Beispiel bei der Feuerbekämpfung, oder beim Rettungsschiff. Das Rettungsschiff wird eingesetzt wenn es nötig ist, das Schiff zu evakuieren; es kann in kurzer Zeit vom Heck ins Wasser gelassen werden. Es ist nur 6,6 m lang, aber auf wundersame Weise haben in ihm 30 Leute Platz. (Vielleicht ist "Platz" nicht so ganz der richtige Ausdruck um die Zustände im Innern des Rettungsbootes zu beschreiben—andererseits ist es auch nicht viel schlimmer als in der 2. Klasse auf amerikanischen Linienflügen, außer daß man keine Päckchen mit Salzbrezeln serviert bekommt.)

Wenn der Sturmwind sein Lied singt

Pazifik so blau

Wie kann man beschreiben, wie es ist, auf dem Ozean zu sein? Ich schreibe dies mitten im Pazifik, etwa um den 12. nördlichen Breitengrad, ein paar Tage also bevor wir den Äquator überqueren und noch etwas weiter entfernt von der Internationalen Datumsgrenze. Worte scheinen ungenügend für diese Umgebung. Kürzlich las ich ein Buch von einem Autor der vor nicht allzu langer Zeit von den USA nach Neuseeland gezogen war, und der sich unfähig fand, seine Begeisterung und Ehrfurcht vor der Natur in seiner neuen Wahlheimat in Worte zu kleiden.

Blicke vom Schiff aus

Auf der Brücke
Am Bug

(Quicktime erforderlich)

Am Ende benutzte er Ausdrücke wie "das Wasser ist nicht nur einfach blau—es ist blau-blau." Das klingt komisch, aber nun da ich hier bin, geht es mir genauso. Noch nie habe ich solch blaues Wasser gesehen, solche gesättigten, intensiven Farben, als ob die gesamte Wasseroberfläche ein Edelstein wäre. Vergessen sind sind die grünlich-grauen Hafenkanäle und der versmogte Himmel von Los Angeles. Stattdessen gleiten wir hier durch eine wundersame Abstufung des Spektrums aller möglichen Blaus. Während der ersten Woche auf See passieren wir keine Inseln, und so unterbricht nichts diese ehrfurchterweckende, 360° Kulisse.

Die oberen Decks

Seit wir in den Tropen sind ist die Temperatur merklich angestiegen. Die Wassertemperatur ist schon bei 26°, 27° C und wird bis zu 30° ansteigen; die Lufttemperatur ist bereits bei 30° und wird bald 35° sein. Selbst ich friere nicht! Meine Lieblingsentdeckung in tropischen Gewässern sind fliegende Fische. Um ehrlich zu sein wußte ich bis vor ein paar Tagen gar nicht so genau ob es fliegende Fische wirklich gibt, oder ob sie Erfindungen der Piratengeschichten waren die ich als Kind so gern mochte. Oder vielleicht, dachte ich, springen fliegende Fische eben besonders weit und haben daher ihren Namen. Falsch! Fliegenden Fische haben Flügel! Schaue eine Zeitlang aufs Wasser, am besten auf der Seite des Schiffes, in der Nähe des Bugs, und plötzlich siehst du einen oder mehrere kleine Fische aus dem Wasser aufsteigen und vom Schiff wegfliegen. Die Fische fliegen in etwa 20 cm Höhe, ganz parallel zur Wasseroberfläche, und über lange Strecken (ich schätze 50 m und mehr), bevor sie wieder im Wasser verschwinden. Ihre Flügel bewegen sich ganz schnell, ähnlich wie bei Kolibris: Sie gleiten also nicht, sondern schießen bei hoher Geschwindigkeit vorwärts. Warum sie das tun weiß ich auch nicht so genau, aber es ist faszinierend zu beobachten. Manchmal sieht man einen ganzen Schwarm emporsteigen wie eine Wolke, vorwärts schnellen und sich in verschiedene Richtungen verteilen bevor sie alle wieder untertauchen: eine fast surreale Szene bei der man sich fragt ob man wohl gerade eine Fata Morgana gesehen hat.

Zeitliches

Blick vom Bug

Eines der Dinge die mir vor unserer Abreise ein Rätsel geblieben waren war die Frage nach der Uhrzeit. Wir würden schließlich eine ganze Reihe Zeitzonen durchqueren—wie würden wir wissen, in welcher Zeitzone wir uns jeweils befänden? Nun, zum ersten, so viele Zeitumstellungen sind es nun auch wieder nicht: Vier von der kalifornischen Pacific Time zu Neuseelandzeit, und noch einmal zwei von dort nach Melbourne. Ich ignoriere bewußt die Anpassungen für eventuelle Sommerzeit, die ja jetzt Ende Oktober wieder umgestellt wird, und das auch noch in verschiedene Richtungen, je nach dem auf welcher Erdhalbkugel man sich befindet. Zum Glück ist mein Computer viel besser als ich beim Berechnen dieser Details. Für die Leute auf dem Schiff, die Koordination von Mahlzeiten usw., wird angenommen daß die Zeit über Nacht umgestellt wird, ähnlich wie die halbjährliche Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit. Am Abend vor einer Zeitumstellung gibt es eine Durchsage, und eine Notiz wird ans Schwarze Brett bei den Speisesälen gehängt so daß man es wirklich nicht verpassen kann. Ich habe schon seit Jahren keine Armbanduhr und schaue normalerweise aufs Handy oder den Computer für die Uhrzeit, und bei einem Mac ist die ganz einfach umzustellen. (A propos Mac, wen's interessiert: Zusätzlich zu der Uhr des Betriebssystems habe ich ein sehr gutes OS X Sharewareprogramm namens World Clock Deluxe gefunden, mit dem man eine Vielzahl von Uhren einrichten kann, Zeit-und Datumsumrechnungen durchführen kann, und noch ein paar andere nette Funktionen für verschiedene geographische Regionen bekommt, z. B. Wettervorhersagen.)

Taka Tuka

Verfrühte Festtage?

So um den 20. Oktober erschien eine etwas mysteriöse Nachricht am Notizbord neben der Kombüse: XMAS IS SUNDAY. Am 24. Oktober, zwei Monate zu früh? Natürlich war die Bedeutung eine andere. Nach fast einer Woche auf See würde am Sonntag zum allerersten mal Land in Sicht sein: Die Weihnachtsinseln.

Zunächst jedoch gab es am Samstagabend ein Grillfest auf dem Hauptdeck, wo man nur ein paar Meter über der Wasseroberfläche ist. Die Nacht war mild, wenn auch ein bißchen windig, und ein Containerschiff war sicherlich der exotischste Ort an dem ich je gegrillt habe. Am Nachmittag hatte es ein bißchen geregnet, aber gerade als das Fest anfing kam die Sonne wieder zum Vorschein, und so sahen wir erst einen großen Regenbogen und später einen ziemlich dramatischen Sonnenuntergang, gefolgt von einer klaren Nacht voller Sterne. (Eine solche Szenerie als Filmkulisse würde man mit "so ein Kitsch" abtun.) Direkt am Heck des Schiffes und windgeschützt stand ein großer Holzgrill, und es gab frische Fische und verschiedenes Fleisch, und natürlich Bier und Wein. Eine der ungewöhnlichsten Nebenwirkungen des Aufenthalts auf einem Schiff ist, daß man, während man trinkt, die Auswirkungen des Alkohol in seinem Körper so gut wie nicht spürt—das hat wohl mit der ständigen Bewegung des Schiffes zu tun. Na ja, natürlich fühlt man es am nächsten Morgen wenn man zu viel hatte, aber während des Trinkens selber registriert man es nicht, und das ist ein bißchen unheimlich.

Und dann war da noch etwas daß mich innerlich aufschreien ließ, obwohl es eigentlich nicht überraschend war: Aller Abfall mit der Ausnahme von Plastik wird einfach über Bord ins Meer geworfen. Das ist legal (ab 25 Seemeilen (~ 46 km) Entfernung von der Küste) und jeder tuts, und selbst wenn ich meine leeren Bierflaschen in den Container mit der Aufschrift "Glas" geworfen hätte, wäre der doch später genauso ins Meer entleert worden. Ich schätze daß es bei Lebensmittelresten nicht viel ausmacht. Bei Glas und Aluminium—wer weiß? Es fühlte sich jedenfalls falsch an. Wenn man hier draußen auf dem Ozean ist, buchstäblich umringt von seiner Schönheit, wird man sich seiner Größe, aber auch seiner Verwundbarkeit mehr bewußt

Ah, jetzt, ja: Eine Insel!

Am Sonntagnachmittag etwa um 15 Uhr sahen wir auf einmal eine ungewöhnliche Linie am Horizont, der so lange ununterbrochen gewesen war: Die Weihnachtsinsel. Sie liegt nur 1° 55’ nördlich des Äquators und ist die weltweit größte Insel die ausschließlich aus Korallenformationen besteht. Sie bekam ihren Namen von Kapitän Cook, der sie 1777 am Heiligabend entdeckte. Geographisch gehört sie zu den Linieninseln, politisch, ist sie eine Republik von Kiribati, wirtschaftlich besteht sie hauptsächlich aus Kokosplantagen. Während des Kalten Krieges wurde die Insel von sowohl Briten als auch Amerikaners als Basis für Atomtests benutzt. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei; heute ist die Weihnachtsinsel ein Naturschutzgebiet.

Im Osten geht die Sonne auf, im Norden nimmt sie ihren Lauf

GPS Monitor, etwa drei Stunden nach der Überquerung des Äquators

Wir verpaßten die Überquerung des Äquators aus dem einfachen Grund, daß diese mitten in der Nacht stattfand (um etwa 1 Uhr 45, am 25. Oktober). Aber wir standen früh auf, noch vor 5 Uhr, und gingen hoch zur Brücke um uns das GPS anzusehen: Noch immer waren wir weniger als einen Breitengrad vom Äquator entfernt: wie man links auf dem Bild sehen kann, Null Grad und 44 Minuten südlich. 19,5 Knoten entspricht übrigens 36 km/h, mehr oder weniger die Topgeschwindigkeit unseres Schiffes.

Jetzt sind wir also auf der Südhalbkugel, und für uns beide ist es das allererste Mal. Viele Leute haben uns darauf angesprochen daß das Wasser hier, verglichen zur Nordhalbkugel, in entgegengesetzter Richtung , aber wir hatten auch gehört daß dies nur ein modernes Märchen sei und die Wasserdrehung einfach von der Neigung der Abflußrohre abhängt. Nun sagt der Kapitän das der Unterschied echt ist (oder ist das wiederum Seemannsgarn?). Jedenfalls habe ich gerade, während wir noch mehr oder weniger am Äquator sind, das Wasser im Waschbecken beobachtet, und das sah so aus als ob es sich überhaupt nicht drehte, sondern ganz direkt nach unten in den Abfluß liefe. Kann mir jemand erklären was hier abgeht? Und wo ist das Internet wenn man es braucht?

Sonnenaufgang über der Südsee

Wir haben auch noch weitere Äquatorphänomene feststellen können, die zwar selbst für mich So-gar-nicht-Wissenschaftler nicht mysteriös waren, aber dennoch faszinierend. Das offensichtlichste ist, daß die Sonne nun im Norden steht. Um die Mittagszeit ist sie direkt über uns im 90° Winkel, und während dieser Zeit hat man so gut wie keinen Schatten. Auch interessant sind die extrem kurzen Sonnenauf- und -untergänge: Licht und Dunkelheit wechseln sich so schnell ab daß es fast ist, als ob jemand einen Lichtschalter betätigt. Und natürlich sind Tag und Nacht am Äquator gleichlang, jeweils 12 Stunden. Zur Zeit ist es zwischen 18:15 Uhr und 6:15 dunkel, und während der anderen Tageshälfte hell. Dämmerung findet jeweils nur ganz kurz statt.

Unserer Zeit voraus

Diese Woche kein Mittwoch

Am Dienstag, den 26. Oktober, haben wir bereits 4 Zeitzonen überquert. Heute nacht kommt noch eine Umstellung, und die ist was besonderes, oder, wie der Feuilletonist sagt, "soviel Zeitverschiebung war nie": Wir überqueren die Internationale Datumsgrenze. Laut unserem Infobord gibt es diese Woche keinen Mittwoch; stattdessen geht es nach dem Dienstag gleich mit dem Donnerstag weiter, und zwar in Neuseeland Sommerzeit. Wenn ich jetzt nur wüßte wie man diese Tagesüberspringfunktion in ein Produkt verwandeln und an Büroarbeiter vermarkten könnte, wäre ich reich...

Seit wir den Äquator überquert haben sind die Meeresströmungen intensiver geworden. Zwar sieht die See recht ruhig aus, aber die 28,000 Tonnen Stahl unseres Schiffes treffen derart auf die Strömungen daß das Schiff heftig hin- und herschwankt und es sich manchmal so anfühlt wie im Flugzeug bei Turbulenzen. Generell wird die See wohl etwas rauer sein bis wir am 3. November Melbourne erreichen.

Holt die Lunten!

Feuer Wasser Rauch

Unsere dieswöchige Alarmprobe war die bisher interessanteste: Nach dem üblichen Einfinden am Treffpunkt versammelte sich die Mannschaft auf dem Hauptdeck, um den Umgang mit verschiedenen Notfall-Feuerwerkskörpern zu üben. Getestet wurden Leuchtraketen, dichter grauer Rauch, grelle Fackeln, und Dosen die man aufreißt und aufs Meer wirft, wo sie eine dichten orangen Rauch ausstoßen der erstaunlich weit zu sehen ist. Natürlich ist diese Art visueller Signale nur nützlich wenn bereits Hilfe unterwegs ist, um den Rettungskräften den genauen Standort zu zeigen. Als unsere Übung durchgeführt wurde waren wir so weit weg von jeglicher Zivilisation daß es nicht einmal nötig war, sie als Test irgendwo anzumelden—da war niemand weit und breit der unsere Signale hätte sehen und als Ernstfall mißinterpretieren können.

Bleibt alles anders

Eine Insel mit zwei Bergen: Nairai (Fiji)

Vor unserer Abreise fragte uns fast jeder, dem wir von unseren Plänen erzählten, was wir denn um alles in der Welt dreieinhalb Wochen lang auf einem Schiff mitten auf dem Ozean machen würden. Würden wir uns nicht langweilen? Das städtische Leben vermissen, Fernsehen, das Internet? Des Wassers müde werden, Tag für Tag, immer der gleiche Ausblick? Unsere Versicherungen daß wir deswegen keine Bedenken hätten, wurden mit Zweifel aufgenommen. Nun, da mehr als die Hälfte unserer Reise schon hinter uns liegt, kann ich diese Fragen hoffentlich mit etwas mehr Glaubwürdigkeit beantworten.

Was die Langeweile anbelangt, so könnte nichts weiter entfernt von der Wahrheit sein. Mit den verschiedenen Projekten die wir beide mitgebracht hatten, einer Menge Lesestoff, der Erkundigung des Schiffes, Fotografieren, Tischtennis spielen, und einfach zusammen sein, reden und im Urlaub sein, geht die Zeit höchstens zu schnell vorüber. (Selbst dann noch, wenn man in Betracht zieht, daß bislang fünf unserer Tage auf See nicht 24, sondern 25 Stunden hatten.) In Bezug auf die Abgeschiedenheit von der Zivilisation habe ich bereits erwähnt, daß ich es vermisse, schnell einmal bei Google suchen oder ein Wort im online Wörterbuch nachschlagen zu können. Aber damit hat sichs auch schon. Ehrlich. Auf keinen Fall vermisse ich die Nachrichten, die Präsidentenwahl, lange Listen voller Dinge die erledigt werden müssen, Sirenen, Verkehr... Natürlich geht es auf einem Schiff einfacher zu, aber das ist es ja gerade was diese Art zu reisen so attraktiv macht: es geht einfacher zu.

Regen, gebogen

Der dritte Teil der Frage betrifft den Bereich, über den ich vor unserer Abreise am wenigsten wußte, und welcher sich als die größte Überraschung dieser Reise herausstellte. Längere Zeit auf dem Ozean zu sein ist die abwechslungsreichste, aufregendste Erfahrung, die man sich vorstellen kann. Ich werde es nie müde, aufs Wasser und den endlos großen Horizont hinauszusehen. Das Licht, der Himmel und die Wolken verändern sich ständig, das gleiche gilt für die See. In manchen Nächten sieht man nichts als Sterne und Galaxien in einer Dunkelheit so vollkommen wie man sie an Land eigentlich nie erlebt. In anderen Nächten ist die hervorstechendste Erscheinung der Vollmond, so hell daß er Strahlen durch die schnell vorüberziehenden Wolken scheint. Die Farbe des Wassers verändert sich je nach Wetter, und das Meer ist manchmal so ruhig und klar wie der sprichwörtliche Mühlenteich, und manchmal voll starker Strömungen die das Schiff hin- und herschwenken lassen zwischen den Schaumkronen von Millionen von Wellen. Zu manchen Zeiten sieht man zahlreiche Fische und Vögel, dann wieder ist weit und breit kein Lebewesen in Sicht. Sonnenaufgang und -untergang sind jedesmal spektakulär, und jedesmal anders. Hier draußen, umgeben von so viel Schönheit, spürt man Wunder und Ehrfurcht.

Und da ist es nun, das Ende des längsten Monats meines Lebens. Nach zwei Wochen auf See erscheint alles sehr weit weg—San Francisco, Beruf, Politik, das "normale" Leben... Natürlich sind diese Dinge ja auch tatsächlich weit weg, aber die Distanz die ich empfinde scheint größer noch als die rein geografische Entfernung. Und wenn ich dann die täglichen Schlagzeilen lese—Irak, Wahlkampf, Stimmzettelbetrug, Naher Osten, Arbeitslosigkeit, Ölpreis, Skandale, Terror, bla bla bla, jeden Tag das gleiche Gedöns, dann kommt es mir so vor als ob nicht wir hier auf dem Meer, sondern der Rest der Welt in einer Endlosschlaufe a la "Und Täglich grüßt das Murmeltier" feststeckt.

November 2004

Tue, 30 Nov 2004 00:00:00 +1300

Wir lieben die Stürme

Die brausenden Wogen

Am ersten November waren wir nur noch etwas mehr als eine Tagesreise von Melbourne entfernt, und wie erwartet war die See rauer geworden. Die Wasseroberfläche kam recht bedrohlich daher: große Wellen und überall weiße Schaumkronen, und am Bug des Schiffes sprühte es so gegen die Sonne, daß kleine Regenbogen entstanden. Der starke Seegang ließ das Schiff ganz schön seitwärts hin-und herschwanken, aber dennoch war dieser neue Sturm ganz anders als der letzte. Wie ich Ende Oktober geschrieben hatte, sah damals die See ziemlich ruhig aus, aber es gab starke unterschwellige Meeresströmungen. Jedesmal wenn das Schiff auf eine solche Strömung traf gab es einen harten Zusammenstoß wie einen Aufprall gegen eine Wand, der Schockwellen durch das Schiff sandte und es der Länge nach hin- und herschaukeln ließ, und uns in unserer Kabine buchstäblich herumstieß. Diesesmal sah der Ozean um einiges dramatischer aus, aber das Schiff bewegte sich weitaus ruhiger, denn die Wellen und Schaumkronen wurden hauptsächlich vom Wind verursacht und waren daher oberflächlich, so daß das Schiff zwar immer noch schwankte, aber nur nach den Seiten, und das ist viel angenehmer.

Der eiskalten Winde raues Gesicht

Und wie immer ist auch das alles relativ: Unser Chief Engineer erzählte uns von einer zweiwöchigen Reise auf dem Atlantik bei der es die ganze Zeit lang so stürmte, daß das Schiff dermaßen schwankte daß es sich 30° zur Seite neigte—mindestens! Manchmal neigte es sich sogar bis zu 45°, zwei Wochen lang hin und her, hin und her ohne Unterbrechung, zwei Wochen in denen man nichts beidhändig machen konnte weil man sich ständig mit einer Hand irgendwo festhalten mußte um nicht zu fallen. Der Sturm durch den wir gerade durchmußten war also wirklich nicht der Rede wert.

Am anderen Ende der Welt

Melbourne

Hier sind wir also nun, in Melbourne in Australien. Vor unserem Bullauge, wo so lange nichts als Wasser zu sehen war, ist die Zivilisation eingekehrt. Kähl, sagt der Schwabe.

Der dritte November fing für uns um drei Uhr früh an, als uns ein heftiger Sturm mit Windstärke 10 (um die 60 Knoten, d.h. 110 km/h) aus den Betten rüttelte und uns bis zur Mittagszeit das Gefühl vermittelte, als ob alle paar Minuten ein schweres Erdbeben stattfände. Schließlich ließ es etwas nach, und am Nachmittag fuhren wir in die Port Phillip Bay ein, durch die schwierige schmale Öffnung mit ihren berüchtigten Strömungen, die im Volksmund "The Rip" genannt wird. Nach dem Sturm den wir hinter uns hatten erschien uns dieser vermeintlich so gefährliche Seeweg etwa so furchterregend wie eine Badewanne. Die Bucht von Melbourne ist riesig, und wir brauchten fast vier Stunden vom Eingang bis zum Dock in der Nähe der Innenstadt. Die Fahrt durch die Bucht ist jedoch ruhig und schön, und man sieht sowohl die reichen Vororte als auch die Industriegebiete, außerdem viele Vögel, Robben, und Segelboote. Kurz vor zwanzig Uhr und gerade rechtzeitig zum Sonnenuntergang legten wir am Dock an, und bereits eine Viertelstunde später fingen die Arbeiter an, Container auszuladen.

Stadt, Land, Fluß

Falls wir geglaubt hatten daß der dritte November schlecht angefangen habe, so kam es jedenfalls am vierten noch schlimmer, als wir kurz vor dem Frühstück das Wahlergebnis aus den USA erfuhren. Um erst gar nicht mit diesem leidigen Thema anzufangen, soll hier nur erwähnt werden daß es zumindest half, in diesem Moment weit, weit weg von Amerika zu sein.

Oh, Amerika, tu uns das nicht an...

Zum Glück versprach der Tag, der vor uns lag, genügend Ablenkung: Unser Schiff sollte noch bis Freitag am Dock bleiben, was uns die Gelegenheit gab, Melbourne zu besuchen. Um vom Schiff ins Stadtzentrum zu kommen mußte uns ein Hafenbus zum Eingangstor bringen. Von dort aus konnten wir mit einem Shuttle der Seemannsmission zu deren Zentrum mitten in Melbourne gelangen. Diese Seemannsmissionen gibt es in vielen Hafenstädten, und sie bieten alle möglichen Dienstleistungen an für Seefahrer und jeden, der innerhalb des letzten Monats auf See war: neben dem Busservice zum Beispiel auch Geldwechsel, Telefon und Internet, Fernsehen und Zeitungen, lokale Informationen und auch einfach einen Ort um auszuspannen und Leute zu treffen. Sehr cool.

Melbourne selbst ist eine interessante Stadt. Sehr großstädtisch—mit 3,5 Millionen hat der Großraum fast so viele Einwohner wie ganz Neuseeland—und mit einer seltsamen Mischung aus moderner und historisch orientierter Architektur. Neogotik scheint einmal besonders beliebt gewesen zu sein, aber wir sahen auch ein paar interessante Jugendstilgebäude, Einkaufsarkaden aus dem 19. Jahrhundert mit Mosaikfußboden und Marmorsäulen, und so manches sehr moderne Gebäude. Weil alles ganz flach ist ist Melbourne nicht so malerisch wie zum Beispiel San Francisco, aber es ist vielfältig, lebendig und voller Energie, und die vielen Grünflächen und der Yarrafluß lassen selbst die Innenstadt sehr lebenswert erscheinen. Wir wanderten einfach den ganzen Tag herum und erkundeten die Stadt, ihre Cafes, Läden, Parks und Kneipen, und genossen das seltsame Gefühl, wieder an Land zu sein.

Obwohl das Wetter zuerst trüb und grau war und später sogar regelrecht scheußlich, war die Atmosphäre in der Stadt genauso freundlich, locker und unstressig wie alle Australier die ich jemals kennengelernt habe. Dies war die große Woche des "Melbourne Spring Racing Carnival" (Pferderennen spielen hier eine große Rolle, und das berühmte Melbourne Cup Rennen hatte am Tag zuvor stattgefunden). Zu diesem Anlaß sahen wir eine Menge feierlich gekleideter Leute—Männer in Anzügen und Frauen in Sommerfähnchen und den obligatorischen neckischen Hütchen, die alle vom Regen durchweicht wurden und in den Windböen herumflatterten. Aber alle waren guten Mutes, hielten ihre Kleider fest und lachten. Diese unverfälschte, fröhliche Stimmung war ansteckend, und ich kann es mir einfach nicht vorstellen daß einem Australien nicht gefallen könnte.

Ich See Neu Land

Im Maschinenraum

Der letzte Abschnitt unserer Reise, von Melbourne nach Tauranga, ging schnell vorbei. Aber natürlich ist auch eine viertägige Fahrt bei der man zudem die halbe Zeit Land sehen kann nicht ganz dasselbe wie eine zweiwöchige Reise ohne Stops—es war längst nicht so intensiv.

Eines Abends gab uns der Chief Engineer eine Führung durch den Maschinenraum. Ich muß ja zugeben daß ich das meiste, das ich dort sah, nicht richtig einordnen konnte, und trotzdem war es total interessant, diese heiße, dröhnende, ölige Umgebung voller Maschinen und roher Kraft aus der Nähe zu sehen. Man steigt vom Hauptdeck hinunter in den Kontrollraum, und von dort aus geht es immer weiter und weiter hinunter, tief in die Eingeweide des Schiffes. Der Motor ist riesig: Er verbraucht alle 24 Minuten eine ganze Tonne Treibstoff und produziert konstant 13.000 kW. Und das ist nur der Motor für den Schiffspropeller, denn es gibt noch einen zweiten Motor der die drei Generatoren antreibt die das Schiff mit Elektrizität usw. versorgen. Wir sahen außerdem die verschiedenen Werkstätten—das Schiff wird praktisch pausenlos in Stand gehalten, repariert, neu gestrichen; ein endloser Kampf gegen die immense Abnutzung auf See.

Aotearoa, das Land der langen weißen Wolke

Als mein Blick heute morgen auf das Datum fiel mußte ich an den Tag vor 15 Jahren zurückdenken, als ich morgens zur Arbeit kam und erfuhr, daß die Berliner Mauer offen war. Heute, auf einem Schiff am anderen Ende des Globus, war der 9. November auch ein großer Tag; weltbewegend zumindest für uns: Seit Mittag sind wir praktisch in Neuseeland.

Um zwölf Uhr mittags gingen wir auf die Brücke, um die Maersk Auckland, ein Schwesterschiff der Direct Condor, zu beobachten, wie sie uns auf ihrem Weg nach Australien passierte. Hinter dem Schiff, im Norden, waren die Dreikönigsinseln zu sehen. Wir wollten gerade wieder nach unten gehen als wir auch noch Richtung Süden blickten, und da war es dann: Neuseeland. Der erste Blick war auf Kap Reinga, der nördlichste Punkt des subtropischen Northland, 350 km nördlich von Auckland. Northland ist altes Maoriland und dünn besiedelt, und laut Reiseführer gibt es dort eine Vielzahl von Sandstränden, Dünen und versteckten Buchten sowie ideale Bedingungen zum Tauchen, Schnorcheln und Delphine beobachten. Seit wir die Nordspitze umrundet haben, segeln wir in südwestlicher Richtung der Küste Neuseelands entlang, vorbei an einer atemberaubenden Kulisse von Hügeln, Buchten und Inseln. Wir sind (fast) angekommen!

Die Reise endet

Bei der Einfahrt zum Hafen von Tauranga

Am Morgen des 10 November gingen wir ein paar Kilometer außerhalb Taurangas vor Anker. Der Hafen hat nur drei Anlegestellen und ein anderes Schiff war uns zuvorgekommen, weshalb wir nun für ein paar Stunden in der Bucht mit dem schönen Namen "Bay of Plenty" ("Bucht des Überflusses") warten mußten. Der Eingang zum Hafen ist direkt beim Mount Maunganui, einem erloschenen Vulkan. Der Schiffskanal ist sehr eng und die Gezeiten können gefährlich sein, aber der Anblick des Berges und der Sandstrände ist einfach großartig.

Als wir dann im Hafen waren, mußten wir durch den Zoll (die Zollbeamten kamen aufs Schiff). Neuseeland hat sehr strenge Einfuhrbestimmungen—da es eben eine relativ unverdorbene Insel ist, ist man sehr darauf bedacht, keine nicht-heimischen Pflanzen oder andere Organismen ins Land einzuführen. Die Formulare die man ausfüllen muß sind daher sehr ausführlich, was ja auch gut so ist. Wir hatten uns bereits vor unserer Abreise über die Zollbestimmungen informiert und deshalb eine ganze Menge Zeit damit verbracht, Schuhe, Campingausrüstung und alles andere was vielleicht ein Problem werden könnte, zu putzen. Was wir nicht bedacht hatten war das Go Spiel, dessen Spielbrett aus Holz ist (muß man angeben) und Spielsteinbehälter aus Rattan (muß man auch angeben). Also nannten wir das eben als potenziell fragwürdig, und die Quarantäneleute schauten es sich auch an, aber am Ende war es kein Problem. Überhaupt müssen wir wohl vertrauenserweckend genug ausgesehen haben, denn sie wollten nicht einmal unser Gepäck sehen.

Kein Container, sondern unser Gepäck

A propos Gepäck: Zusammen hatten wir natürlich immer noch 16 Taschen. Wie um alles in der Welt kriegt man die von einem der oberen Decks vom Schiff? Na, mit einem Kran natürlich! Als wir dabei waren, das Schiff zu verlassen kam jemand um neue Lebensmittelvorräte für das Schiff anzuliefern, und nachdem der Kapitän so nett war zu fragen, fuhr er uns in seinem Lastwagen zu unserem Hotel. Nachdem die Vorräte alle an Bord waren nahm die Mannschaft einen der leeren Verschläge und beförderte ihn mit dem Kran zum F Deck, wo sie ihn mit unserem Gepäck füllten (es passte gerade so). Dann stellte der Kranführer den Verschlag direkt neben der Ladevorrichtung des Lastwagens ab. Sie werden bestimmt noch jahrelang von uns reden als die verrückten Amis mit ihren viel zu vielen Taschen...

Und das war das Ende unserer Reise mit dem Containerschiff. Ich war fast ein bißchen traurig als wir das Schiff verließen, aber hauptsächlich aufgeregt und voller Vorfreude über unsere Ankunft in Neuseeland. Nun würde das Abenteuer also wirklich beginnen.

Mein Containerschiff Fotoalbum.

Erste Eindrücke

Wo soll ich anfangen? Nach so langer Zeit auf See schließlich am anderen Ende der Welt an Land zu gehen, und das auch noch mit dem Ziel, dieses neue Land zu unserem Zuhause zu machen, war ziemlich überwältigend, aber auch gleichzeitig seltsam normal.

Unser erster Eindruck von Neuseeland bestätigte etwas worüber wir bereits viel gelesen hatten—und dennoch waren wir erstaunt, daß es dermaßen zutreffend war: Alle sind unglaublich nett. Es begann mit dem Zulieferer für das Schiff, der uns wie selbstverständlich mitsamt unseren Siebensachen ins Hotel fuhr, und ging weiter mit dem Hotelmanager, der, als er sah wieviel Gepäck wir dabei hatten, uns sofort ein größeres Zimmer gab, natürlich ohne Aufpreis. Jede einzelne Person mit der wir in Kontakt kamen—sei es in Restaurants, Läden, oder zufällig auf der Straße—war freundlich und lächelte und war einfach nett. Gleichzeitig ist uns auch aufgefallen daß das Tempo anders ist: Alles ist etwas langsamer, ruhiger, weniger hektisch. Und das hat bereits auf uns abgefärbt: Obwohl wir in den letzten paar Tagen eine Menge zu tun hatten ließen wir es langsam und eins nach dem anderen angehen, und siehe da, wir konnten trotzdem alles erledigen was wir uns vorgenommen hatten.

Tauranga selbst ist keine sehr große Stadt (~ 100.000 Einwohner), aber sie befindet sich in einem Aufwärtstrend und ist eine von Neuseelands Wachstumsregionen. Dies ist zum Beispiel spürbar in den vielen coolen Bars und Restaurants in der Innenstadt, wo man eine fantastische Auswahl an Speisen aus aller Welt hat wie man sie normalerweise nur in größeren Orten findet. Und das ist noch nicht alles: Trotz seiner relativ kleinen Größe hat Tauranga eine große Anzahl von Läden und Dienstleistungen, und man kann sich kaum etwas vorstellen das man hier nicht bekommen könnte (in unserem Fall fanden wir ein paar japanische Küchenmesser von Global und einen iPod-Radiofunksender fürs Auto). Außerdem konnten wir ohne Probleme unser neues Bankkonto einrichten und Handyservice bekommen (von Vodafone—gute Qualität, aber schweineteuer, wie alles hier was mit Kommunikation zusammenhängt).

Boat of car, unser neues Auto

A propos teuer: Die Dinge scheinen hier entweder unglaublich kostspielig oder aber lächerlich billig zu sein. Zum Beispiel kostet eine neuere Musik-CD durchschnittlich $32, eine Liter-Flasche Gin oder Wodka um die $45, und neue gebundene Bücher zwischen $40 und $50 (alles in Neuseeland Dollar). Andererseits findet man kaum einen DVD Player über $80, und Autos sind ein totales Schnäppchen. Das liegt an den strengen Umweltvorschriften in Japan, die dazu führen daß die Leute dort ihre Autos schon nach ein paar Jahren durch neue ersetzen. Die Gebrauchtwagen werden dann nach Neuseeland verschifft, wo sie frei von Einfuhrzöllen ins Land gebracht werden können (warum das so ist weiß ich auch nicht). Jedenfalls hat Neuseeland den Ruf als eines der besten (d.h., billigsten) Länder der Erde um ein Auto zu kaufen, und weil wir sowieso längerfristig eins wollten und außerdem irgendwie mit unserem Zeug nach Wellington gelangen mußten, beschlossen wir, gleich hier in Tauranga eins zu kaufen. Wir landeten bei einem 1995er Mitsubishi RVR (steht für "recreational vehicle runner" oder so ähnlich), eine Art Mischung aus Caravan und kleinem SUV, mit einem riesigen Kofferraum und einer Schiebetür für die Rücksitze. Wir tauften es "Boat of Car" ("Boot des Auto") in Anlehnung an unsere Containerschiffreise und ein altes Lied von They Might Be Giants. Ich muß zugeben daß mich das Linksfahren immer noch ganz schön verwirrt. Das Auto selbst ist einfach zu fahren und bereitet keine Probleme, aber verdammt, jedesmal wenn ich blinken will setze ich stattdessen den Scheibenwischer in Bewegung (alles ist seitenverkehrt). Zum Glück ist Brian ein sehr guter Beifahrer und sagt mir wo ich lang muß, und irgendwann werde ich mich schon auch an diese verkehrte Welt gewöhnen. Was jedenfalls keine Hilfe sein wird ist die Bedienungsanleitung, denn die ist von A-Z in japanisch, auch wenn sie schöne Bildchen von glücklichen Autos mit Lachmund und schematische Zeichnungen von solch elementaren Autoteilen wie dem Gaspedal beinhaltet.

Alles in allen waren wir echt erstaunt wie einfach es hier war, mobil zu werden. Weil ich immer noch Mitglied im AAA (amerikanischer ADAC) bin wurde ich gleich die entsprechende neuseeländische Organisation (AA) aufgenommen. Dafür mußte ich lediglich meine amerikanische Mitgliedskarte vorzeigen, und weil die beiden Organisation gegenseitige Leistungen anbieten, sind für mich die ersten sechs Monate sogar umsonst. Wir bekamen einige hilfreiche Karten und Hinweise für die beste Route nach Wellington, und wir konnten dort außerdem gleich unser Auto versichern lassen. Wiederum war alles unbürokratisch und schnell, und die Versicherung kostete uns weniger als ein Fünftel für die gleichen Leistungen die ich in San Francisco hatte, und das nach langjähriger Mitgliedschaft und mit einem Rabatt für sicheres Fahren.

Heute sind wir also auf dem Weg nach Wellington, ein Fahrt von 550 km durch einen Großteil der Nordinsel. Wir haben bereits eine Ahnung von der Schönheit dieses Landes erhalten als wir entlang seiner Küste segelten, und von den farbenfrohen Papageien und ungewöhnlichen Bäumen im Park hier in Tauranga, aber trotzdem können wir es kaum erwarten, wirklich rauszufahren und mehr von Neuseelands Naturschönheiten zu sehen. Es gibt in diesem Land keine gefährlichen Tiere, keine Bären, keine Schlangen, keine Skorpione (wir haben mit Freude unsere Camping-Bärenkanister in San Francisco verkauft); noch ein Grund weshalb Neuseeland solch ein Wanderparadies ist. Das allerwichtigste—und das gilt immer, sogar wenn man nur in der Stadt unterwegs ist—ist sich immer vorher mit Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor einzucremen. Ich habe bereits festgestellt daß die Strahlen hier viel intensiver sind, und man bekommt leicht einen Sonnenbrand wenn man nicht aufpaßt. Obwohl es die meiste Zeit die wir hier in Tauranga waren bewölkt war, bin ich nur von unseren Besorgungen die Straße rauf und runter bereits brauner geworden als jemals in San Francisco.

Brian und ich haben diesen wiederkehrenden Witz: Immer wenn wir etwas schönes in der Natur sehen, wie zum Beispiel Wellen auf dem Ozean, oder die Fraktale von Wolken, oder eine Wiese durch die eine sanfte Brise bläst, sagen wir, "Wow, was für eine gelungene Digitalisierung. Sieh Dir diese Farbabstufungen an, und wie sie es geschafft haben, die Oberfläche zu realistisch aussehen zu lassen. Wie in Photoshop!" Gestern abend, als wir bei ein paar Drinks in einer Bar saßen, kam uns ein ähnlicher Vergleich in den Sinn: Was wir hier machen, wie wir uns ein neues Leben so ziemlich von Anfang an einrichten, mit all diesen Möglichkeiten und verschiedenen Wegen, ist eigentlich genau wie bei den "Sims". Unser Leben, ein Spiel, echt.

Windiges Wellington

Am Ufer von Wellingtons Bucht

Neuseeland's Hauptstadt ist nicht ohne Grund als "Windiges Wellington" bekannt. Aus der heutigen Wettervorhersage: "Schauer mit zeitweilig heftigem Regenfall, nördliche Winde die im Verlauf des Tages stärker werden, mit Böen um die 110 km/h." Ja, manchmal haben sogar Meteorologen recht. Aber wie die Pfadfinder sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, nur unangemessene Kleidung... (Später erfuhren wir übrigens daß der heutige Sturm höchstens mittelstark war, und daß es richtig windig erst dann ist, wenn sich die Leute festhalten müssen um nicht umgeweht zu werden. Erinnert irgendwie ans Schiff.)

Aber erst einmal ein paar Schritte zurück. Unsere Fahrt von Tauranga nach Wellington dauerte etwa 8 Stunden, ganz wie erwartet. Das mag lang erscheinen für 550 km, aber man muß bedenken was es für Straßen sind. Es gibt hier keine Autobahnen, und selbst die Hauptverbindungsstrecken sind zweispurig außer in der Nähe größerer Städte. Ansonsten gehen sie direkt durch Ortschaften mit Ampeln oder den auch hier geliebten Verkehrskreiseln. Ab und zu gibt es für ein paar Kilometer eine Überholspur (jeweils nur in eine Richtung), und die Straßen sind in ziemlich gutem Zustand, was hilft. Das Tempolimit ist 100 km/h, und obwohl die meisten Einheimischen (auch "Kiwis" genannt) etwas schneller fahren, ist doch Autofahren generell viel weniger stressig als in Kalifornien, von Deutschland ganz zu schweigen. Nach dieser langen Fahrt habe ich mich glaub ich ganz gut ans Linksfahren gewöhnt—solange andere Autos im Blickfeld sind geht man sowieso einfach mit dem Verkehrsfluß. Nur wenn man eine Weile lang unterwegs ist ohne ein anderes Auto zu sehen kommt es einem immer noch irgendwie falsch vor, links zu fahren, und ab und zu kommt dann ein panischer Gedanke, "Sch.., bin ich noch in der richtigen Fahrbahn?"

Brezelmania

Das erste auf das wir in Wellington trafen war eine deutsche Bäckerei. Wie die jammernden New Yorker die sich immer beschweren daß man in San Francisco keine richtigen Bagels finden kann, war ich für die letzten 8 Jahre ein jammernder Schwabe auf der Suche nach einer richtigen, originalgetreuen Brezel—ohne Erfolg. Hier traten wir nur aus dem Hotel um nach der langen Fahrt etwas Luft zu schnappen, und da war es dann auch schon, Brezelmania. Grad wie damals bei der Berta. Yippie!

Am Montagmorgen machten wir uns daran, die nächste große Aufgabe auf unserer Liste zu erledigen: Wir mußten eine Wohnung finden. Bevor wir hierherkamen hatten wir uns bereits im Internet kundig gemacht, außerdem hatten wir uns von unserem Hotel in Tauranga aus mit einem Makler in Verbindung gesetzt (anders als in Amerika vermitteln Makler hier auch Miet- und nicht nur Eigentumswohnungen). Der zeigte uns drei verschiedene Wohnungen, und bei einer der dreien wußten wir sofort, die ist es! Nur wenige Stunden später erfuhren wir bereits daß wir sie bekommen würden, und daß wir am nächsten Tag einziehen konnten. Ähnlich wie unsere vorherige Wohnung auf dem Cathedral Hill in San Francisco ist auch diese mitten im Stadtzentrum, nur wenige Minuten entfernt von so ziemlich allem. Das Gebäude beherbergt eine Mischung von Wohnungen und Büros. Wir sind im 6. Stockwerk, und die Wohnung hat Fenster entlang von allen Außenwänden—nach Osten, Norden und Süden—was heißt das es schön hell ist und den ganzen Tag Sonne hat. Wir können das Stadtzentrum sehen und die grünen Hügel die es umrunden, und sogar ein bißchen von der Bucht. Echt schön.

Unsere neue Wohnung, noch ziemlich leer

Weil wir fast alle unsere Habseligkeiten vor unserer Abreise verkauft hatten, ist die Wohnung natürlich noch ziemlich leer. Das erste das wir erstanden haben war ein Bett und ein paar grundlegende Haushalts- und Küchensachen; Schreibtische, Sofa und Eßtisch werden in den nächsten Tagen folgen. Die Anzahl von Läden und die Auswahl die man hier für alles erdenkliche hat ist wirklich erstaunlich, und alles ist zu Fuß erreichbar. Da gibt es die Fachgeschäfte in der Innenstadt, aber auch verschiedene große Discount-Warenhäuser und große Möbel-, Elektronik- und Lebensmittelläden buchstäblich um die Ecke, so daß es keinen Grund gibt, mit dem Auto in irgendwelche Einkaufszentren auf der grünen Wiese zu fahren (falls es die hier überhaupt gibt—wer weiß?) Die einzige ärgerliche Erfahrung bis jetzt hatte mit unserem Telefonanschluß zu tun; wie wohl überall in der Welt ist die hiesige Telekom langsam und kompliziert, weshalb wir in der ersten Woche hier weder Telefon noch Internet haben. Was das Internet anbelangt gibt es jedoch gute Neuigkeiten: Ab Anfang Dezember werden wir eine schnelle Glasfaserverbindung bekommen die laut Brian technisch fortschrittlicher ist als alles, was man heute in Silicon Valley bekommen kann.

Blick von Kelburn. X zeigt wo wir wohnen!

Bis jetzt gefällt es uns wirklich sehr gut hier. Weil wir eben nicht als Touristen hier sind—in der Tat haben wir bis jetzt noch nicht einmal Zeit gehabt, uns irgendwelche Sehenswürdigkeiten anzuschauen—lernen wir gleich von Anfang an das richtige Wellington kennen, und unser erster Eindruck erinnert uns schon irgendwie an San Francisco, aber weniger stressig, etwas langsamer, und sehr viel freundlicher. Zufälligerweise kam im San Francisco Chronicle ein Reiseartikel über Wellington, und zwar genau am selben Tag als wir hier ankamen. In dem Artikel beschreibt der Autor die Hauptstadt Neuseelands als einen "Ort der den Optimismus und den Zauber des Hier und Jetzt ausstrahlt, dieses schwindelig-fröhliche Gefühl einer jungen, gesunden, gutaussehenden Nation die ihren eigenen Weg geht". Hah! Und natürlich wurde dieser Artikel dann auch gleich auf der ersten Seite der hiesigen Zeitung, der Dominion Post, zitiert. Da gab man sich hauptsächlich amüsiert, aber auch geschmeichelt und ein wenig überrascht hinsichtlich des Lobes von der anderen Seite des Pazifiks. Die Überschrift hier las " Hauptstadt durch die rosarote Brille", und, in typischer Kiwi-Bescheidenheit, wurde angemerkt daß das Wellington in dem Artikel "eines sei daß seine Bewohner nur schwerlich erkennen würden". Sicherlich, als Tourist konzentriert man sich hauptsächlich auf die positiven Aspekte eines Reiseziels, aber ich muß zugeben daß vieles, das im Originalartikel vorkam, unseren ersten Eindrücken sehr ähnlich war: die Höflichkeit der Leute, die Tatsache daß man unterwegs sein kann ohne daß man ständig um Geld angebettelt wird...jeder der in den letzten Jahren viel Zeit in San Francisco verbracht hat würde diese Dinge als verblüffend empfinden müssen.

Der Kiwi als solcher an sich

Habe ich bereits erwähnt daß alle Neuseeländer die wir bis jetzt getroffen haben extrem nett und freundlich waren? Zu sagen daß unsere bisherigen Erfahrungen positiv waren wäre eine starke Untertreibung. Wenn man den Charakter der Kiwis in einem Wort beschreiben wollte—und ja, natürlich ist das eine Verallgemeinerung—, müßte man ihn unanmaßend nennen. Dies ist dermaßen zutreffend daß es die Leute hier sogar als ihre Pflicht ansehen, "tall poppies" (wörtlich, hochgewachsene Mohnblumen, dem Sinn nach, Angeber und Möchtegerne) zurechtzustutzen und zurück auf die Erde zu bringen. Der fehlende Zwang zur Perfektion schlägt sich auch darin nieder daß man hier viel geduldiger ist. Vor ein paar Tagen beobachteten wir ein Auto in der Mitte einer Kreuzung in der Innenstadt, dessen Fahrer, obwohl seine Ampel grün war, offensichtlich nicht wußte wo er lang mußte. So blieb er dann einfach verwirrt stehen, was dazu führte daß sich hinter ihm eine Schlange bildete und alle anderen auch nicht durch die Kreuzung konnten. In San Francisco wäre dieser arme Kerl sofort mit einem Hupkonzert und obszönen Beleidigungen überschüttet worden. Hier warteten die Leute einfach ruhig bis sich der Fahrer orientiert hatte. Ähnlich ist es wenn man an der Kasse nach Wechselgeld sucht und versucht, die noch immer ungewohnten Münzen auseinanderzuhalten: Die Leute in der Schlange hinter einem werden nicht gleich ungeduldig, noch fängt der Kassierer an mit den Augen zu rollen. Wenn überhaupt, dann wird man angelächelt und, weil man ja offensichtlich nicht von hier ist, freundlich gefragt wie es einem denn in Wellington gefalle. Unglaublich.

Noch ein interessanter Unterschied zu Amerika ist die Sprache. Da Neuseeland Mitglied im Commonwealth ist, benutzt man hier das britische Englisch, d. h. es gilt wieder die Rechtschreibung die ich in der Schule gelernt habe (colour statt color, centre statt center, organise statt organize, programme statt program usw.). Auch der Wortschatz ist britisch: Lastwagen heißt lorry, nicht truck, und Servietten sind serviettes und nicht napkins—letzteres bedeutet hier Windel (gut zu wissen in Restaurants :-). Die Aussprache ist wiederum ganz anders als alles was wir bisher gehört haben, vor allem was die Vokale anbelangt. Das seltsamste sind die die kurzen "e" Laute die hier wie lange "i"s ausgesprochen werden: Bed (Bett) wird zu "bied", egg (Ei) wird zu "ieg". Und wie der Schwabe an alles ein -le anhängt, so beendet man hier Hauptwörter gerne mit -ie: Breakfast (Frühstück) wird brekkie, christmas (Weihnachten) chrissie, barbeque (Grill, -fest) barbie, relatives (Verwandte) rellies. Etwas billiges ist ein cheapie, der Briefträger der postie und seine Route sein walkie. Usw. usw. Täglich klingt es bereits normaler für uns. No worries (kein Problem)! She'll be right (alles wird bestens sein).

Und so

Obligatorischer Regenbogen zum Monatsende (Blick aus unserem Wohnzimmer)

ist es auf einmal schon fast Dezember. Wir haben Thanksgiving versäumt (aber nicht vermißt), und weil wir immer noch dabei sind, uns einen neuen Haushalt einzurichten, waren wir am Buy Nothing Day beim Einkaufen. Vor ein paar Tagen erledigten wir etwas das immer ganz oben auf meiner Liste steht wenn ich in eine neue Stadt ziehe: Wir wurden Mitglieder der Stadtbücherei. Wellingtons Bücherei ist sicherlich eine der größten die ich je gesehen habe, und die Auswahl an Büchern, Musik, Filmen, Zeitschriften usw. ist überwältigend. Das ist deswegen möglich, weil sowohl auf die meistbegehrten Artikel wie CDs, DVDs und neue Bestseller, als auch auf spezielle Leistungen wie Reservierungen eine geringe Gebühr erhoben wird. Klar hat man es umsonst lieber, aber was nützt das schon wenn es wegen Geldmangel kaum etwas interessantes auszuleihen gibt (wie leider in San Francisco). Die staatliche Unterstützung für Büchereien ist auch besser als anderswo, zumindest ist das meine Schlußfolgerung aus dem, was ich bisher über Neuseeland weiß.

Die wichtigste Lektion in all dem, das wir bislang als "anders" oder "interessant" empfunden haben, ist daß es eben doch möglich ist, eine Balance zwischen gegensätzlichen Zielen zu finden, und das nicht nur als Einzelner, sondern auch als Land. Zum Beispiel: organisiert und effizient zu sein ohne gleich stur-fixiert zu werden. Qualitätswaren und -dienstleistungen zu liefern und trotzdem die Angestellten und Mitarbeiter als Menschen mit einem Leben auch außerhalb der Arbeit anzuerkennen. Wirtschaftswachstum und Umweltschutz wichtig zu nehmen. Verantwortungsbewußte, mündige Bürger zu sein, aber deswegen nicht immer gleich rumzustressen oder sich zu wichtig zu nehmen, um auch Spaß zu haben. Ja, klar, Neuseeland ist ein kleines und trotz allem ziemlich abgeschiedenes Land, und das macht es einfacher, mit solchen Konflikten umzugehen. Und auch klar daß dies hier nicht das Paradies ist—nichts ist perfekt—und trotzdem: Das Ausmaß der negativen Dinge hier ist eben um so vieles kleiner als anderswo, zumindest im Vergleich mit den USA und Deutschland, welche ich aus erster Hand kenne. Ich bin mal gespannt, wie wir diese Dinge beurteilen werden, wenn wir erst einmal eine längere Zeit hier gelebt haben.

Fürs erste kommt uns jedenfalls immer noch das tägliche Erstaunen. Ein kleines Beispiel trug sich gestern in einem Laden für hochwertige Stereosysteme zu. Wir mußten dort etwas abholen, und weil es Samstag war, riefen wir vorher an, um nach den Öffnungszeiten zu fragen. Die Antwort war, "ach, so um 15 Uhr herum werden wir heute wohl dichtmachen". Wir fanden später heraus daß die offizielle Öffnungszeit bis 16 Uhr war, aber weil eben normalerweise am späteren Samstagnachmittag kaum mehr ein Kunde kommt, weshalb sollte man dann länger rumhängen, nur um die Zeit verstreichen zu lassen? Ich muß hier betonen, daß dies ein Geschäft war das sehr teure, spezialisierte Waren verkaufte, und dessen Mitarbeiter alle extrem sachkundig waren und offensichtlich mit Begeisterung bei ihrer Arbeit. Da ging es nicht um Faulheit, ganz im Gegenteil, sondern darum, die Balance zu finden zwischen dem Bedürfnis, eine Sache gut zu machen und sie ernst und wichtig zu nehmen, aber sich nicht sklavisch an Regeln um der Regeln willen zu halten, selbst dann, wenn sie nicht wirklich zutreffen. Das ist die magische Formel.

Du mußt tun und sein

Letzte Woche, als wir am Hafen entlanggingen, trafen wir auf eine Skulptur. Genauer gesagt war es ein Gedicht über Wellington, gemeißelt in eine Betonplatte, die an die Seitenwand einer Brücke lehnte, welche über eine der verkehrsreichsten Straßen der Innenstadt führt. Da stand es, inmitten der Stadt, und es schien nur für uns geschrieben worden zu sein, als Anleitung dafür, wie hier zu leben ist, und als Erinnerung daran, weshalb wir hier sind:

It's true you can't live here by chance,
You have to do and be, not simply watch
Or even describe. This is the city of action,
The world headquarters of the verb -

(Du kannst hier wirklich nicht aus Zufall leben kannst; du mußt tun und sein, nicht nur beobachten, nicht nur beschreiben. Dies ist die Stadt des Handelns, die Welthauptstadt des Verbs -)

Dezember 2004

Thu, 30 Dec 2004 00:00:00 +1300

Steuer: Erklärung

Weil ich in letzter Zeit keine Fotos zum Thema Steuern gemacht habe, ist hier stattdessen ein Bild vom Strand an der Oriental Bay

Nun da wir so langsam seßhaft und heimischer werden, entdecken wir immer wieder neue Aspekte hinsichtlich des Lebens in Neuseeland. Manche davon sind ziemlich überraschend, wie zum Beispiel, man glaubt es kaum, das Steuersystem.

Mitte der 80er Jahre gab es in Neuseeland eine umfassende wirtschaftliche Umstrukturierung (nach dem damaligen Finanzminister auch als "Rogernomics" bekannt), die die bis dahin stark regulierte und auf Schutzzöllen basierende Wirtschaft in eine freie Marktwirtschaft verwandelte. Interessanterweise jedoch hat es das Land geschafft, sein Sozialsystem in relativ umfassender Weise beizubehalten, so daß es auch weiterhin Leistungen wie billige (und teilweise kostenlose) Krankenfürsorge, kostenlose staatliche Schulen, sowie staatliche Sozialhilfe und Unfallversicherung gibt. Ein Riesenunterschied zum System in dem den USA! Wegen dieses sozialen Netzes nahmen wir an, daß alles stark besteuert und generell teurer sein würde. Es hat sich jedoch herausgestellt daß das nicht kategorisch der Fall ist. Das fängt damit an daß das Steuergesetz recht unkompliziert ist: Für die Einkommenssteuer gibt es verschiedene Steuerklassen die sich nach dem Jahresbruttoeinkommen richten. Interessanterweise jedoch wird jeder Teil des Einkommens separat in der entsprechenden Stufe besteuert. In anderen Worten, wenn man z.B. $65.000/Jahr verdient, dann werden $0-$38k mit 19,5% besteuert (unterste Stufe), $38-$60k mit 33% (mittlere Stufe), und nur der Verdienst über $60k in der obersten Stufe, 39%. Das heißt daß selbst wenn man sich in der höchsten Steuerklasse befindet wird einem nur der oberste Teil des Einkommens zum Spitzensteuersatz angerechnet. Und weil es keine Landessteuern gibt wie in den USA, wo man sowohl "federal" als auch "state" tax zahlt, und keine anderen großen Abzüge, kann es gut sein daß man am Ende sogar mehr übrig hat als in Amerika (und, auch wenn mir da die genauen Details fehlen, bestimmt mehr als in Deutschland, denn es gibt hier keine Versicherungspflicht).

Mehrwertsteuer ist 12,5%, und wie in Deutschland (aber anders als in den USA) ist diese immer bereits in den Preisen für Güter und Dienstleistungen mit einberechnet—man sieht also den Preis ausgeschrieben, den man auch bezahlen muß. (Das klingt furchtbar selbstverständlich für Deutsche, erscheint mir aber erwähnenswert, da ich in den letzten acht Jahren immer einen Prozentsatz im Kopf dazuaddieren mußte.) Noch ein großer Unterschied zu Amerika ist beim Trinkgeld. Das ist hier nicht üblich, schon gar nicht in Kneipen oder fürs Taxi. Selbst in Restaurants gibt man nicht unbedingt ein Trinkgeld, außer in besseren, und auch dann höchstens 5-10% und nur dann, wenn man mit dem Service zufrieden war. Wenn einem also die Preise auf der Speisekarte zunächst hoch erscheinen, muß man bedenken daß normalerweise nichts mehr dazukommt. Wiederum ist der Unterschied zu Deutschland nicht ganz so groß, aber in Amerika muß man immer erst 8,5% Mehrwertsteuer, und dann von der Summe noch einmal 15-20% Trinkgeld dazuaddieren.

Aber zurück nach Neuseeland: Eine weitere Besonderheit hier ist die staatliche Unfallversicherung (ACC). Klagen wegen Körperverletzung sind hier nicht möglich—was für ein Konzept! Stattdessen gibt es Versicherungsschutz durch den Staat im Falle eines Unfalls, und zwar nicht nur für Neuseeländer, sondern selbst für Besucher. Das Geld dafür kommt aus verschiedenen Töpfen; zum Beispiel werden Leistungen für Verkehrsunfälle durch eine Benzinsteuer und einen Teil der Kfz-Zulassungsgebühr finanziert. In anderen Worten, wenn man verletzt wird, bekommt man Hilfe, aber man kann es nicht ausnützen und versuchen, davon reich zu werden. Klingt vernünftig, oder? Natürlich gibt es auch hier immer wieder Fälle des überfürsorglichen Staats, aber wie immer ist das Ausmaß entscheidend. Und wenn Anzeichen solcher Übervorsorge auftreten, gibt es auch gleich am nächsten Tag engagierte Kommentare und Leserbriefe in der Zeitung, in denen mit Leidenschaft für gesunden Menschenverstand und Selbstverantwortung argumentiert wird.

Rauchen verboten

Ab 10. Dezember gilt Rauchverbot

A propos staatliche Übervorsorge: Bei einem aktuellen Thema hört man diesen Vorwurf in letzter Zeit häufig, und das ist das anstehende Rauchverbot. Ab 10. Dezember wird das Rauchen in allen Arbeitsplätzen innerhalb von Gebäuden verboten, einschließlich Kneipen und Restaurants. Kaliforniern wird das alles bekannt vorkommen, und in der Tat sind die Gründe für das Rauchverbot so ziemlich die selben: Schutz der Arbeitnehmer und generell Förderung gesünderer Lebensweise.

Als Nichtraucher bleibt meine Meinung zu diesem Thema unverändert: Rauchfreie Büros—auf jeden Fall. Restaurants? Ich esse natürlich lieber in einer rauchfreien Umgebung, aber wenn ein Lokal eine Raucher- und eine Nichtraucherzone hat, genügt mir das. Was Kneipen anbelangt—na ja, da geht man ja sowieso schon hin um ungesunde Dinge zu tun, weshalb es mir übertrieben erscheint, das Rauchen dort kategorisch zu verbieten. Auch hier wäre ich mit Zonen zufrieden. Überdies glaube ich daß es bestimmt auch ein Publikum für rauchfreie Kneipen gäbe, weshalb also nicht die Entscheidung dem jeweiligen Besitzer überlassen? Man wird jedenfalls sehen, wie schnell und wie strikt diese neue Regelungen auch umgesetzt werden. (Das Bild rechts wurde übrigens in einer Kneipe aufgenommen in der es über 100 verschiedene Biere aus aller Welt gibt, unter anderem auch Schneider Aventinus Weiße Doppelbock, Franziskaner Hefeweiße, und das französiche Kronenbourg—und das ganze ist nur 10 ~~gefährliche~~ köstliche Minuten von unserer neuen Wohnung entfernt. Prost!)

Eingetragene Partnerschaften

Wellington Civic Square mit seinen coolen Metallpalmen

Dies ist wirklich eine große Woche für Neuseeland was grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft anbelangt. Während das Rauchverbot heute nacht um Mitternacht wirksam wird, wurde ein paar Stunden im Parlament zuvor eine weitaus wichtigere Entscheidung gefällt: Das Civil Union Bill, der Gesetzentwurf zur Einführung Eingetragener Partnerschaften, wurde in letzter Lesung verabschiedet. Das umstrittene Gesetz wird im April nächsten Jahres in Kraft treten.

Anders als die verschiedenen Initiativen zur Schwulenehe in den USA wird dieses neue Gesetz das Ehegesetz weder antasten noch verändern: Ehe bleibt nach wie vor heterosexuellen Paaren vorbehalten, auch wenn viele der konservativen Gegner versucht hatten, das Partnerschaftsgesetz als das "Ende der Ehe" darzustellen und damit zu diskreditieren. Was das neue Gesetz stattdessen tun wird ist alle de-facto Partnerschaften anzuerkennen und ihnen eine offizielle legale Basis zu geben die der von Verheirateten entspricht, und zwar egal welches Geschlecht die beiden Partner haben. Das trifft also auch auf uns zu! Für den Zweck der Einwanderung wird unsere Partnerschaft ja bereits gleich wie eine Ehe behandelt. In anderen Bereichen gibt es jedoch immer noch Diskriminierung für Paare die in dauerhaften Partnerschaften sind, aber nicht heiraten wollen (oder im Falle von Schwulen, nicht dürfen), und diesen Ungleichheiten soll das neue Gesetz ein Ende machen.

Wie erwartet gab es lautstarken Widerstand von verschiedenen konservativen/christlichen Gruppen die behaupteten, das Gesetz zerstöre die Unverletzlichkeit der Ehe (die Tatsache das einige der lautesten Gegner selbst geschieden waren, und zwar weil sie während ihrer Ehe Affären hatten, schien ihnen weder relevant zu sein noch etwas mit der Sache zu tun zu haben), es zerstöre Neuseeland (denn Schwule können keine Kinder haben und dann wird die Bevölkerung aussterben), daß die Bibel beweise daß Homosexualität eine Sünde sei, und—und hier wird's nun wirklich absurd—daß das Gesetz dazu führe daß Männer ihre Pferde heiraten wollten (wer denkt sich sowas aus? Igitt.) Zum Glück blieben diese Angst- und Haßschürer in der Minderheit. Neuseeland, welches das erste Land der Welt war das Frauen das Wahlrecht gab und Arbeitern Pension, setzt wiederum ein Beispiel für die Welt zum Thema Gleichberechtigung.

Riesenaffen

King Kong ist in der Stadt

Aber genug politisiert! Die andere große Neuigkeit in Wellington war letzte Woche daß Peter Jackson (Regisseur von Herr der Ringe und wohl einer der berühmtesten Neuseeländer heutzutage) hier in der Stadt war, und zwar für seinen neuen Film, King Kong. Während sie in Lower Hutt gleich hier um die Ecke noch downtown New York nachbauen, wurden diese Woche einige Szenen am Opernhaus hier in der Innenstadt gefilmt. Man sah Leute in Kostümen aus den 30er Jahren, und auf einer Party habe ich sogar eine Frau getroffen die eine der Statistenrollen innehatte, aber natürlich durfte sie mir nichts näheres erzählen. Und weil Wellington eben eine kleine Stadt ist sind wir bereits durch unsere Wohnung nur wenige Ecken vom Geschehen entfernt: Unser Nachbar nebenan auf dem Gang arbeitet als Schreiner an den Filmkulissen, und das Paar das über uns wohnt—Kuratoren und eng mit der Wellingtoner Kunstszene verbunden—sind mit "Peter" per Du. Das ist eben "Wellywood".

Riesenschritte

Arbeit Arbeit Arbeit

Wir sind ja erst seit vier Wochen hier in Wellington, aber heute ist etwas sehr wichtiges passiert: Brian hat eine Arbeitsstelle gefunden! Das ist aus vielen Gründen großartig und wichtig: Einer der Hauptgründe hierherzukommen war das Ziel, zur neuseeländischen High-Tech Industrie zu gehören und in ihr zu arbeiten. Und es braucht kaum erwähnt zu werden daß es gut sein wird, nach unserem Shopping-Amoklauf der letzten Wochen auch wieder ein Einkommen zu haben. Aber am allerwichtigsten ist daß dieses Jobangebot den Einwanderungsprozeß für uns in Gang setzt. Wie uns unser Einwanderungsberater empfohlen hat, kamen wir zunächst mit einem Touristenvisum hierher, und der Plan war, während der dreimonatigen Frist nach Arbeit zu suchen. Der Grund dafür ist einfach: Es ist nun einmal leichter, vor Ort einen Job zu suchen als aus dem Ausland. Nun da ein Job angeboten wurde kann unser Berater die notwendigen Dokumente für unser Arbeits- und Aufenthaltsvisum bei der Einwanderungsbehörde einreichen. Und weil wir dies zusammen beantragen (der offizielle Ausdruck für uns—unromantisch, aber praktisch—ist "de-facto partner") genügt ein Jobangebot um Visa für uns beide in Bewegung zu setzen. Dieses Verfahren hat nun begonnen—ein gewaltiger Schritt für uns Neu-Neuseeländer.

Dies heißt auch daß ich nun ebenfalls ernsthaft nach Arbeit suchen kann. Warum nicht früher? Das liegt daran, daß mein Uniabschluß nicht aus einem englischsprachigen Land kommt sondern aus Deutschland, und es ist recht kompliziert und auch kostspielig, sich diesen Abschluß hier von der offiziellen Behörde "qualifizieren", d. h. anerkennen und bewerten zu lassen. Aber nachdem jetzt Brian der Hauptantragssteller für das Visum ist, spielt mein Abschluß keine Rolle mehr (und beruflich hat er ja eh nichts damit zu tun was ich mache). Problem gelöst!

Aber erst einmal gibt's Ferien. Wie auch weitgehend in Europa, wird in Neuseeland so ziemlich alles über die Feiertage zu sein, und wahrscheinlich sogar noch in größerem Umfang, denn hier beginnen ja die Sommerferien. Soweit ich weiß sind die Schulen bereits geschlossen, und nach dem was man so hört wird der Rest des Landes bald nachfolgen. Vor allem zwischen Weihnachten und Neujahr wird alles feiern und so gut wie niemand arbeiten. Es ist schon komisch, Weihnachtsmusik aus den Lautsprechern dröhnen zu hören während man draußen in der Sonne sitzt und ein kühles Bier genießt, oder die Leute von den Büroweihnachtsfeiern mit Spaghettiträgern und künstlichen Rentiergeweihen in der Fußgängerzone rumlaufen zu sehen. Am Freitag gehen auch wir auf eine Weihnachtsfeier mit Grillen am Strand; ansonsten bereitet sich alles auf Sommerreisen und Aktivitäten im Freien vor. Wir auch: Ab dem 18. Dezember fahren fahren wir für eine Woche nach Norden in den Urlaub, und hoffentlich entgehen wir damit den Massen die anscheinend gleich nach den Feiertagen aufkreuzen werden. Wir werden ein paar Tage auf dem Whanganui River Kanufahren und gehen dann zum Wandern in den Tongariro Nationalpark. Ich werde dann berichten wenn wir zurück sind. Bis dahin, frohe Weihnachten euch allen!

Going bush

Alle reden vom Wetter

"Going bush" heiß in Neuseeland nicht etwa, plötzlich seine Liebe für den US-Präsidenten zu entdecken, sondern hinaus in die Natur zu gehen, zum wandern, campen etc. Das war unser Plan für die Woche vor Weihnachten.

Das klappte nicht so ganz, auch wenn wir es erst nicht wahrhaben wollten. Das Wetter war schon fast den ganzen Monat lang scheußlich, aber irgendwann mußte es ja besser werden, oder? Schließlich entspricht der Dezember dem Juni auf der Nordhalbkugel. Und Wellington hat ja auch einen schlechten Ruf was das Klima anbelangt; anderswo würde es sicherlich besser sein! Also packten wir unsere Taschen und machten uns trotz des strömenden Regens auf nach Norden.

Der Regen ließ aber nicht nach, sondern wurde eher noch stärker, und als wir in den Tongariro Nationalpark hochfuhren, fiel die Temperatur bis nahe dem Gefrierpunkt. Das Wasser des Whanganui sah aus wie Milchkaffee: Der Fluß war so schlammig daß er ganz braun war. Und die Wanderungen die wir geplant hatten waren wegen starker Winde und schlechter Wetterlage gleich ganz gesperrt. Seufz..

Eines von 40 Millionen

Als wir endlich unser Ziel erreichten war uns ziemlich klar daß unser Urlaub unter diesen Umständen nicht gerade toll sein würde. Wir verbrachten die Nacht bei den Organisatoren unserer Kanutour, saßen in unserer Thermokleidung neben dem Heizlüfter und tranken den Wein, den wir eigentlich fürs Camping mitgebracht hatten, und beschlossen, das ganze zu verschieben. Zum Glück war das kein Problem; wir konnten für Ende Januar neu reservieren. Und so waren wir vorerst eben auf einer kleinen Ausfahrt, mit atemberaubenden Landschaften, grünen Hügeln und Schafen (obwohl es immer noch saukalt war, ließ am nächsten Tag zumindest der Regen nach), und es war eine Gelegenheit für mich, das Linksfahren zu üben. Was eigentlich überhaupt kein Problem mehr ist, außer manchmal wenn es darum geht, den Abstand nach links richtig einzuschätzen. Nun ist eben nicht mehr nur eine Türesbreite zwischen mir und Autos/Fußgängern/Straßenrand zu meiner linken, sondern mehr als ein halbes Auto...

Weihnachtsgeschenk

Nagelneue Arbeitserlaubnis

Es stellte sich heraus daß es sehr gut war daß wir in der Woche vor Weihnachten doch daheim waren, denn nun hatten wir Zeit, all unsere Unterlagen für den Antrag auf Arbeitserlaubnis zusammenzutragen. Wie ich ja bereits erwähnt habe, ist die Arbeitserlaubnis nicht nur notwendig dafür, daß wir hier länger bleiben und legal arbeiten können, sondern sie ist auch der erste Schritt in Richtung dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung—sie ist also extrem wichtig! Mit Hilfe unseres Einwanderungsberaters hatten wir alle Papiere am Morgen des 24. beieinander, und gemäß seinem Vorschlag gingen wir zur Einwanderungsbehörde (NZIS) um sie dort persönlich abzugeben, so daß der Antrag noch vor der Weihnachtspause dort eingehen würde.

Es kam noch besser: Die Frau an der Rezeption schaute sich unsere Unterlagen kurz durch und schlug dann vor, daß wir gleich mit jemandem reden. Die übliche Bearbeitungszeit für Arbeitserlaubnis ist zur Zeit sechs Wochen, aber falls wir Zeit hätten, wollten wir vielleicht warten und alles möglicherweise gleich an Ort und Stelle erledigen? Klar wollten wir das! Wir setzten uns ins Wartezimmer, und 20 Minuten später saßen wir einer Beamtin gegenüber. Die schaute sich unsere Unterlagen an, stellte ein paar Fragen, entschied daß unser Antrag einfach war (hauptsächlich dank der Tatsache daß Brian's Stelle auf der "Priority Occupation List", also der Liste der meistgesuchten Berufe, ist), und nur eine halbe Stunde später hatten wir beide die 12-monatige Arbeitserlaubnis in unseren Pässen. Wahnsinnn! Was für ein Weihnachtsgeschenk (oder, wie man hier sagt, chrissie pressie).

Und das Timing war ideal, denn wie auch alles andere war der NZIS bereits dabei, für die Weihnachtspause dichtzumachen. Am 25. Dezember, dem Tag, an dem wirklich alles zu hat, sogar die Supermärkte die normal rund um die Uhr offen sind, war Wellington eine Geisterstadt. Machte uns aber nichts aus, denn wir hatten zur Feier des Tages ein selbstgekochtes Festessen geplant: Lammkeule mit Minze-Koriander-Joghurtmarinade und im Ofen geröstetem Gemüse (Karotten, Butternußkürbis, rote Zwiebeln, Knoblauch). Es schmeckte spektakulär! Natürlich ist Lammfleisch hier von hoher Qualität und nicht teuer. Wir bestellten unseres von einem online Metzger, der es direkt ans Haus lieferte, die Knochen schon entfernt und mit Schmetterlingsschnitt. Fleisch übers Internet bestellen—cool!

Same procedure as every year

Downtown Wellington vom Mt. Victoria aus gesehen

Und so ist es Zeit für einen Toast: Auf das ereignisreiche und aufregende Jahr 2004. Auf die Zukunft. Und vor allem, auf das Hier und Jetzt. Prost!

Wenn ich diesem Jahr etwas gelernt habe, dann das, daß man alles schaffen kann wenn man wirklich will. Zwar wird man Risiken eingehen müssen und mutiger sein als man sich fühlt; man wird Fehler machen und Zweifel haben, aber das alles ist es wert wenn es das Ziel selbst wert ist. Wenn man an sich selber glaubt wird man auch Erfolg haben. Angst steht nur im Weg, und es ist nie der ideale Zeitpunkt für irgendetwas. Der richtige Moment ist der, an dem man selbst soweit ist. So einfach ist das, und so schwierig. Das ist das beste auf das man zählen kann, aber es ist auch das einzige das man braucht. (Ende der Predigt. Ich verspreche daß ich nur zum Jahreswechsel so sentimental werde:-)

A Guats Nuis!

Januar 2005

Mon, 31 Jan 2005 00:00:00 +1300

Neues Jahr

2005 kam ganz plötzlich. Wir waren zu einer Silvesterfeier bei der Freundin einer Freundin eingeladen. Die Party fand hier in Wellington statt, in einem echt schönen Haus nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt, oder wie es hier heißt, dem CBD (Central Business District = Zentrales Geschäftsviertel). Das Haus war etwas weg von der Straße und von Bäumen umgeben, hatte einen großen, offenen Innenraum mit Holzboden und ein Bad ebenfalls ganz aus Holz (Boden, Wände, Badewannenverkleidung etc.—sieht man hier relativ häufig und es ist COOL), und einem guten "Fluss" zwischen Innen- und Außenbereich—das ist hier ein wichtiges Kriterium beim Hauskauf. Am liebsten wäre ich gleich eingezogen. Na ja, oder vielleicht doch eher erst nachdem die Partyspuren weggeräumt waren.

Kiwis lieben Kostümfeste. Ich denke mal das ist ein Erbe der Briten—dank Prinz Harry wissen wir ja nun alle daß eine "fancy dress party" durchaus eine, sagen wir mal, informelle Angelegenheit sein kann. Auf unserer Party, die das Thema New Orleans hatte, gab es keine Skandale. Wir hatten uns gefragt was um alles in der Welt man zu diesem Thema tragen könnte, außer vielleicht Marlon Brando's geripptes Unterhemd aus Endstation Sehnsucht (jemand tat das auch), aber die Gäste kamen in allen möglichen extravaganten Monturen. Mehrere Leute haben uns erzählt daß Kostümläden hier in Neuseeland das ganze Jahr über ein gutes Geschäft machen. (Und falls sich nun jemand wundert: Nein, kein Kostüm für mich! Ein Faschingsmuffel flieht nicht ans andere Ende der Welt nur um sich dann für Silvester zu verkleiden. Also bitte...).

In Neuseeland gibt es kein Neujahrsfeuerwerk, und auch keinen Countdown kurz vor zwölf. Wir sahen nur irgendwann mal zufällig auf die Uhr und stellten erstaunt fest daß es schon nach Mitternacht war, und so war es eben auf einmal 2005.

Immer noch (nicht) der Rede wert: das Wetter

Wunsch? Beschwörung?

Währenddessen war der Sommer immer noch flüchtig bis nicht vorhanden. Anfang Januar erfuhren wir daß der vorherige Monat der kälteste Dezember seit 1945 gewesen war, und der fünftkälteste seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen. Nicht nur das, es gab auch weniger Sonne also normal, und mehr Niederschlag. Und das schlechte Wetter hörte nicht mit dem alten Jahr auf: Am 6. Januar kam ein Sturm über Wellington der mehr Regen in 24 Stunden brachte als was typischerweise über den ganzen Monat Januar fällt. Danach waren wir nicht mehr allzu überrascht von der Meldung, daß vor der neuseeländischen Küste riesige Eisberge gesichtet worden waren, und als dann die Pinguine vor unserer Haustüre auftauchten, zuckten wir nur mit den Schultern und gingen weiter unseren Besorgungen nach. (OK, der letzte Teil ist so nicht passiert. Noch nicht.) Viele Kiwis haben sich bei uns für das schlechte Wetter entschuldigt. Natürlich sind der Tourismus und Landwirtschaft die zwei größten Devisenquellen für Neuseeland, und beide sind vom ausbleibenden Sommer negativ betroffen. Für viele Menschen und Unternehmen ist das kalte Wetter mehr als nur ärgerlich.

Schaffa, schaffa...

Wie ich bereits erwähnt hatte, macht in Neuseeland alles über die Feiertage dicht. Dieses Jahr fielen die beiden Weihnachtsfeiertage (Ja, anders als in den USA gibt's hier wieder zwei! Der zweite heißt "Boxing Day".) und sowohl Neujahr und der Tag nach Neujahr auf ein Wochenende. Weil alle vier offizielle Feiertage sind, wurden sie am Montag/Dienstag nach dem entsprechenden Wochenende nachgefeiert, so daß viele Geschäfte und Firmen mindestens bis zum 4. Januar geschlossen hatten; viele fingen erst gar nicht wieder vor dem 10. an. Natürlich waren Supermärkte und große Läden gleich nach Weihnachten wieder offen, oft allerdings mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Manche Restaurants machten über die Feiertage ganz zu, und viele derer die offen waren erhöhten die Preise um 15% Feiertagszuschlag. Mitarbeiter haben an diesen Tagen das Recht auf Gehaltszuschläge, und viele Restaurants geben diese Extrakosten einfach an die Gäste weiter. Eine gute Woche also für Selbstgekochtes.

Kurz vor Weihnachten hatte ich ein paar Vorstellungsgespräche bei einer Webdesign- und Marketingagentur hier in Wellington, die einen Projektleiter für Internetprojekte suchte. Die Gespräche liefen sehr gut, aber weil sie so knapp vor den Feiertagen stattfanden war es klar daß die endgültige Entscheidung erst nach der Pause stattfinden würde. Als sich die Tage so hinzogen wartete ich gespannt auf den 10. Januar, den Tag an dem ich ein weiteres Gespräch und Rückmeldung bekommen sollte. Das war dann auch so, und ich bekam die Stelle! Am 1. Februar fange ich an.

Mein neuer Arbeitgeber ist eine kleine, aber schnell wachsende Firma, zentral gelegen und nur wenige Minuten von unserer Wohnung entfernt. Meine Rolle ist ganz ähnlich wie die in meinem vorigen Job in San Francisco und dreht sich hauptsächlich um die Leitung von Internetprojekten der Firmenkunden—alles von der Projektdefinition und -konzept gemäß der Anforderungen und Wünsche der Kunden, über Design und Erstellung, zu Kundenbetreuung und Wartung. Als Projektleiter bin ich sozusagen der Knotenpunkt an dem meine Projekte zusammenlaufen und arbeite daher mit Leuten aus allen möglichen Richtungen zusammen: intern mit Verkauf/Kundendienst, Designern, Entwicklern, und Management, und extern mit den Kunden.

Ich hatte im Ganzen vier Bewerbungsgespräche, davon drei mit jeweils zwei Leuten. Man wollte sichergehen, daß ich gut in die Umgebung passe; bei kleinen Firmen ist das ja besonders wichtig. Vorstellungsgespräche sind hier nicht so formal wie in den USA, und man bekommt auch direktere Reaktionen, so daß man nicht nach einem zweistündigen Gespräch heimgeht und keine Ahnung hat wie es lief (wie es mir in Amerika ein paarmal passiert ist). Ein weiterer Unterschied zu den USA ist daß neue Mitarbeiter hier typischerweise erst eine dreimonatige Orientierungsphase durchlaufen, bevor sie einen unbefristeten Vertrag bekommen. Das liegt daran daß Arbeitnehmer hier nicht so einfach entlassen werden können wie in Amerika. Die Kehrseite ist daß man auch von den Arbeitnehmern erwartet, daß sie vier Wochen Kündigungsfrist einhalten wenn sie die Stelle wechseln (in Amerika sind es 1-2 Wochen). Normalerweise bieten die Arbeitgeber hier keine Krankenversicherung (siehe unten) oder Rentenpläne an. Kiwis und alle Einwanderer die seit mindestens 10 Jahren im Land sind bekommen ab dem Alter von 65 Jahren eine staatliche Pension, z. Zt. $265/Woche für Alleinstehende und $437/Woche für Paare. Viele Neuseeländer legen Geld für die Rente in privaten Rentenkonten an, und manche Arbeitgeber bieten inzwischen Pläne an bei denen sie zur Altersversicherung ihrer Mitarbeiter einen Beitrag hinzuzahlen.

Der größte und beste Unterschied zu den USA ist natürlich der bezahlte Jahresurlaub: Drei Wochen Minimum sind vorgeschrieben; ab April wird der gesetzliche Mindesturlaub auf vier Wochen erhöht. Viele Arbeitgeber, einschließlich Brians und meiner, geben ihren Mitarbeitern ohnehin schon vier Wochen. Hinzu kommen elf staatliche Feiertage. Die Arbeitswoche hat 40 Stunden, aber anders als in den USA arbeitet man auch wirklich 40 Stunden und nicht mehr. Das haben mehrere Leute während unserer Bewerbungsgespräche deutlich betont. Kiwis nehmen ihren Beruf ernst, aber sie nehmen ihr Leben außerhalb der Arbeit ebenso ernst. Während unserer Vorstellungsgespräche fragten uns alle was wir in unserer Freizeit machen, und die "Über Uns" Sparte auf den Internetseiten der meisten Firmen beschreibt normalerweise nicht nur Ausbildung und Karriere der einzelnen Mitarbeiter, sondern auch deren Hobbies und Interessen.

Rufe Dr. Brinkmann

Anfang des Monats mußte ich zum Arzt für die jährliche Vorsorgeuntersuchung, und so lernte ich zwangsläufig etwas über das Gesundheitssystem in unserem neuen Land. Neuseeland hat ein staatliches Gesundheitswesen das hauptsächlich durch Steuern finanziert wird. Das bedeutet daß die medizinische Versorgung der Einwohner vom Staat subventioniert wird. In manchen Fällen, z. B. Impfungen und Medizin für Kinder und Krankenhausaufenthalte, ist sie sogar umsonst. Wie alle staatlich finanzierten Systeme hat auch dieses seine Schattenseiten, nicht zuletzt, lange Wartezeiten für bestimmte Operationen und Spezialisten, so daß viele Neuseeländer sich zusätzlich privat versichern. Das ist hier nicht sehr teuer, und selbst als Privatversicherter hat man trotzdem noch Anspruch auf staatliche Leistungen; es ist also keine entweder-oder Entscheidung. Anders als in den USA ist Krankenversicherung hier nicht Sache des Arbeitgebers, sondern wird der Verantwortung des Einzelnen überlassen. Man muß also viel weniger Formulare ausfüllen wenn man eine neue Stelle antritt.

Weil ich im Moment noch nicht privat versichert bin und auch noch keine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung habe, mußte ich die volle Arztgebühr bezahlen. $60, einschließlich Laboruntersuchung, erschien mir allerdings alles andere als hoch. (Ich erinnere mich daß in den USA der gleiche Arztbesuch um die $400 gekostet hat, Praxisgebühr noch nicht inbegriffen. Weil die Versicherung nie die ganze Rechnung zahlte kam dann immer irgendwann eine Rechnung über $50-60. All dies natürlich trotz hoher monatlicher Versicherungsbeiträge.) Auch kann ich nicht über die Wartezeit klagen: eine Woche für einen nicht-dringenden Termin.

Visumvisionen

Ausgewählt!

Gleich nach der Ferienpause machten wir uns an den nächsten Schritt in Richtung dauerhafte Aufenthaltserlaubnis. Für Einwanderer wie uns, die sich als "Qualifizierte Arbeitskräfte" bewerben, ist das ein Prozeß mit mehreren Stufen. Als erstes muß man sein Interesse an Einwanderung bekunden. Der Antrag dafür heißt "Expression of Interest" (EOI), und für ihn muß man alle möglichen Details über einen selbst, Ausbildung und Qualifikationen, Familie, Gesundheitszustand usw. angeben. Für bestimmte Dinge, wie z. B. Berufserfahrung, bekommt man Punkte angerechnet. Alle EOIs kommen in eine Datenbank ("pool"), und alle zwei Wochen werden die Bewerber mit der höchsten Punktzahl ausgewählt. Diejenigen die nicht sofort ausgewählt werden verbleiben für drei Monate im pool; dann verfällt die Bewerbung. In der Realität sieht es zur Zeit so aus daß die meisten wenn nicht sogar alle EOIs ausgewählt werden, denn die neuseeländische Einwanderungsbehörde NZIS hat im letzten halben Jahr die Schwelle für die Mindestpunktzahl erheblich nach unten verlagert. Warum das? Das Land hat jedes Jahr eine bestimmte Zielvorgabe für Einwanderungszahlen und hat diese im letzten Jahr nicht erreicht, so daß der Prozeß für Einwanderungswillige vereinfacht werden mußte.

Wir reichten unseren EOI Mitte Januar ein, und wie erwartet wurden wir bei der darauffolgenden Ziehung ausgewählt. Als nächstes wird nun NZIS die EOIs so gut es geht auf Richtigkeit überprüfen um sicherzugehen, daß den Kandidaten auch wirklich die jeweils beanspruchte Punktezahl zusteht. Für den EOI muß man noch keine Beweisunterlagen einreichen, aber es kann sein daß man einen Anruf von der Einwanderungsbehörde bekommt und Fragen beantworten muß. Wir hoffen daß in unserem Fall die Überprüfung schnell geht, denn wir mußten ja schon für die Arbeitserlaubnis alle möglichen Unterlagen zur Verfügung stellen. Und weil wir bereits eine Stelle haben, haben wir in unserem Antrag gar nicht alle Punkte geltend gemacht die wir hätten angeben können, denn wir brauchten sie nicht um trotzdem weit über der Mindestpunktzahl zu sein. Je mehr Punkte man geltend macht, desto mehr muß die Einwanderungsbehörde überprüfen, und desto länger dauert es bis man eine Antwort bekommt.

Sobald NZIS sich überzeugt hat daß ein Antrag rechtmäßig ist, wird der Antragsteller eingeladen, sich offiziell zu bewerben ("Invitation to Apply" kurz ITA). In dieser Stufe fallen durchaus einige Kandidaten mangels gefragter Qualifikation durch. Wer eine Einladung erhält muß nun den Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung ausfüllen und zusammen mit seinen Beweismaterialien einreichen. Letztere reichen u.a. von Arbeitsreferenzen über offizielle Studiennachweise zu Polizeilichem Führungszeugnis und Gesundheitsattest. Man muß außerdem seinen Paß abgeben, denn anders als in den USA, wo man eine spezielle Green Card bekommt, wird hier das Aufenthaltsrecht im Reisepaß des Heimatlandes dokumentiert. Je sauberer und vollständiger die Bewerbung ist, desto besser stehen die Chancen daß sie auch schnell bearbeitet wird. Alles, was wir im Moment tun können, ist auf die Einladung warten.

NZIS hat übrigens eine sehr gute Website mit umfassenden Informationen und Zugang zu allen Formularen und Handbüchern die man als Einwanderer braucht um sich zu bewerben. EOIs werden online eingereicht, und man kann sich jederzeit einloggen und seine Daten und den Status seiner Bewerbung einsehen. Cool!

Polterabend

Am 18. Januar wurden wir unsanft daran erinnert, daß Wellington nicht nur Cable Cars und Bay mit San Francisco gemein hat, sondern auch Erdeben. Und es war nicht nur ein Beben das an dem Tag die Nordinsel erschütterte, sondern ganze sieben! Eigentlich sollte ich ja daran gewöhnt sein, aber das war das erste Mal daß die Erde in unserem neuen Land bebte, und ich hatte vergessen wie irritierend das sein kann. Die ersten fünf Beben, vom Nachmittag bis zum Abend, gingen noch unbemerkt an uns vorbei. Das Erdbeben um 21:36 Uhr jedoch ließ uns vom Eßtisch aufspringen, wo wir gerade mit dem Abendessen fertigwaren und bei einem Glas Wein zusammensaßen und redeten. Das Haus schwankte ein paarmal hin und her, aber alles blieb an seinem Platz. Nur 50 Minuten später, als mein Herz gerade wieder normal klopfte, wiederholte sich das Ganze. Das stärkste Erdbeben maß 5,3 auf der Richterskala und hatte seinen Ursprung vor der Küste der Nordinsel, etwa 90 km östlich von Wellington.

Und weils so schön ist bebte es ein paar Tage später schon wieder. Dieses Mal maß es 5,5 auf der Richterskala, und das Epizentrum war nur 30 km von der Innenstadt entfernt. Während die vorigen Beben eher langsam rollend dahergekommen waren, war dieses eine starke, ruckelige Erschütterung. Ich war gerade tropfend aus der Dusche gestiegen und noch nicht einmal richtig wach, also nicht gerade im besten Zustand für eine mögliche Evakuierung, und mein Instinkt reichte nicht weiter als nach einem Handtuch zu greifen und dabei ein paar Schimpfworte zu murmeln. Zum Glück sieht es so aus als nichts schlimmeres passierte als daß in Läden ein paar Gegenstände von ihren Regalen fielen. Ene mene miste...

Urlaub die Zweite

Tongariro Crossing

Und dann war es wieder einmal an der Zeit, den Urlaub zu wagen. Beim zweiten Versuch waren die Voraussetzungen deutlich besser als letztes Mal im Dezember. In der Woche vor unserer Abfahrt war es warm und sonnig, sogar hier in Wellington, und laut Wettervorhersage sollte es an unserem Zielort sogar noch wärmer sein. Als wir die inzwischen vertraute Strecke Richtung Tongariro Nationalpark entlangfuhren, kam es uns trotzdem fast komisch vor, daß es nicht wie sonst immer regnete.

Wir verbrachten die ersten drei Nächte in der Discovery Lodge in der Nähe von Whakapapa Village, einer Unterkunft die ich wärmstens empfehlen kann. Dort gibt es alles vom Motelzimmer bis zum Campingplatz, außerdem einen Gesellschaftsraum und verschiedene Dienste wie z. B. Bustransport und Essenspakete. Wir hatten eine private Hütte mit Küche, außerdem gab es eine Bar, ein Restaurant, und eine große Terrasse auf der man sitzen, trinken, und die Vulkane betrachten konnte. Wir haben von all diesen Dingen Gebrauch gemacht.

"Die Sonne wirft einen ersten verstohlenen Blick über die Hügel ...

...Vögel zwitschern, Felder gleißen im Morgentau...ein neuer, vollkommener Tag im Paradies." Dieses schöne Zitat stammt von der Rückseite unserer Müslischachtel, und normalerweise finde ich solch kitschige Werbeprosa nur nervig. Während dieses Urlaubs jedoch beschriebt der obige Satz schlicht und einfach die Wirklichkeit. Die Schönheit der Natur im Tongariro Nationalpark ist schwer in Worte zu fassen. Weil alles vulkanisch ist erscheint die Landschaft oft harsch und öde, und es wird einem schnell klar weshalb diese Gegend als Filmkulisse für Saurons unheimliches Mordor in Herr der Ringe ausgewählt wurde. Und doch, sie ist weitaus vielfältiger als nur felsige Mondlandschaft: Es gibt smaragdgrüne Seen, Schwefelquellen, aktive Schlote und Kraterseen, und sogar üppige grüne Wälder in den niedrigeren Gegenden des Parks.

Gipfelstürmer

Die beste Art, all dies hautnah zu erleben, ist die Tongariro Überquerung (Tongariro Crossing), eine Tageswanderung von 18 km durch die spektakulärsten Abschnitte der Vulkanlandschaft. Anscheinend begeben sich im Sommer 800 Personen pro Tag auf diese Wanderung. Es kam uns aber nicht überfüllt vor. Ein Grund war wohl daß wir eine frühen Start hatten: Unser Bus fuhr um 6 Uhr morgens ab und bereits 15 Minuten später waren wir am Beginn des Wanderweges—mindestens eine Stunde vor all den anderen Bussen; wir hatten also einen guten Vorsprung. Und obwohl es an manchen Punkten etwas voller wurde, z. B. an schwierigen, steilen Aufstiegen oder beliebten Pausenplätzen, schienen wir doch oft ganz allein unterwegs zu sein. In anderen Worten, es war"Kiwi-voll": viele Leute nach neuseeländischem Standard, aber immer noch ziemlich einsam im Vergleich zu beliebten Zielen in den USA oder Europa.

Es gibt bereits massenhaft Beschreibungen dieser Wanderung und ich glaube nicht, daß die Welt noch eine mehr braucht. So ziemlich alle, die die Tongariro Crossing gemacht haben, sind vollauf begeistert, und das mit Recht. Es ist einfach fantastisch. Die Strecke kann an manchen Abschnitten etwas schwierig werden (viele Felsen und Sand, und manchmal rutschig), und das viele bergab in der zweiten Hälfte kann auf die Knie gehen, aber es ist die Mühe auf jeden Fall wert, und die atemberaubenden Aussichten gehen einem noch nach wenn der Muskelkater schon längst wieder weg ist.

Weil wir gerade eine anstrengende Wanderung hinter uns hatten, wollten wir am nächsten Tag etwas ruhigeres machen, also fuhren wir zum Whakapapa Skigebiet und fuhren mit zwei Sesselliften den Mt. Ruapehu hoch, zur Knoll Ridge Hütte in 2020 m Höhe. Obwohl das Wetter ganz gut aussah war der Berggipfel den ganzen Tag in Wolken verhüllt, was dem Ganzen eine eher unheimliche Atmosphäre verlieh. Wir hatten gelesen daß es von der Hütte aus einen kleinen Spazierweg gab, und wir beschlossen, diesem zu folgen. Der kleine Spaziergang entpuppte sich als Kletterpartie, teilweise durch Firn, teilweise über Felsen, hoch zum Grat (Skyline Ridge) in 2300 m Höhe. In mehreren Abschnitten waren wir buchstäblich mitten in den Wolken, und oft konnte man den Pfad nur anhand der ab und zu platzierten Markierungspfähle erkennen. Die Aussicht vom Grad war trotz Wolken fantastisch, aber der größte Spaß war der Rückweg: Wir schlitterten einfach den Berg hinunter, durch Schnee und Sand, und das bei einem ganz schönen Tempo. In etwa einem Viertel der Zeit, die wir für den Aufstieg gebraucht hatten, waren wir wieder unten. Yippie!

Panta Rei

Und dann waren wir unterwegs zum Whanganui River. Wir hatten eine dreitägige Kanutour mit Blazing Paddles gebucht. Die Veranstalter stellten die gesamte Ausrüstung zur Verfügung—Kanu, Paddel, Schwimmwesten, Plastikkanister, Landkarten usw.—, organisierten den Transport zum und vom Fluß, und erklärten uns außerdem wie man den Fluß deutet, wie man am besten durch Stromschnellen kommt und so weiter. Alle waren sehr freundlich und professionell, und ich würde sie auf jeden Fall weiterempfehlen.

Achtung, Kiwis

Unsere Tour begann in Whakahoro, etwa eine Stunde Fahrtzeit von Blazing Paddles' Standort entfernt. Ein Großteil der Strecke war Schotterweg, so daß es ziemlich langsam voranging. Weil ich ausnahmsweise einmal nicht selber fahren mußte, konnte ich mich zurücklehnen und die Landschaft genießen. Es war fast schon zu viel "Neuseeland Pur". Wir fuhren durch sanft geschwungene grüne Hügel, gesprenkelt mit Schafen und Holzzäunen, unter einem klarblauen Himmel mit einzelnen Wattewolken. Ab und zu ging es durch Wäldchen oder über kleine hölzerne Brücken, und einmal mußten wir anhalten weil eine Schafherde die Straße blockierte. Wir sahen Ziegen, Hasen, Elstern, Gänse, und sogar einen Fasan. Selbst Werbespots für Frühstücksprodukte tragen nicht so dick auf...

Wir hatten bereits unsere Ausrüstung in die wasserdichten Plastikkanister verstaut so daß wir, als wir am Zielort waren, nur die Kanister ins Kanu laden mußten und natürlich gut festbinden, falls wir kentern sollten. Wie schnell das passieren kann wurde uns bereits nach wenigen Minuten auf dem Fluß klar. "Es gibt am Beginn jeden Tages ein paar einfache Stromschnellen an denen Sie Ihr Selbstbewußtsein stärken können", hieß es in der Broschüre unter der Überschrift "Und was ist wenn ich keinerlei Erfahrung mit Kanus habe?". Das stimmte auch. "Das bedeutet jedoch nicht, daß sie vor dem Kentern sicher sind, wenn sie keine Ahnung haben was Sie da machen", stand da zwar nicht dabei, aber das fanden wir auch so schnell heraus. Es gibt nur einige wenige kategorisierte Stromschnellen auf dieser Strecke, und man erreicht sie erst am letzten Tag. Trotzdem muß man auch kleinere Stromschnellen richtig angehen, um zu vermeiden daß man quergestellt wird oder möglicherweise sogar umkippt.

Whanganui River Journey

Zum Glück sind es nur einige wenige Grundregeln, die man beachten muß: Wenn man ein \/ auf dem Fluß sieht, bedeutet das daß unter Wasser ein Hindernis ist, meistens ein Felsen oder Baumstamm, und man sollte sich davon fernhalten. Das umgedrehte /\ andererseits zeigt den tiefsten Kanal an und damit den sichersten Weg. Was Stromschnellen anbelangt, ist es das beste, direkt in sie hineinzusteuern und mit der Strömung mitzugehen. Man hält Ausschau nach dem /\ und fängt an zu paddeln, wenn möglich etwas schneller als die Stromschnelle selbst, während man von ihr mitgetragen wird. Viele Stromschnellen sind stark gekurvt und gehen direkt auf einen Uferfelsen zu, aber es ist wichtig die Grundregel zu beachten und mit der Stromschnelle zu fließen anstatt zu versuchen, sie zu umgehen. Schließlich gibt es auch ein paar kommerzielle Motorboote auf dem Fluß. Wenn man eines kommen hört, ist es am besten, in die Nähe des Ufers zu steuern und das Kanu querzustellen. Motorboote verursachen starke Wellen, vor allem im Nachstrom, und oft dauern diese ewig an, weil sie einfach zwischen den Uferfelsen hin- und herprallen. Am besten nimmt man diese Wellen, die senkrecht zum Fluß rollen, wie mit einem Surfboard, bis sie schließlich nachlassen. Sobald wir diese Regeln verinnerlicht hatten machte es Riesenspaß, durch die Stromschnellen zu düsen, und obwohl wir ein paarmal mächtig naß wurden sind wir nicht einmal gekentert.

Die gesamte Dreitagestour von Whakahoro nach Pipiriki ist knapp 90 km lang, oder durchschnittlich sieben Stunden Paddeln pro Tag; anfangs etwas länger, am Ende etwas kürzer. Der Fluß war sehr niedrig und an manchen Stellen sogar fast seicht, und er hatte eine ganz schwache Strömung, so daß wir ganz schön arbeiten mußten um voranzukommen. Wieder einmal war es Kiwi-voll, in anderen Worten, wir hatten die meiste Zeit den Fluß ganz für uns alleine. Es war unbeschreiblich wie ruhig und friedlich es war, den Fluß entlangzugleiten. Die meiste Zeit besteht das Ufer an beiden Seiten aus steilen Felswänden, üppig grün mit Farnbäumen, Moos, Rinnsalen und Wasserfällen überall. Manchmal passiert man eine Höhle oder einen Nebenfluß, aber abgesehen davon sind es nur die Zeltplätze alle paar Stunden die ein klein wenig hervorstechen. Noch nie habe ich solch sattes Grün gesehen, und der Eindruck wurde noch verstärkt durch die Spiegelungen des Ufers im glasklaren Wasser. Meistens waren die einzigen Laute, abgesehen von unseren eigenen Paddeln, Vogelsang und ab und zu das Meckern einer wilden Ziege (und nachts, der Schrei des Kiwi). Nach einer Weile fing ich an, seltsame Gesichter in den Felsen zu sehen und Treibholz für Totenschädel zu halten, und die üppige Dschungelkulisse erzeugt ein Atmosphärengemisch aus Indiana Jones, Apocalypse Now, und Pippi Langstrumpf. Wir hatten jedenfalls ein paar wunderbare Tage—die perfekte Mischung aus Beschaulichkeit in der Natur und aufregender Aktivität.

Entscheidung erfolgreich

Als wir von unserer Tour nach Hause kamen, ging ich online um nach dem Status unserer Einwanderung zu schauen—mehr aus Gewohnheit als weil ich wirklich etwas neues erwartete, schließlich war es ja gerade erst eine Woche her daß wir unseren EOI eingereicht hatten und aus dem Pool ausgewählt worden waren. Nach dem was ich von anderen gehört hatte, war die typische Wartezeit vom Zeitpunkt an dem man ausgewählt ist bis zur Einladung zur Bewerbung (ITA) 3-4 Monate. Man stelle sich also unsere Überraschung vor, als wir uns einloggten und sahen, daß unser Status sich in Erfolgreich ("Decision Successful") gewandelt hatte. Das heißt daß wir nun den eigentlichen Einwanderungsantrag einreichen können. Am nächsten Tag bekamen wir ein Email von unserem Berater, der selbst im Urlaub gewesen war, in dem er fragte ob wir dazugekommen seien, den EOI einzureichen. So konnten wir stolzerweise antworten daß wir bereits einen Schritt weiter sind... Die Unterlagen sollten in den nächsten Tagen mit der Post eintreffen, und dann heißt es den letzten Antrag ausfüllen und alle Unterlagen zusammentragen. Das sollte nicht allzu lange dauern, das alles zusammenzustellen—wir sind jetzt auf jeden Fall in der Zielgeraden. Was für eine gute Art, den Monat zu beenden.

Februar 2005

Mon, 28 Feb 2005 00:00:00 +1300

Total normal

Schaufelbrunnen

Die ersten vier Monate nach unserer Abreise aus San Francisco waren so ereignisvoll, neu und aufregend daß sie fast endlos schienen. Der Februar kam mir andererseits so vor als ob er erst vor ein paar Tagen angefangen hätte. Mein Kalender jedoch beharrt darauf, daß morgen der erste März ist. Was ist geschehen?

In einem Wort, der Alltag. Sowohl Brian als auch ich fingen unsere neuen Arbeitsstellen zu Monatsbeginn an, und buchstäblich innerhalb eines Tages waren wir wieder im Arbeitsrhythmus den wir zuvor fast vergessen hatten. Wir hatten beide großes Glück mit unseren neuen Arbeitgebern, und der erste Monat lief sehr gut: Intelligente, nette Kollegen, interessante Projekte, und ein Arbeitsklima das Qualität und Leistung fördert, aber trotzdem locker ist.

Was uns auch sehr half, uns an einen regelmäßigen Tagesablauf zu gewöhnen, ist der extrem kurze Arbeitsweg. Meiner ist im Moment drei Minuten zu Fuß (wir ziehen allerdings in einem halben Jahr um, und dann wird er—schluck—doppelt so lang sein), Brians dauert vier Minuten.

Cuba Street Hauseingang

Mein Büro ist direkt an der Cuba Street, die so eine Art Studentenviertel ist. Hier gibt's zahllose Kneipen, Läden, Galerien, Kinos, Cafes und Restaurants. Ein Teil ist Fußgängerzone und immer voll mit Straßenmusikanten und Künstlern, Touristen auf der Suche nach dem "alternativen" Wellington, Büroarbeitern bei der Kaffeepause, Sportfans die vor, während und nach dem Spiel auf ein Bier gehen, und Halbwüchsigen die sich eifrig bemühen, hart und/oder gelangweilt zu erscheinen. Zwanzig Schritte aus meinem Gebäude, und ich kann den vollkommenen Kaffee Latte, ein Guinness oder frischgepreßten organischen Saft erstehen; ich kann mir die Haare schneiden lassen oder in einem der Tante-Emma-Läden einkaufen, im Kasino gegenüber eine Runde Videopoker spielen, Sushi, Fish & Chips, Foccacia Sandwiches, indisch, thailändisch, oder malaysisch essen, edle oder second-hand Kleidung und Schuhe kaufen, chinesische Medizin oder Weledaprodukte erstehen. Oder einfach auf einer der Bänke in der Sonne sitzen und all das auf mich einwirken lassen, und das ohne alle paar Minuten um Kleingeld angebettelt zu werden.

Ein schwieriger Feiertag

Neuseelands Wappen

Am 6. Februar war Waitangi Day, Neuseelands Nationalfeiertag, an dem man die Unterzeichnung des Vertrags von Waitangi feiert.

Europäer hatten um 1800 begonnen, Neuseeland zu besiedeln, und sie brachten neue Technologien, Produkte, und Kultur mit sich. Zur gleichen Zeit gab es im Land zahlreiche Konflikte zwischen einzelnen Maoristämmen. Egal wie man zu dem komplizierten Thema der Rassenbeziehungen in Neuseeland steht, es besteht jedenfalls kein Zweifel daß die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Zeit umfassenden Wandels war, sowohl für das Land im allgemeinen als auch für die Welt der Maori im besonderen.

Der Vertrag von Waitangi wurde 1840 von Vertretern der Britischen Krone und Maorihäuptlingen unterzeichnet. Sein Ziel war, die Auseinandersetzungen zwischen den Stämmen zu beenden und eine Verfassungsgrundlage für die Einführung des britischen Rechts- und Regierungssystems in Neuseeland zu schaffen. Für die Maori bedeutete der Vertrag die Aufgabe ihrer Souveränität im Ausgleich für garantierte Hoheit der Stammesführer über Maoriland und -ressourcen, und die Erlangung der gleichen Rechte und Pflichten wie die britischen Bürger. Bis zum heutigen Tag hat Neuseeland keine alleinstehende, schriftliche Verfassung. Stattdessen basieren Regierung, Rechts- und Gesellschaftssystem auf einer Anzahl von Gesetzen und Verfahren, und der Vertrag von Waitangi bildet das zentrale Dokument.

Der Vertrag und seine Bedeutung als die Gründungsurkunde der Nation ist seit Jahrzehnten eine Brutstätte für heftige Auseinandersetzungen. Diese basieren nicht zuletzt auf der Tatsache, daß es zwei verschiedene Versionen des Vertrags gibt—englisch und Maori—, und die Begriffe in den jeweiligen Texten haben nicht genau dieselbe Bedeutung. Die Interpretationen weichen daher weit voneinander ab, vor allem in Bezug auf Souveränität (die englische Version beschreibt eine vollkommene Übertragung der Macht auf die Krone, während die Maoriversion eine Teilung der Gewalt unterstellt), und Kultur (die englische Version gibt den Maori die Kontrolle über deren Land, Wälder, Fischereien und andere Besitztümer, während die Maoriversion außerdem auch Kontrolle und Schutz von Sprache, Kultur, und derartigen Dingen impliziert).

In den letzten Jahren waren die Waitangi Day Feierlichkeiten von Protesten und Gewalt überschattet, und die Frage ob und wie Politiker, vor allem die Premierministerin, daran teilnehmen sollen, beherrschen die sehr emotionale Debatte. Erst vor ein paar Tagen kam das Thema wieder in den Nachrichten, dieses mal ging es darum, ob die Kenntnis des Vertrages und das Bekenntnis zu seinen Prinzipien eine Voraussetzung für Anstellung im öffentlichen Dienst sein soll oder nicht. Und in einer neulichen Meinungsumfrage, bei der Neuseeländer gefragt wurden was die wichtigsten Themen seien mit denen sich das Land heute auseinandersetzen muß, nannten 28% Rassenbeziehungen und den Vertrag von Waitangi das wichtigste Problem—die nächsthöchste Nennung, Gesundheitsfragen, wurde nur von 11% genannt.

Zurück zur Natur

Karori Wildlife Sanctuary

Einer der besten Aspekte von Wellington ist wieviel Grünflächen es innerhalb der Stadt gibt, und wie nah man es selbst von der Innenstadt aus (einschließlich unserem Viertel) zur Natur hat. Es braucht nur wenige Minuten zu Fuß, und schon sind wir im Wald am Mt. Victoria, umgeben von Bäumen und Vogelsang, oder am Strand an der Oriental Bay—und das ist nur unsere allernächste Umgebung. Etwas weiter weg (2km), aber immer noch innerhalb der Stadtgrenzen, liegt das Karori Wildlife Sanctuary. Dieses 252 ha große Tal direkt entlang einer Erdspalte ist ein Naturschutzgebiet mit dem Ziel, die ursprüngliche Artenvielfalt Neuseelands wieder auf den Stand vor der menschlichen Besiedlung zu bringen (über einen Zeitraum von 500 Jahren...wahrlich eine langfristige Vision also). Das Schutzgebiet ist von einem Zaum umrundet der Raubtiere außen vor halten soll. In den letzten Jahren sind zahlreiche gefährdete Arten wieder eingeführt worden, unter anderem der Kleine Fleckenkiwi und andere seltene Vogelarten.

Mitten in Wellington

Wanderwege mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden (d.h., Steigungen) ziehen sich durch das gesamte Gebiet und führen einen durch Urwald und Feuchtgebiete. Wir machten uns an einem sommerlichen Sonntagnachmittag auf einen zweistündigen Rundweg, und es war sehr entspannend. Ein paarmal setzten wir uns auf eine Bank und waren ganz still. Innerhalb einer Minute waren wir mitten in einem Vogelkonzert—wir konnten 6 oder 7 verschiedene Vögel nur in der unmittelbaren Umgebung unterscheiden. Außerdem erkundeten wir eine verlassene Goldmine, deren Schacht nun von tausenden Wetas bewohnt wird; zum Glück schlafen die Biester tagsüber. Man kann auch geführte Nachttouren machen, wo man Glühwürmchen zu sehen bekommt, und wenn man Glück hat, sogar einen Kiwi. Schön wenn man so nah von zuhause aus Zugang zur Natur hat.

In der Zielgeraden

Cuba Street Carnival

Ende letzten Monats hatten wir gerade die Einladung erhalten, uns für dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu bewerben. Da wir ja bereits den Prozeß für die Arbeitserlaubnis durchlaufen hatten, hatten wir die meisten Unterlagen schon zusammengestellt. Das einzige was noch zu tun blieb war die ärztliche Untersuchung, um zu beweisen, daß wir die Gesundheitsanforderungen für Einwanderer erfüllen. Dafür mußten wir nicht nur einen, sondern gleich drei Arztbesuche machen: Erst beim Hausarzt, wo wir durch eine lange Liste mit allen möglichen Tests mußten, dann zum Röntgen, damit wir auch ja keine TB mitbringen, und schließlich zum Bluttest. Die Unterlagen sind ziemlich ausführlich und langwierig, aber schließlich hatten wir alles beisammen. Inzwischen ist unser Antrag, zusammen mit unseren Pässen, bei der Einwanderungsbehörde und wartet auf Anerkennung. Es kann jetzt nicht mehr lange dauern.

Und das wars! Wenn wir nicht gerade beim Arbeiten waren oder endlose Untersuchungen über uns ergehen ließen, verbrachten wir unsere Zeit damit, unsere Kochkünste zu verbessern (es ist noch immer Sommer und daher gibt es viel frisches Gemüse), Wellingtons Kneipen und Restaurants auszuprobieren, oder DVDs aus der Bücherei auf dem Laptop anzuschauen. Ich bin wieder Mitglied in einem Fitneßstudio und habe einen guten Kurs entdeckt, welcher Element von Yoga, Tai Chi und Pilates verbindet. Außerdem habe ich wieder angefangen, mehr Fotos zu machen, und wurde von einem Mit-Photoblogger interviewt. Das Tempo hat sich verlangsamt, und das wurde auch Zeit. Das Alltagsleben hat uns wieder. Gut so!

März 2005

Thu, 31 Mar 2005 00:00:00 +1200

Herbstliche Frühlingsgefühle

Blumen im Botanischen Garten

Ah, März! Der erste Frühlingsmonat, neues Leben und Licht nach einem langen Winter, Knabenmorgenblütenträume... es sei denn, man wohnt auf der Südhalbkugel. Was die Jahreszeiten betrifft, so entspricht der März hier unten dem September in der nördlichen Hemisphäre. Zum Glück war das Wetter nach dem elenden Fehlstart des Sommers seit Mitte Januar warm und sonnig, und wenn es jetzt auch nicht mehr heiß ist hatten wir diesen Monat doch vorwiegend schöne und milde Tage. Es will mir einfach nicht in meinen Kopf daß es jetzt Herbst ist und nicht Frühling. Letztes Wochenende haben wir die Uhr auf—schauder—Winterzeit umgestellt, und es wird jetzt schon recht früh dunkel. Ich glaube daß es eine unserer schwierigsten Herausforderungen sein wird, im Juli und August durch den schlimmsten Winter zu kommen, wenn es im Rest der (uns bekannten) Welt Hochsommer ist. Aber noch ist das ja eine Weile hin, und gerade haben wir sogar richtig Zeit, die Sonne zu genießen: Während ich dies schreibe haben wir gerade einen Mini-Urlaub—anders als in den USA gibt sind hier in Neuseeland sowohl Karfreitag als auch Ostermontag staatliche Feiertage, so daß wir ein 4-tägiges Wochenende zur Verfügung haben.

Hier ist eben immer was los

Das Nachbarhaus brennt

Anfang des Monats gab es unerwartete Abendunterhaltung: Eines Sonntags gegen 21 Uhr fing ein leerstehendes Gebäude direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite Feuer und brannte vollständig ab. Die Feuerwehr kam mit 14 Löschfahrzeugen und brauchte Stunden um den Brand unter Kontrolle zu bekommen, nicht zuletzt deswegen weil an dem Abend ein starker, böiger Wind wehte und die Funken gefährlich nahe an die benachbarten Häuser kamen. Natürlich füllte sich die Straße sofort mit Schaulustigen so daß es uns irgendwann fast wie ein Straßenfest vorkam. Wir hatten jedoch den besten Blick vom unserem Dach aus und konnten ein paar gute Fotos machen.

Eine Woche später wurden wir wieder einmal grob aus dem Schlaf gerissen: Am 14. März um 4:08 Uhr erschütterte ein Erdbeben der Stärke 6,4 sowohl die untere Nordinsel als auch die obere Südinsel. Zum Glück war das Epizentrum vor der Küste und weitab von Städten, so daß nicht viel beschädigt wurde. Es war aber auf jeden Fall das schwerste Beben daß ich je erlebt habe, und das obwohl es 160 km von Wellington entfernt war. Na ja, zumindest hatten wir keine Tornados wie kürzlich in der Bay of Plenty.

Häusle baua

Manche Häuser sind an derart steilen Hängen daß die Bewohner private Aufzüge eingebaut haben.

Jetzt da wir uns so ziemlich hier in Wellington eingelebt haben, mit Arbeit, Aufenthaltsgenehmigung (ganz nah dran!) und sogar schon einem Freundeskreis, steht nur noch eine große Entscheidung an: Wir wollen ein Haus kaufen. Der Immobilienmarkt ist im Moment heiß: Der Durchschnittspreis für ein Einfamilienhaus in Wellington ist derzeit $392.251 (NZD), das ist 8,2% höher als im Vorjahr. Die Preise für die Region sind zwar durchschnittlich etwas niedriger, stiegen aber noch schneller und sind nun 10,7% höher als letztes Jahr. Und obwohl kürzlich die Zinssätze angehoben wurden wird nicht erwartet, daß sich der Markt abkühlt. Je schneller wir also kaufen können, desto besser.

Verglichen mit der San Francisco Bay Area sieht es allerdings immer noch fast rosig aus: Der Medianpreis für Eigenheime hat dort gerade wieder einmal Rekordhöhe erreicht: Im Februar war er bei $569.000 (USD); 19,5% höher als im Vorjahr. Ganz zu schweigen von San Francisco selbst, wo der Median nun bei $701.000 liegt. Die typischen monatlichen Raten für Hypothekenzahlungen sind ebenfalls gestiegen, und zwar um fast 22% seit letztem Jahr. Nur beim Gedanken daran wird mir schwindlig.

In Neuseeland ist der Hauskauf viel einfacher und schneller als in den USA. (Über den Immobilienmarkt in Deutschland ist weiß ich leider zu wenig um Vergleiche anzustellen.) Es gibt hier keine Treuhandkonten; stattdessen verhandeln Verkäufer und Käufer direkt miteinander, oftmals mit Hilfe ihrer jeweiligen Rechtsanwälte. Es ist nicht vorgeschrieben daß man sich einen Rechtsanwalt nimmt, aber viele tun es trotzdem um Hilfe beim Verhandeln, Aufsetzen des Vertrages, Steuerfragen usw. zu bekommen. Ausländer können in Neuseeland ohne Probleme Eigentum erwerben, es sei denn, das Grundstück liegt am Wasser, in welchem Fall es zusätzliche Regeln zu beachten gibt. Wenn man kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht hat erfordert die Bank normalerweise eine höhere Eigenbeteiligung beim Hauskauf, aber sonst gibt es keine Einschränkungen.

Häuser die zum Verkauf stehen kann man normalerweise sonntags besichtigen, und die "Open Homes" für die jeweilige Woche werden in der Zeitung und natürlich im Internet angekündigt. Es gibt mehrere umfassende Immobilienwebseiten hier die einen guten Überblick verschaffen und es einem erlauben, erste Nachforschungen zuhause am Computer zu erledigen. Natürlich kann nichts die Besuche ersetzen bei denen man die Häuser mit eigenen Augen sieht, aber es ist sehr hilfreich wenn man schon einmal Vorentscheidungen treffen kann. Die Öffungsdauer der "Open Homes" ist sehr kurz (30-45 Minuten) so daß man nur einen geringen Zeitraum pro Haus zur Verfügung hat, und man muß deshalb gut planen wenn man mehrere Häuser, womöglich in verschiedenen Stadtteilen, an einem Tag besichtigen will. Anders als in den USA, wo man "seinen" Makler bitten kann, einem jedes beliebige Haus auf dem Markt zu zeigen, verkaufen die Makler hier nur Häuser die von der eigenen Firma repräsentiert werden, und oft beschränken sie sich auf ein ziemlich kleines Gebiet.

Die Bucht an einem stürmischen Nachmittag

Hat man sich für ein Haus entschieden, macht man ein offizielles (d.h. schriftliches) Angebot. Dieses Angebot legt auch fest, ob und welches Mobiliar und Einrichtungsgegenstände wie z. B. Haushaltsgräte, Lampen, etc. im Kaufpreis enthalten sind. Normalerweise ist ein Angebot auch von Bedingungen abhängig, z.B. daß die Inspektion und Rechtstitelsuche keine Probleme aufdecken, oder die Bewilligung einer Hypothek. Natürlich bevorzugen Verkäufer Angebote mit so wenig Bedingungen wie möglich. Hat man sich auf einen Preis geeinigt, macht der Käufer die vereinbarte Anzahlung, und sobald alle Dokumente komplett sind wird der Vertrag beglichen, d.h., der volle Kaufpreis wird bezahlt und die Schlüsselübergabe erfolgt. Hypothekenzahlungen fangen normalerweise einen Monat später an. Ein wichtiger Unterschied zu den USA ist daß man hier den Darlehenszins leider nicht von der Steuer absetzen kann.

Eine der Schwierigkeiten für Hauskäufer in Neuseeland ist, daß viele Häuser versteigert oder "auf Anfrage" verkauft werden. In beiden Fällen müssen potenzielle Käufer vertrauliche Gebote für die Immobilie abgeben, welche dann akzeptiert werden—oder auch nicht (bei Auktionen muß das Angebot den unbekannten Mindestpreis erreichen oder überbieten). Als Käufer weiß man daher nicht so genau wieviel das Haus kosten soll oder was erwartet wird. Man kann den Makler nach einer Schätzung fragen oder vergleichbare Verkäufe in der Umgebung studieren, aber schlußendlich ist es doch hauptsächlich auf gut Glück. Das kann ganz schön nervenaufreibend sein, vor allem wenn man neu in der Gegend ist und wenn das Haus das man ersteigern will einem sehr gut gefällt.

Wir haben diesen Monat eine gute Menge Zeit damit verbracht, den Immobilienmarkt hier besser zu verstehen und uns auch schon einige Häuser angesehen. Dabei haben wir so einiges gelernt—es ist spannend und auch ein bißchen beängstigend, aber so ist das Leben halt einmal... Wir möchten in zentraler Lage bleiben und auch weiterhin zu Fuß zur Arbeit und in die Innenstadt gehen können. Auch hätten wir gerne einen Garten und eine größere Küche, idealerweise mit Gasherd. Und dann sind da noch Wünsche nach Parkplatz/Garage, Holzböden, offenem Kamin, Aussicht, auch wenn wir wissen daß wir all dieses in einem einzigen Haus wohl kaum finden werden. Und wir wissen, daß hier die meisten Häuser leider gar keine Heizung haben, so daß wir in dieser Hinsicht keine großen Erwartungen haben.

Denn das Glück ist immer da

Blick vom Tinakori Hill hoch über Thorndon auf Wellingtons Hafen

... zumindest hier in Wellington! Eine vor kurzem veröffentlichte Studie zur Lebensqualität brachte hervorragende Ergebnisse für unsere neue Heimatstadt:

88% der Einwohner Wellingtons stufen ihre Lebensqualität als gut oder sehr gut ein.
84% sind stolz auf das Image und Aussehen der Stadt.
89% bewerten ihren Gesundheitszustand als gut oder besser.
81% sind zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Freizeit.
88% beschreiben sich als glücklich oder sehr glücklich.
84% sind mit ihrem Leben alles in allem zufrieden.
70% sind zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Balance von Arbeit und Leben allgemein—die höchste Prozentzahl von allen Städtern in Neuseeland.
47% benutzen öffentliche Verkehrsmittel mindestens einmal pro Woche; 75% glauben daß öffentliche Verkehrsmittel erschwinglich sind und 87% daß sie sicher sind.
94% fühlen sich in ihrem Haus nach Einbruch der Dunkelheit sicher oder sehr sicher—der höchste Prozentsatz im Lande. 78% fühlen sich nachts in ihrem Viertel sicher oder sehr sicher und 55% fühlen sich nachts in der Innenstadt sicher oder sehr sicher.
77% vertrauen anderen Menschen normalerweise oder fast immer—Wellingtoner sind damit die vertrauensvollsten Menschen im ganzen Land.
88% finden daß die Stadt eine lebendige und vielfältige Kulturszene hat.

All das stimmt auf jeden Fall mit unserer Erfahrung in Wellington bisher überein: Die Leute hier sind wirklich stolz auf ihre Stadt und leben gerne hier, und ein gewisses Stadtbewußtsein und Heimatgefühl sind selbst bei relativ neu Zugezogenen zu spüren—wie auch bei uns! Kein Wunder also daß es auf dem Häusermarkt etwas knapp hergeht...

Freie Fahrt vs. Freie Bürger

Ein Thema für hitzige Diskussionen hier in Wellington ist der Inner City Bypass, eine Umgehungsstraße die die Hauptdurchgangsstrecke in der Innenstadt umleiten soll. Der vielspurige, autobahnähnliche Motorway hört kurz nachdem man nach Wellington hineinfährt auf, und der Verkehr wird auf engen Straßen mit vielen Kreuzungen und Ampeln durch das Te Aro Viertel gelotst. Um den Verkehrsfluß zu verbessern, plant die Stadt nun den Druchgangsverkehr umzuleiten, teilweise auf bereits existierende Straßen, und teilweise auf eine neue Strecke von 700 m die erst noch gebaut werden muß (der eigentliche "Bypass", oder Umgehung). Die Pläne für dieses Unterfangen gehen bis in die 60er Jahre zurück, als man im Stil der autoorientierten Zeit noch eine vollwertige Autobahn durch die Innenstadt bauen wollte. Die heutigen Pläne dagegen sehen zweispurige Einbahnstraßen vor, mit Geh- und Radwegen und Fußgängerampeln. Dennoch ist der Bypass ein sehr umstrittenes Thema, und die Arbeiten begannen im Dezember 2004 unter starkem Protest.

Protest in Te Aro

Die Stadtplaner und andere Befürworter argumentieren daß der Bypass Verkehrsstörungen verringern werde, Pendelzeiten verkürzen und Verzögerungen reduzieren, was auch den Bussen auf diesen Strecken zugute kommt. Außerdem soll der Bypass die Verkehrssicherheit für sowohl Fahrer als auch Radfahrer und Fußgänger verbessern und Abgase verringern. All das wird nicht billig: Die Kosten werden im Moment auf knapp $40 Millionen veranschlagt, und das Projekt wird zwei Jahre lang im Bau sein.

Mit dieser Summe, argumentieren die Gegner des Bypass, könnte man eine Menge für öffentliche Verkehrsmittel tun anstatt neue Straßen zu bauen die ja dann noch mehr Autoverkehr in die Stadt bringen. Die Zeitersparnis für den Durchgangsverkehr ist minimal (sie wird auf etwa 1 1/2 Minuten geschätzt), die Tunnel an beiden Seiten bilden auch weiterhin Engpässe, und die Luftqualität wird sich eher verschlechtern als verbessern. Das Schlimmste jedoch ist daß mit dem Bau der Straße historische Gebäude verloren gehen und ein lebendiges Stadtviertel auseinandergerissen wird.

Und letzteres ist der eigentliche Kern der Auseinandersetzung, die sich um mehr dreht als nur um Verkehrsströme und Kohlendioxidlevel: Es geht um Kulturerbe und Denkmalschutz, um das Gemeinwesen und gewachsene Stadtviertel, Gentrifizierung und darum, was eine Stadt lebenswert macht.

Te Aro ist eines der ältestem Stadtviertel in Wellington—Maori waren dort bereits ansässig als die ersten Europäer in der Mitte des 19. Jahrhunderts eintrafen. Das Viertel hat daher eine relativ groß Anzahl historischer Gebäude, und viele Straßen und Gassen sind noch dieselben wie vor 150 Jahre. Ursprünglich war Te Aro eine Arbeitergegend, wandelte sich aber mit der Zeit in ein Szeneviertel bevölkert von Künstlern, Studenten und generell alternativ orientierten Bewohnern. Leider ist das Viertel auch in sehr schlechtem Zustand. Weil der Bypass 40 Jahre lang geplant war aber (bis jetzt) nie durchgeführt wurde, waren Zukunft und Besitzverhältnisse vieler Gebäude unsicher, und so verfiel die Bausubstanz zusehends. Nun da die Straße gebaut wird werden viele dieser historischen Häuser restauriert und teilweise auf neue Grundstücke verlegt. Ob dies wirklich dazu führen wird daß ein wichtiger Teil von Wellingtons Geschichte erhalten wird, oder ob es eher zu einem Kulturerbe-Disneyland degeneriert, wie viele befürchten, wird man sehen. Ich denke daß es eines der wenigen guten Auswirkungen des Bypass ist daß diese Gebäude erhalten werden. In dem Zustand, in dem sie sich im Moment befinden, sehen sie nicht so aus als ob sie ohne Hilfe noch lange stehen würden.

Eines der Häuser die der Umgehungsstraße weichen müssen

Man muß hier verstehen daß das die Idee des Kulturerbes für Neuseeland eine recht neue ist: Also relativ junges Land fing es erst in jüngster Zeit langsam an zu verstehen, daß das gegenständliche Erbe von Kultur und Geschichte zum Bewußtsein einer Nation beiträgt und es formt. Und mit dem Wunsch, sich der Vergangenheitzu nähern und sie zu verstehen kommt natürlich immer das Dilemma der Erhaltung vs. dem Fortschritt—eine Frage die immer nur für den jeweiligen Fall beantwortet werden kann, und deren spezielle Problematik und Komplexität in der Diskussion um den Bypass deutlich zutage tritt.

Alles in allem denke ich daß der Bypass ein sehr kostspieliges Unterfangen ist das nur wenige der Probleme die es zu lösen plant auch wirklich aus der Welt schaffen wird, und dafür eine Menge böses Blut bei den betroffenen Bürgern schafft. Die geschätzten Zeitersparnisse für Pendler sind so gering daß es peinlich ist, sie überhaupt zu erwähnen, und wenn man bedenkt daß nur ein sehr kurzer Abschnitt zwischen zwei Tunneln betroffen ist, wird es klar das das Fahrvergnügen in Wellington bestimmt nicht zunehmen wird.

Andererseits kann das Thema auch nicht mit einem einfachen "Leute werden aus ihrem Viertel vertrieben damit Kapitalisten mehr Straßen bauen können" abgetan werden. Te Aro braucht die Erneuerung: Die Zeichen von Verfall und Vernachlässigung sind überall sichtbar, und wenn ich in der Gegend unterwegs bin kommt in mir immer ein Gefühl der Trostlosigkeit hoch. Klar, das ist hauptsächlich die Schuld der Stadt, die das Viertel so lange in einem Zustand der Unsicherheit ließ daß niemand dort investieren wollte, aber wenn sich das nun ändert als ein Nebeneffekt des Bypass, dann ist das nicht von vorneherein schlecht. Ich verstehe voll und ganz daß sich die Menschen dort nicht vorschreiben lassen wollen wie ihr Viertel erneuert werden soll, und wie immer in solchen Fällen besteht die Gefahr der Gentrifizierung, wo sich die jetzigen Bewohner eines Viertels nach einer Sanierung nicht mehr leisten können, dort zu wohnen. Trotzdem, Te Aro ist ein wertvolles, erhaltenswertes Stadtgebiet, und es ist traurig, daß es derart heruntergekommen ist. Da ist es ein erster Schritt wenn die lang unklaren Verhältnisse endlich geklärt werden.

In einer idealen Welt wäre die Straßenverkehrsführung durch die Innenstadt Teil eines umfassenderen Transitplans der weniger darauf abzielt, mehr Autos schneller durch ein dichtbesiedeltes Gebiet zu bringen, und mehr auf öffentliche Verkehrsmittel und darauf, die Straßen für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu machen. Wellington ist ok in dieser Hinsicht, aber weit entfernt von einer wirklich guten Lösung. In einer Stadt in der 13,5%(!) zu Fuß zur Arbeit gehen und solide Mehrheiten öffentliche Verkehrsmittel positiv bewerten und auch benutzen (siehe oben), sollten die Voraussetzungen für einen intelligenten Verkehrsplan besser sein als sonstwo. Man kann nur hoffen daß nach alledem noch etwas Geld dafür übrig ist.

April 2005

Sat, 30 Apr 2005 00:00:00 +1200

Wir sind Kiwis

Gütig bis: Unbefristet

Der vergangene Monat begann mit einem Paukenschlag: Seit dem ersten April (nein, ich mache jetzt keine Witze darüber daß das kein Aprilscherz ist) sind wir offiziell in Neuseeland ansässig. 3 1/2 Monate nach unserer Einreise hat nun die Einwanderungsbehörde (NZIS) unsere Pässe zurückgegeben, mit einem großen Sticker der verkündet: "Aufenthaltsgenehmigung. Verfallsdatum: Unbefristet." Juhu!

Zusätzlich bekamen wir einen zweiten Sticker; der ist unser "Returning Resident's Permit", eine Art Passierschein. Das bedeutet, daß wir jederzeit ein Visum für Reisen außerhalb Neuseelands bekommen können und bei der Rückkehr als Einwohner eingestuft werden. Dieser Schein ist zunächst für zwei Jahre gültig; danach bekommt man eine unbefristete Version, sofern man beweisen kann, daß man sich Neuseeland "verpflichtet" hat. Mit dieser Einschränkung will das Land sicherstellen, daß Einwanderer auch tatsächlich hier leben wollen und nicht nur einen nützlichen zweiten Paß erwerben wollen oder Neuseeland als Sprungbrett für Australien benützen wollen (als Kiwi kann man ganz leicht nach Australien einwandern), ohne die Absicht jemals hier wohnen oder zum Land beitragen zu wollen.

Die Verpflichtung dem Land gegenüber sicherzustellen war auch ein Grund für die Änderungen im Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsgesetz (Identity (Citizenship and Travel Documents) Law) welche Mitte April verabschiedet wurden. Nach der neuen Regelung bekommen Kinder von Ausländern, die in Neuseeland geboren werden, nicht mehr automatisch die neuseeländische Staatsbürgerschaft; Reisepässe müssen nun alle 5 Jahre erneuert werden anstatt alle 10 Jahre, und—und das interessierte uns am meisten—die Wartezeit für die Staatsbürgerschaft beträgt nun 5 Jahre anstatt 3. Wir hatten jedoch Glück: Weil das neue Gesetz so lange brauchte bis es endlich verabschiedet wurde, zählen wir nun zu denjenigen die bereits ansässig sind und deshalb unter die Übergangsregelung fallen. Das heißt daß wir uns im April 2008 um die neuseeländische Staatsbürgerschaft bewerben können.

Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus

Unseres!

Ich verspreche daß ich mich bemühen werde, nicht jeden Satz mit einem Ausrufezeichen abzuschließen—aber das wird nicht einfach sein. Die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung war ein Riesenschritt, aber es war nicht die größte Neuigkeit des Monats...denn wir haben ein Haus gekauft! Nach viel Nachforschungen und Besichtigungen, Besuchen in verschiedenen Stadtvierteln, Berechnungen und Tabellenkalkulationen, nach langem Suchen und Träumen und mehreren weitreichenden Entscheidungen haben wir beschlossen, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und ein Angebot auf ein Haus abzugeben das uns von dem Moment an gefiel, in dem wir durch die Haustür traten.

Komischerweise war das Haus das wir am Ende kauften das einzige, das wir per Zufall entdeckt hatten, trotz aller Nachforschungen im Internet und sorgfältiger Planung mit dem Ziel, so viele Häuser wie möglich besichtigen zu können. Wir waren eines Nachmittags unterwegs um ein anderes Haus anzuschauen, als wir an unserem zukünftigen Heim vorbeikamen und ein "Zu Verkaufen" Schild sahen. So dachten wir uns, laß uns vorbeischauen; warum auch nicht, wenn wir schon mal hier sind. Wie Woody Allen so trefflich sagt, "80% des Erfolgs besteht darin, am richtigen Ort zu sein". Das stellte sich in diesem Fall als zutreffend heraus.

Blick von zukünftigen Wohnzimmer

Unser neues Heim ist oben am Berg auf einem Grundstück mit Büschen und Bäumen. Es wird eine ganz schöne Umstellung sein, vom Stadtzentrum in ein abgeschiedenes, ruhiges Haus zu ziehen—aber die Veränderung ist willkommen. Und das Zentrum ist ja auch nur ein paar Schritte entfernt: 10 Minuten zu Fuß, und wir sind inmitten der Cuba Street, downtown, Courtenay Place und umbgeben von Kneipen, Restaurants, Läden, Einrichtungen wie z.B. der Stadtbibliothek, Kinos und Theater, und unseren Arbeitsplätzen. Wir haben beide schon lange nicht mehr in einem Haus mit Garten gewohnt, und wir freuen uns schon auf den Sommer und Grillfeste auf der Terrasse.

In der Zwischenzeit wird jedoch der offene Kamin im Wohnzimmer eine wichtigere Rolle spielen. Sobald wir eingezogen sind, werde ich das Haus in mehr Detail beschreiben, fürs erste will ich nur erwähnen daß es so ziemlich alles hat was wir uns gewünscht hatten. Wir können es kaum erwarten, endlich einzuziehen. Unser Übergabetermin ist der 16. Mai, also in zwei Wochen. Ich habe ja bereits letzten Monat beschrieben was alles passiert, wenn man hier ein Haus kaufen will, werde das also nicht wiederholen. Alles in allem lief es glatt, obwohl es so vieles zu bedenken und erledigen gab. Alle Leute mit denen wir in Kontakt kamen waren äußerst hilfsbereit und nett—sei es unser Berater bei der Bank, die Maklerin, der Rechtsanwalt, der Prüfer, usw. Ein Hauskauf ist ja immer eine stressige, anstrengende und emotionale Angelegenheit, doch dank der einfachen Regeln hier und der Freundlichkeit der Leute war es eine positive Erfahrung für uns. Hey, wir fühlen uns plötzlich beinahe erwachsen!

Bis daß der TÜV uns scheidet

WOF Plakette

Zurück zu den eher banalen Dingen des Lebens: Mitte Mai wird es bereits 6 Monate her sein, daß wir nach Neuseeland kamen. Das heißt auch daß wir unser Auto bereits seit 6 Monaten besitzen, weshalb nun die Zulassung erneuert werden mußte. Anders als in Amerika, wo all dies durch das DMV (Department of Motor Vehicles, eine Behörde zuständig für Zulassung, Führerschein, etc.), gibt es hier kein zentrales Amt für diese Angelegenheiten. Stattdessen kann man seine Zulassung bei allen Vertretern der LTSA (Land Transportation Safety Authority, die Verkehrsbehörde) erneuern, zum Beispiel beim AA (~ADAC), auf jedem Postamt, an bestimmten Prüfungs- und Teststationen, sowie einer Reihe anderer zugelassener Stellen. Und natürlich kann man inzwischen seine Zulassung auch online erneuern. Sobald man die Gebühr bezahlt, wird das Zulassungskennzeichen mit dem neuen Ablaufdatum ausgedruckt, und das steckt man dann einfach in die Windschutzscheibe.

Wenn man seine Zulassung erneuern will braucht man außerdem einen aktuellen Warrant of Fitness (WOF, ein Tauglichkeitszugnis nach Art der TÜV Plakette). WOF ist eine periodische Sicherheitsprüfung für so ziemlich alle privaten Fahrzeuge, die sicherstellen will, daß diese für den Verkehr tauglich sind. Und es ist ziemlich streng: Autos die älter als 6 Jahre sind müssen alle 6 Monate eine WOF Prüfung machen! (Für neuere Autos ist es jährlich.) Obwohl das etwas Mühe kostet fühle ich mich doch sicherer wenn ich weiß, daß sowol mein nun 10 Jahre altes Auto als auch die, denen ich im Verkehr begegne, in gutem Zustand sind. Und es gibt an jeder Ecke Werkstätten, bei denen man sein Auto zur Untersuchung abliefern und nach einer Stunde wieder abholen kann. Wenn alles in Ordnung ist, kostet das nur $40—nicht allzu viel für das Gefühl der Sicherheit. Und der Mechaniker der unser Auto untersucht hat hat sogar die Reifen geputzt und aufgepumpt. Nicht schlecht.

ANZAC Day

Endlich wieder mal ein Regenbogen

Am 25. April war wieder mal ein Feiertag: ANZAC Day. Dieser Gedenktag, der in Australien, Neuseeland und verschiedenen Pazifikinseln gefeiert wird, gedenkt der Soldaten des Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) und ist vergleichbar mit dem Memorial Day in den USA. ANZAC Day hat seinen Ursprung im 1. Weltkrieg, als 1915 ANZAC Truppen in Gallipoli in der Türkei landeten um die Allierten beim Versuch, Konstantinopel zu erobern, zu unterstützen. Die Schlacht dauerte acht Monate und endete ohne klaren Sieger, mit vielen Opfern auf beiden Seiten.

ANZAC Day wird mit Gedenkfeiern und Umzügen gefeiert. Dieses Jahr war besonders markant, denn es war der 90te Jahrestag der Schlacht von Gallipoli. Die größte Meldung war daß der australische Ministerpräsident, John Howard, lieber zu einer Barbecue ging als der Gedenkfeier der Neuseeländer beizuwohnen. Die Empärung vieler Kiwis angesichts dieser Brüskierung zeigt, wie wichtig dieser Feiertag ist als ein Symbol für Neuseelands Selbstverständnis als Nation. Heutzutage glauben viele Menschen, daß ANZAC Day nicht Kriegshelden, Dienst und Pflicht glorifizieren sollte, sondern uns an die Schrecken des Krieges erinnern und Anlaß sein sollte, sich dem Frieden zu verpflichten um sicherzugehen, daß so etwas wie Gallipoli nie wieder passiert. Dennoch, das Thema ist schwierig und emotional, und die Tatsache daß neuseeländische Truppen derzeit in Afghanistan sind und bis vor kurzem im Irak waren macht die Debatte nicht eben einfacher.

Und um die Sache weiter zu komplizieren, scheinen Australien und Neuseeland, die ja nicht nur diesen Feiertag, sondern Geschichte und Erfahrungen mit der gemeinsamen ANZAC Vergangenheit teilen, zu verschiedenen Schlußfolgerungen zu kommen und sich in verschiedene Richtungen zu bewegen, was ihre Rolle in der Welt anbelangt. Ein Leitartikel, der kürzlich im Sydney Morning Herald erschien, verglich die Anprachen der australischen und neuseeländischen Politiker zum ANZAC Day und kam zum folgenden Schluß:

Neuseeland sieht sich selbst als pazifistisches Land das die US-Allianz ablehnt, seine Verteidigungsfähigkeit dezimiert und seine Truppen nur für friedenserhaltende und humanitäre Zwecke einsetzt.

Australien sieht sich selbst als aktiven Teilnehmer der weltweiten Machtpolitik, als überzeugten Bündnispartner der USA und bereit zum Kampf, um die Interessen des Landes und seiner Verbündeten zu verteidigen.

Wahrlich unterschiedliches Selbstverständnis. Wir sind froh, daß wir in Neuseeland sind.

Wintervorschau

Fühlt sich an wie 3° C

Das letzte Aprilwochenende bescherte uns eine grausame Vorschau auf den kommenden Winter: Buchstäblich über Nacht sank die Temparatur von angenehmen 8-17° C auf 2-8° C. Und nicht nur das—der Wetterumschwung brachte südliche Winde, und "südlich" bedeutet hier, direkt von der Antarktis. Um 3 Uhr am Sonntagmorgen kamen Hagelschlag und Gewitter über die Stadt, und die Blitze waren so grell, daß ich trotz der vorgezogenen Vorhänge aufwachte. Während der folgenden Tage hatten wir Windböen bis zu 120 km/h, und es regnete und regnete und regnete. Anderswo führte Neuschnee zu Straßensperrungen, und der Sturm entwurzelte Bäme und brachte Kamine zum Einstürzen.

Witz komm raus

All das wäre ja nicht weiter schlimm wenn man es sich eben zuhause gemütlich machen könnte und dem Wahnsinn von einem warmen Zimmer aus zusehen könnte. Leider glauben die Kiwis nicht an Heizungen. Wir wußten das ja, aber wie es sich anfühlt haben wir an jenem Wochenende herausgefunden. Während ich dies hier schreibe, bei sonnigen 18° C, kann ich mir kaum noch vorstellen wie kalt es vor nur einer Woche war. Unsere Wohnung ist dem Wind sehr ausgesetzt, und die großen, einglasigen Fenster ziehen sich auf allen Seiten bis auf einer durch, so daß die Temparatur einfach brutal fiel. Sogar der Heizlüfter, den wir eilig erstanden, brachte kaum was. Wir trugen Mützen und Handschuhe in der Wohnung (sogar nachts), kochten viel Tee und Suppe, und zum Glück dauerte die Kältewelle nur ein paar Tage. Ich bin aber sehr froh daß wir nicht den Winter in dieser Wohnung verbringen müssen, wenn es dann wochenlang so scheußlich sein kann. Unser neues Haus hat auch keine Zentralheizung, aber es ist viel geschützter, hat kleinere Fenster, ist teilweise isoliert, und hat einen offenen Kamin, so daß es einiges besser sein sollte.

Schlupfloch

Wenn die Kiwis auch nicht viele Gedanken an warme Wohnungen verschwenden, so wissen sie doch zumindest, wie man sich bei Kälte anzieht. Wenig überraschend, gibt es hier eine fantastische Auswahl and hochwertiger Kleidung für draußen, Thermowäsche und funktionelle Ausstattung die gut aussieht und einen warm hät. Meine Lieblingsentdeckung die die "Daumenschlaufe"— ein verstecktes Loch im Ärmel durch das man seinen Daumen stecken kann. Das hält die Ärmel schön unten und bedeckt einen Großteil der Hand, ist also ideal für Aktivitäten wie tippen oder schreiben. Ich bin ja schon lange ein Fan der Schichten-Bekleidung, aber die Kiwis haben das Konzept perfektioniert.

Und das war der April! Neben all der Aufregung über das Haus und die Aufenthaltsgenehmigung haben wir es außerdem geschafft, ins Museum zu gehen, eine Hausausweihungsparty zu geben, eine Menge Filme zu sehen, und nebenbei auch noch ziemlich beschäftigt bei der Arbeit zu sein. Was für ein Monat.

Mai-Juni 2005

Thu, 30 Jun 2005 00:00:00 +1200

Hurra, wir leben noch!

Wintergrün

Samstag, 2. Juli 2005: Ich sitze in unserer Lounge an unserem neuen Eßtisch und blicke hinaus auf die Bucht von Wellington. Es ist ein klarer, sonniger, aber kalter Wintertag, und ausnahmsweise habe ich mal keine tausend Erledigungen vor mir. Die ideale Gelegenheit also, eine Kanne Tee zu kochen und endlich mein inzwischen zwei Monate überfälliges Neuseelandtagebuch auf den neusten Stand zu bringen.

Zu behaupten daß die letzten Monate wie im Flug vergangen sind kommt der Wahrheit zwar nahe, aber stimmt doch nicht so ganz. Es kommt mir eher ein bißchen unscharf vor, verschwommen irgendwie. Als ob seit dem letzten Eintrag mindestens ein Jahr vergangen wäre. Und ich muß jetzt sogar meinen Kalender zu Hilfe nehmen um mich zu erinnern, was alles so war.

Alles neu macht der Mai

Wenn die Staren von Afrika zurückkehren, und wir im Maienröckchen umherspringen

Der Mai fing mit Umzugsvorbereitungen an. Und obwohl wir ja wirklich erst 6 Monate zuvor mit 16 Taschen angereist waren, hatten wir schon wieder einen Haufen ~~Gruscht~~Zeug. Wie geht das immer bloß so schnell? Und weil unser neues Haus ein voll ausgebautes Arbeitszimmer hat, konnten wir sogar bereits wieder etwas verkaufen: unsere zwei Schreibtische, die wir erst im November erstanden hatten.

Die beste Art, in Neuseeland gebrauchtes loszuwerden (oder auch zu finden) ist TradeMe, eine Online-Auktionsseite. Zwar gibt es auch hier EBay, aber das interessiert niemanden so richtig. TradeMe kommt direkt hier aus Wellington und begann vor 6 Jahren als einfache Webseite für Kleinanzeigen. Inzwischen hat es über eine Million registrierte Mitglieder (jeder 4. Neuseeländer also), 1,9 Millionen Besuche pro Monat, alle 2 Sekunden wird etwas verkauft oder versteigert, und der inzwischen 29-jährige Gründer, Sam Morgan, ist Neuseelands liebstes Vorzeigekind für Unternehmergeist und Erfolg.

Und zurecht: Es funktioniert einfach. Der Vorteil von TradeMe ist daß Neuseeland ein kleines Land ist, so daß der lokale Aspekt eine größere Rolle spielt. Man kann die Angebote nach Ort sortieren und sich dann zum Beispiel nur auf Wellington konzentrieren—und sich dann für Warenaustausch und Bezahlung einfach in Person treffen. Das machten wir dann auch, denn wer will schon Tische mit Glasplatte per Post verschicken? Innerhalb von 5 Tagen hatten wir eine Käuferin die überglücklich über ihr Schnäppchen war, und wir hatten ein paar Sachen weniger zum Umziehen.

Brüh im Lichte dieses Glückes

Im Büro: Zufriedene Mitarbeiter

Seit ich 1989 aus Laupheim weggezogen bin, habe ich an 14 verschiedenen Adressen in drei Kontinenten gewohnt (kurzfristige Aufenthalte bei Familie, Freunden und Hotels während diverser Wohnungswechsel nicht eingeschlossen). Umso größer war in den letzten Jahren das Bedürfnis geworden, einfach einmal irgendwo zu bleiben. Auch aus diesem Grund war der Hauskauf ein Riesenschritt.

Der Umzug selber lief ohne Probleme. Wir hatten beide die ganze Woche frei genommen (und hier bedeutet das ja nicht gleich daß man damit seinen halben Jahresurlaub verbraucht hat!). Wir hatten auf halbwegs gutes Wetter gehofft, aber leider war es fast die ganze Woche kalt und scheußlich. Wenigstens regnete es während des Umzugs selbst nicht und das ist ja auch schon was. Am Montag, den 16. Mai wurden alle Formalitäten erledigt, und die Maklerin brachte die Schlüssel vorbei. Am nächsten Morgen kamen die Möbelpacker, die nicht gerade arg sanft waren, aber dafür schnell und billig, und am Ende schafften sie es zwar, das Sofa anzuschmuddeln, aber ansonsten kam alles heil an.

Farnbaum

Und man muß ja auch zugeben daß unser Haus nicht eben daß zugänglichste ist. Wie schon erwähnt, wohnen wir am Berg, in einer von Wellington's alten Wohngegenden. Von der Innenstadt aus geht es zunächst den Berg hoch (waden-stramm-machend-steil!), dann biegt man in eine Seitenstraße ab...und dann hört die Straße auf einmal auf. Stattdessen führen nun Stufen wieder bergab. Nach einer Menge Stufen geht ein Pfad ab der zu unserem Tor führt. Von dort aus geht dann ein etwa 100 Meter langer Fußweg (der gehört nun zum Grundstück) immer noch leicht bergab auf das Haus zu. Das hört sich vielleicht abenteuerlich an—und ist es irgendwie auch, denn sobald man die Straße verläßt wird es richtig dschungelartig, grün und zugewachsen und immer regenwaldfeucht. Die Aussicht auf die Stadt vom Hügel aus ist fantastisch, und selbst jetzt im Winter blüht immer irgendwas. Und es hat ja auch so seine Vorteile, nicht direkt an der Straße zu wohnen: Es ist so ruhig und privat. Das Auto steht am Ende der Sackgasse. Zwar haben wir keinen designierten Parkplatz, aber bis jetzt gab es noch nie Probleme einen zu finden, und $90 im Jahr für einen Anwohnerparkschein ist auch nicht so schlimm.

Inzwischen wohnen wir schon seit sieben Wochen im neuen Haus und haben es noch keine Sekunde bereut. Alles ist so schön grün—einheimische Bäume sind grundsätzlich immergrün, und obwohl es inzwischen auch viele eingeführte Pflanzen gibt, so ist es doch insgesamt weitaus weniger kahl als im deutschen Winter. Morgens wachen wir zu Vogelsang auf, und obwohl die Innenstadt ja nur einen kurzen Fußmarsch entfernt ist fühlen wir uns doch wie in einer anderen Welt. Unsere Nachbarn haben wir auch schon kennengelernt—Familien mit kleinen Kindern, und wie die meisten Kiwis unglaublich freundlich.

Holz für die Hüttn

Sieht gut aus, heizt aber kaum

Als neue Häuslesbesitzer haben wir natürlich auch einen neuen Pilgerort: Den Baumarkt. Es gibt ein paar kleinere "hardware stores" in der Innenstadt, aber wenn man wirklich eine Auswahl haben will muß man in die Provinz fahren. Ein Megamarkt in Neuseeland ist längst nicht der Monsterkasten den man von den USA gewohnt ist, aber für Kiwiverhältnisse doch ziemlich groß . Neben verschiedenen kleineren Renovierungsprojekten, die wir so nebenher machen, haben wir beschlossen, das Kälteproblem anzupacken. Ich habe ja bereits erwähnt daß die meisten Häuser hier weder isoliert sind noch Heizung haben—oft ist es also im Winter im Haus kaum wärmer als draußen. Nicht eben gemütlich.

Heizlüfter helfen nur bedingt und kosten Unmengen Strom. Und unser offener Kamin sieht zwar schön aus, aber ist die Wärme geht fast vollständig verloren (offene Kamine haben eine Energieeffizienz von 15%, das heißt 85% wird verschwendet). Natürlich kann man sich auch hier Zentralheizung einbauen lassen, oder sogenannte Heat Pumps, eine Art Klimaanlage die entweder heiße oder kalte Luft ins Haus pumpt. Aber das sind sehr teure Projekte.

Kronos wird uns aus der Kälte retten

Unsere Lösung ist ein sogenannter Woodburner—eine Art Ofen mit Glastür, der mit Holz oder Holzkohle befeuert wird. Woodburners sind relativ kostengünstig und können bei guter Plazierung das ganze Haus heizen. Außerdem verbrauchen sie weniger Holz als ein offener Kamin und erfordern auch nicht ständige Aufmerksamkeit. Die Firma, die wir mit dem Einbau beauftragt haben, wird sich um alles kümmern: Sie werden den Fliesenboden legen, das Ofenrohr durchs Dach und den Ofen selbst einbauen, und sich außerdem auch um den ganzen Papierkram kümmern. So einen Ofen kann man nämlich nicht einfach selbst einbauen, sondern man braucht eine Genehmigung von der Stadtverwaltung. Die Emissionsvorschriften sind recht scharf und werden ab September noch strenger, und wer Holz verbrennt muß sich das absegnen lassen. Ist ja auch richtig so. Im Moment warten wir also darauf, daß der Antrag genehmigt wird, und in 1-2 Wochen sollten wir dann endlich ein warmes Haus haben.

Denn jetzt sind wir wirklich mitten im Winter. Am 21. Juni war der kürzeste Tag des Jahres; inzwischen geht es also wieder aufwärts, auch wenn man noch nicht so arg viel davon merkt. Alles in allem ist es ziemlich gemischt—oft ganz schön tagsüber, aber kalt sobald die Sonne weg ist, und ziemlich elend wenn's regnet und windet. Nicht daß das die Kiwis beeindrucken würde: Man sieht noch immer genügend Leute in kurzen Hosen und T-Shirts rumlaufen, und manchmal sogar barfuß—bei 5 Grad und Nieselregen. Da lacht der Kiwi wenn wir das seltsam finden.

Es lebe der Sport

Unterstüzt die Jungs an der Front - die Lions kommen!

Seit ein paar Wochen herrscht hier der Ausnahmezustand: Die Rugby-Saison ist hier. Und dieses Jahr, zum ersten Mal in 12 Jahren, ist die britische Nationalmannschaft (Lions) nach Neuseeland gekommen um gegen die heimischen All Blacks anzutreten. Anscheinend sind zur Zeit 20.000 Engländer, Iren, Schotten und Waliser in Neuseeland um ihr Team zu unterstützen—inklusive Prinz William, der gerade die neuseeländischen Frauenherzen höher schlagen läßt.

Dieses Wochenende ist Wellington dran, und wohin man auch geht trifft man auf die rotgekleideten Massen der "Barmy Army" (wie sich die Lions Fans nennen), die mit ihrem kaufkräftigen Pfund nicht nur ihr Rugbyteam, sondern vor allem auch die lokalen Gastwirte unterstützen. Straßen werden gesperrt, die Polizei und Ambulanzen haben Verstärkung geholt, und Parkplätze gibt es kaum, denn ein Großteil der angereisten Fans reist in Campingbussen an und übernachtet da auch. Heute abend sind wir wohl so ziemlich die einzigen Neuseeländer, die nicht gebannt das Spiel verfolgen.

Im Wahlkampf vor mir

Schaufensterpolitisieren

Rugby wird also zumindest für die nächsten Tage das andere große Thema welches die Nation bewegt überschatten: Wahlen. Auch hier sind demnächst Neuwahlen angesagt—zwar steht der Termin noch nicht fest, aber der Wahlkampf ist schon in vollem Gange. Anders als in Deutschland wird das Parlament hier alle drei Jahre gewählt, und es gibt nur eine Kammer, das House of Representatives, deren 120 Mitglieder durch eine Mischung aus Persönlichkeits- und Verhältniswahl bestimmt werden; außerdem gibt es noch extra Sitze für Maori.

Zur Zeit ist eine Linkskoalition aus Labour und Progressive Party unter Premierministerin Helen Clark an der Regierung. Laut den letzten Umfragen hat allerdings die konservative Opposition (National Party) stark zugelegt so daß im Moment ein Kopf-an-Kopfrennen erwartet wird. Insgesamt sind zur Zeit acht Parteien im Parlament vertreten.

Die Themen klingen so ähnlich wie überall: Die Opposition verspricht Steuerkürzungen, und die Populisten (vor allem der ziemlich schleimige Winston Peters von "New Zealand First") schüren Angst vor Einwanderern—nicht vor solchen wie uns natürlich, mit guter Ausbildung, relativ wohlhabend und vor allem weiß—sondern vor solchen mit dunklerer Haut und gebrochenem Englisch. Überall das gleiche halt. Und diesesmal dürfen wir noch nicht einmal mitreden: Zwar kann man in Neuseeland, anders als in den USA, auch als Einwanderer wählen, aber erst nach einem Jahr im Land, und da die Wahlen spätestens Ende September stattfinden werden, ist es noch etwas zu früh. Aber zum Ausgleich gibts ja nun die Bundestagswahl....aber das ist ein Thema das ich lieber erst gar nicht anschneiden will.

Und dann war da noch

Hauseinweihungsparty

Mein neues Profil
Dieser Film der es nach neun Monaten endlich nach Neuseeland geschafft hat
Kaufen wir bald bei Aldi?
Am 28. Juni war es genau ein Jahr, daß wir uns entschlossen haben, nach Neuseeland zu ziehen. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Juli 2005

Sun, 31 Jul 2005 00:00:00 +1200

Neuseeland. Ein Wintermärchen.

Von oben

Ja ja, ich weiß. Es ist eine Ewigkeit her seit ich das letzte Mal geschrieben habe. In der Tat liegt mein letzter Eintrag schon so weit zurück (er ist fürs Archiv auf Juli zurückdatiert aber in Wirklichkeit ist es, während ich dies schreibe, bereits Ende Oktober) daß es mir fast schwer fällt, wieder anzufangen. Was war denn bloß im Juli?

Nicht allzuviel aufregendes, wie es sich herausstellt als ich meine Notizen zu Rate ziehe (jawohl, immerhin habe ich Notizen gemacht). Ich erinnere mich daß es bei der Arbeit ziemlich geschäftig zuging—eine Menge neuer Projekte die alle schnell fertiggestellt sein mußten. Ich war während dieser Zeit sogar einmal in Auckland—mein erstes Mal—aber nur für einen Tagestrip, so daß ich außer dem Flughafen, der Autobahn und dem Büro nicht allzuviel zu sehen bekam.

Aber es war ein guter Monat, und die Mühe hat sich in vielfacher Hinsicht bezahlt gemacht, nicht zuletzt in der Tatsache daß unsere Firma es zum zweiten Mal in Folge in die Liste der 50 am schnellsten wachsenden Betriebe in Neuseeland geschafft hat, und das auch noch auf Platz 23. Sehr cool.

Feuer Zeug

In meinem letzten Eintrag habe ich rumgejammert daß die Häuser hier im Winter so furchtbar kalt sind weil der Neuseeländer weder Isolierung noch Zentralheizung hat. Nun, da wir unseren ersten Winter überstanden haben, kann ich bezeugen daß dies nicht nur ein Schreckgespenst ist welches Einwanderer, vor allem diejenigen aus Europa und den USA, im Internet verbreiten um die Massen davon abzuhalten, sich ebenfalls hier niederzulassen. Es ist wahr.

Heiße Kiste

Dabei hatten wir dieses Jahr nicht einmal einen "richtigen" Winter: Es stellte sich heraus daß Neuseeland seinen drittwärmsten Jult seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in the 1860ern hatte. "Puh, was für 'ne Hitze", textete das Lokalblatt angesichts einer Durchschnittstemparatur von 9,1°C, und in der Tat war der Winter viel trockener und milder als wir befürchtet hatten. Dennoch konnten wir es kaum erwarten, endlich unseren Woodburner in Gebrauch zu nehmen, welcher Ende Juli endlich installiert wurde. Egal wie schön es tagsüber auch gewesen sein mag—und wir hatten nicht wenige sonnige Nachmittage an denen man komfortabel draußen sitzen konnte—Winternächte sind eben kalt. Nicht nur machte der Woodburner das Haus warm und gemütlich, er ermöglichte es auch daß wir endlich wieder das ganze Haus nutzen konnten anstatt nur jeweils den Raum in dem gerade der Heizlüfter lief.

Flagge zeigen

Neuseelands Flagge

Ein Thema das diesen Winter hierulande debattiert wurde ist die Landesflagge. Die derzeitige neuseeländische Flagge ist blau, mit dem britischen Union Jack oben links und der Sternenkonstellation des Kreuz des Südens in der rechten Hälfte. Dieses Design bringt offensichtlich die starken Bindungen zu Großbritannien zum Ausdruck (manche sehen es sogar als koloniale Flagge), aber sagt wenig über die Werte eines unabhängigen, modernen, multikulturellen Neuseelands. Ganz zu schweigen davon daß es leicht mit der australischen Flagge verwechselt werden kann!

Eine wachsende Anzahl von Menschen glaubt daß es an der Zeit ist für eine neue Flagge, welche Neuseelands Identität und Kultur besser widerspiegelt. Aber während Bestrebungen, die Flagge zu ändern, bis in die späten 1960er zurückgehen, gab es bislang keine Erfolge in dieser Richtung, wenn die Bemühungen denn überhaupt wahrgenommen wurde.

Einige der Vorschläge zur Neugestaltung

Nun versucht einen neue Kampagne dies zu ändern: Eine Treuhand wurde ins Leben gerufen mit dem Ziel, die Debatte um Neuseelands Selbstverständnis, und damit auch um seine Flagge, ins Bewußtsein der Bevölkerung zu rücken. Die Aktion wird von einer wachsenden Anzahl prominenter Kiwis unterstützt. Das ultimative Ziel ist es, Unterschriften für ein Referendum zu sammeln, in dem die Regierung die Bürger zur Abstimmung über die Frage, "Soll Neuseeland eine neue Flagge bekommen?" aufruft.

Nun, zum Referendum hat es zum diesjährige Wahltermin nicht gereicht, aber ich glaube nicht daß die Debatte deswegen vorbeit ist. Auf den Internetseiten für die Aktion werden Vorschläge für neue Designs vorgestellt und diskutiert. Ein Element das sich in vielen Vorschlägen findet ist der Silberfarn, eines der am besten bekannten Symbole für Neuseeland und ein guter Kandidat für ein erfolgreiches Konzept. Andere Komponenten die immer wieder vorkommen sind das Kreuz des Südens, welches auch Kontinuität mit der jetzigen Flagge bieten würde, und der Koru, der Maori-Name für den jungen, sich entfaltenden Palmwedel, und ein Symbol für Wachstum, neues Leben, Kraft und Hoffnung.

August 2005

Wed, 31 Aug 2005 00:00:00 +1200

Wochenend und Sonnenschein

Unser Ferienhaus in Martinborough

Anfang August hatten wir einen guten Grund für eine Pause von der Arbeit: Unser fünfjähriges Jubiläum. Um fünf wunderbare und aufregende Jahre angemessen zu feiern, beschlossen wir, einen Kurztrip ins Wairarapa zu unternehmen, eine Gegend etwa eine Fahrtstunde östlich von Wellington, und eines von Neuseelands Weinanbaugebieten.

So muß es im Napa Valley in Kalifornien in den 60er Jahren gewesen sein: Ländlich, gemächlich, einfach, und einfach schön. Klar gibt es inzwischen auch dort einige Nobelrestaurants die vor allem auf die Gourmets und Weinliebhaber ausgerichtet sind die von Wellington aus fürs Wochenende aufkreuzen, und es gibt Veranstaltungen wie Toast Martinborough, die Besucher von nah und fern anlocken. Aber an diesem sonnigen Winterwochende außerhalb der Saison hatten wir die Weingüter und das Städtchen fast für uns, was uns die Gelegenheit gab, mit den Winzern ins Gespräch zu kommen und es langsam angehen zu lassen

Schafe unter Reben

Die Gegend rund um Martinborough ist vor allem für ihren Pinot Noir bekannt. Die Beschaffenheit der Böden und das Klima mit seinen heißen Sommern, langen, trockenen Herbsten und vergleichsweise wenig Regen sind ideal für früh reifende Sorten. Außer Pinot Noir produziert man hier auch hervorragenden Sauvignon Blanc ("savvie" im Kiwi slang) und andere Sorte wie zum Beispiel Pinot Gris, Cabernet ("cabsav") und Riesling.

Uns hat es in Martinborough supergut gefallen. Das Wetter war frühlingshaft, mit Sonne und blauem Himmel während der ganzen Zeit die wir dort waren. Wir hatten ein Ferienhaus gemietet das etwa fünf Minuten zu Fuß vom Zentrum des Städtchens entfernt lag. Es war ganz neu und modern-unkonventionell, mit einem großen Garten in dem wir in der Sonne sitzen konnten, und sogar einen Billiardtisch. Sehr empfehlenswert.

Wairarapa Landleben

Das schöne an Martinborough ist daß, anders als im Napa Valley, alle Weingüter nah beieinander sind—die meisten sind sogar zu Fuß vom Zentrum aus zu erreichen. Weinprobe macht viel mehr Spaß wenn man nicht aufpassen muß ob man noch fahren kann! Wir besuchten mehrere Weingüter und sogar einen Olivenhain, wo wir einige fantastische handgemachte Olivenöle erstanden und uns die Besitzerin selbst auf einer Tour durch den Hain führte. Ein gelungener Ausflug.

Wellington ist wie San Francisco

...und Auckland ist wie Los Angeles, so lasen und hörten wir immer wieder sowohl vor als auch nach unserer Abreise nach Neuseeland. Und in der Tat ist Auckland in vieler Hinsicht deutlich anders als der Rest des Landes. Das hat zunächst mit seiner Größe zu tun: 1,5 Millionen der 4-Millionen Bevölkerung des Landes leben in Auckland; das ist mehr als jeder dritte Neuseeländer. Und während Wellington mit seiner Kreativität, Kulturszene, Restaurantszene usw. immer wieder überraschend großstädtisch erscheint, ist Auckland eben wirklich eine Großstadt.

Und damit gehen viele Großstadtprobleme einher: tägliche Verkehrsstaus, hohe Lebenshaltungskosten, vor allem in Bezug auf Mieten und Immobilien, Kriminalität und Jugendbanden, und so weiter. Kein Wunder daß der Rest des Landes mit etwas Argwohn auf die Jafas (kurz für Just Another Fucking Aucklander) blickt, die man für Yuppies hält die den ganze Tag Starbucks Latte trinken während sie in ihren Geländewagen ins Fitnesstudio fahren. Inzwischen verwenden auch manche Aucklander das abwertendede Jafa selbstironisch, aber wenn er von Leuten von anderswo benutzt wird ist der Ausdruck nach wie vor eine Beleidigung.

Blick auf Auckland von Devonport

In meinem letzten Eintrag hatte ich ja bereits erwähnt daß ich im Juli einen kurzen Tagestrip in unser Aucklandbüro unternommen hatte. Einen Monat später stand die nächste Visite an, und diesmal beschlossen wir, übers Wochenende zu bleiben. Ich flog bereits am Freitagmorgen für mein Treffen mit Kunden (der Flug dauert nur eine Stunde), und Brian kam am Freitagabend nach. Wir verbrachten das Wochenende damit, die Stadt zu erkunden: Wir spazierten umher, besuchten das hervorragende Museum, setzen mit der Fähre nach Devonport über, hatten ein paar fantastische Mahlzeiten, und sahen die Premierministerin in einer Parade zum Veteranentag direkt an uns vorbeigehen. Und wir hatten sogar die Gelegenheit, einen guten Freund von Brian aus Kalifornien zu treffen, der zufälligerweise für ein paar Tage in Auckland auf Geschäftsreise war.

Unser Fazit? Ein großartiges Ziel für einen Besuch. Aber ansonsten sind wir froh daß wir in Wellington wohnen. Auckland liegt landschaftlich wunderschön an einer Landenge, und sein viel milderes Klima könnte mir wohl gefallen. Aber der Verkehr würde mich furchtbar nerven—dies ist kein Ort für Fußgänger. Wir waren in zentraler Lage und im Urlaub und deshalb nicht aufs Auto angewiesen, aber es war deutlich daß es ein ziemlicher Alptraum wäre, in dieser Stadt zur Arbeit zu pendeln oder Besorgungen erledigen zu müssen. Und dann ist da noch die schwer zu beschreibende Wellingtoner Atmosphäre—persönlicher, direkter, vielleicht auch schrulliger, aber auf jeden Fall immer spannend und interessant, die ich nach ein paar Tagen in Auckland zu vermissen begann. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen.

Kiwi, komm bald wieder

Ich habe ja bereits erwähnt daß in Neuseeland im September wie auch in Deutschland Parlamentswahlen anstanden, so daß auch hier der Wahlkampf in vollen Gange war. Eines der heiß debattierten Themen war seit langem der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften für Neuseelands noch immer starke Wirtschaft. Eine Reaktion darauf war natürlich die Einführung einer neuen Einwanderungskategorie gewesen—derjenigen für "skilled migrants",also qualifizierte Einwanderer, welche es uns ermöglicht hat hierherzukommen und relativ einfach dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu erwerben. Aber es geht nicht nur darum, neue Einwanderer ins Land zu holen: Auch 450.000 Kiwis wohnen zur Zeit im Ausland.

Frühmorgens in Wellington

Bei einer Bevölkerung von vier Millionen ist das natürlich ein riesiger Prozentsatz. Der meistgenannte Grund für diesen Exodus sind die hohen Studiengebühren und vergleichsweise niedrigen Löhne, die viele Leute dazu treiben, in Länder zu ziehen wo sie mehr verdienen und daher ihre Schulden schneller abzahlen können. Anderseits geht höheres Lohnniveau typischerweise mit höheren Lebenshaltungskosten einher, so daß es nicht allein ums Geld gehen kann. Viele Auswanderer nennen die Sehnsucht nach einen wärmeren Klima—ein Grund warum es so viele Kiwis ins Nachbarland Australien verschlägt.

Aber ich glaube es hat einfach auch viel mit dem Wunsch zu tun, mehr von der Welt sehen zu wollen. Neuseeland ist eben ein kleines Land, und weit ab vom Schuß noch dazu. Während diese Umstände attraktiv sind für Leute wie uns, die schon in anderen Teilen der Welt gelebt haben und einen einfacheren Lebenstil suchen, kann ich gut verstehen daß man sich hier auch isoliert und eingeschränkt, vielleicht sogar klaustrophobisch fühlen kann, besonders als junger Mensch. Es ist typisch für junge Neuseeländer für eine Weile ins Ausland zu gehen, oft nach Europa oder Nordamerika, um dort zu arbeiten und zu reisen. Das nennt man hier "OE", kurz für Overseas Experience ("Überseerfahrung"), ein wichtiger Bestandteil im Leben vieler Kiwis. Es ist nicht überraschend daß viele sich irgendwann anderswo heimisch zu fühlen beginnen, und bleiben.

Die Regierung hat nun eine großangelegte Kampagne gestartet, die einen Teil dieser Auswanderer ("expats") wieder nach Hause bringen soll. Das Ziel der Aktion ist es, es Neuseeländern im Ausland einfacher zu machen, mit ihrem Heimatland Kontakte zu knüpfen, vor allem mit Arbeitgebern und anderen Dienstleistern wie zum Beispiel Maklern. Dabei wird nicht nur die florierende Wirtschaft betont, sondern vor allem auch der entspannte Lebensstil und die zahlreichen neuen Gelegenheiten in einem Land das sich im vergangenen Jahrzehnt beträchtlich modernisiert hat. Es wird interessant sein, diese Entwicklung weiter zu verfolgen.

Kauf mir mein Lebtag kein Winterzeug mehr

Vor der Hüttn

Es ist so angenehm, ab von der Straße zu wohnen, weit weg von Autos und Lärm, umgeben von Bäumen und Vogelgesang. An jedem Tag des Jahres außer dem, an dem Brennholz angeliefert wird! Nachdem wir einen Monat lang überteuertes und minderwertiges Holz an der Tankstelle oder im Supermarkt gekauft hatten, beschlossen wir, endlich Nägel mit Köpfen zu machen und richtiges Brennholz anliefern zu lassen.

Eine häufig verwandte Maßeinheit für Holz ist hier das Klafter. Ein Klafter entspricht 3,62 Kubikmetern (was man nicht so alles lernt...) und ist als solches natürlich keine metrische Einheit, weshalb es nicht mehr verwendet werden soll (es hält sich trotzdem hartnäckig). Holz kann man auch auf verschiedene weitere Arten messen und kaufen, eine davon ist der Festmeter, was einem Kubikmeter fester Holzmasse ohne Zwischenräume in der Schichtung entspricht. Der Raummeter dagegen ist ein Kubikmeter geschichtete Holzmasse inklusive Zwischenräume. Doch damit nicht genug: Weil eine ordentliche Schichtung zur Messung von Brennholz unwirtschaftlich wäre, werden die Scheite normalerweise einfach geschüttet und unter dem schönen Begriff Schüttraummeter verkauft—das ist zwar nicht exakt, aber einfach zu messen.

Endlich

Wir hatten vier Schüttraummeter bestellt, und das wurde uns dann auch buchstäblich vor die Füße geschüttet. Eines Sonntagnachmittags kam ein Typ mit einem Lastwagen und kippte die ganze Ladung auf den Gehweg, wo ein Haufen entstand der fast so hoch war wie ich selbst. All das Holz hinunter zum Haus und in einen ordentlichen Stapel zu bekommen war ein ziemliches Unterfangen und wir hatten beide ungefähr eine Woche lang schrecklichen Muskelkater (Notiz: Nächstesmal Leute mit Bier zum mithelfen bestechen). Aber wir schafften es, und nun haben wir einen imposanten Holzvorrat der uns noch weit über diesen Winter hinaus reichen wird.

Denn es wird so langsam aber sicher Frühling! Eines der ersten Anzeichen waren die Schilder zum Winterschlußverkauf die Ende August in den Geschäften auftauchten. Dann fingen wir an, morgens bei Vogelsang aufzuwachen, und schließlich auch bei Tageslicht. Blumen sprießen überall im Garten (und leider auch Unkraut—c'est la vie) und im Laden gibt es endlich wieder eine Auswahl an Gemüse. Das blaue Band flattert.

September 2005

Fri, 30 Sep 2005 00:00:00 +1200

Aufwärtstrend

Blick vom neuen Büro

Der September fing wieder einmal mit einem Umzug an, dieses Mal der meiner Firma. Wir waren unserem bisherigen Büro an der Cuba Street in mehr als nur einer Hinsicht entwachsen: Während es in einer großartigen Lage war und ungewöhnlich-eigenwillig eingerichtet, bot es nicht genug Platz und vor allem Konferenzzimmer. Außerdem war es auf zwei Stockwerke verteilt, so daß der Austausch zwischen denen oben und denen unten nicht immer ideal funktionierte. Schließlich hatten wir auch eine Anzahl neuer Mitarbeiter und es wurde eben einfach etwas eng.

Am ersten Septemberwochenende konnten wir endlich in unsere neue und neurenovierte Bleibe an der Wakefield Street einziehen. Diese ist nur fünf Minuten vom alten Büro entfernt, direkt gegenüber vom Rathaus und dem Hafengebiet. Das neue Büro ist deutlich größer und heller und bietet einen fantastischen Ausblick von den Konferenzzimmern (wir sind jetzt im vierten Stock anstatt im ersten). Es macht einen Riesenunterschied daß nun alle auf einem Stockwerk sind, sowohl für die Zusammenarbeit als auch einfach für Austausch und Zusammengehörigkeitsgefühl. Was ebenfalls hilft ist die große Küche mit einer riesigen Bar in der Mitte, an der man sich in einer informellen Atmosphäre zusammensetzen kann. Und nicht zuletzt sollten Nachbarn wie TradeMe ein gutes Omen für Erfolg sein.

Wenn Robben hinter Robben robben

Red Rocks Coastal Walk

Eines Sonntagnachmittags machten wir einen Spaziergang entlang des Red Rocks Coastal Walk, ein 4 km Pfad an der Südküste Wellingtons. Man startet an einem alten Steinbruch westlich vom Stadtteil Island Bay und geht an der Küste entlang, wo man auf interessante Geologie, Fauna und Flora trifft. An einem klaren Tag kann man die Südinsel sehen—bei uns war es wolkenverhangen aber wir konnten sie trotzdem erkennen denn wir wußten ja wonach wir Ausschau halten mußten.

Der Wanderweg ist nach Felsen benannt die tatsächlich rotgefärbt sind und an denen man auf halben Wege vorbeikommt. Die roten Felsen sind Lavaformationen die vor etwa 200 Millionen Jahren durch Unterwasser-Vulkanausbrüche entstanden sind. Die Lava enthielt feine Eisenoxidpartikel, die den Felsen ihre tiefrote Farbe gaben. Nach einer Maorilegende dagegen wurden die Felsen vom Blut von Mauis Nase gefärbt, welches er als Köder benutzte. Eine andere Version führt das Blut auf Kupe zurück, welcher seine Hand an einer Pauamuschel aufschnitt, oder gar auf Kupes Töchter, die sich in ihrer Trauer um ihren Vater, den sie für tot hielten, selbst verstümmelten.

Relaxte Robbe

Wenn man die roten Felsen hinter sich läßt, kommt man zum Sinclair Head, einer felsigen Gegend in der sich von Mai bis Oktober eine Kolonie neuseeländischer Seebären aufhält. Diese Tiere gehören zu den Ohrenrobben, und die Kolonie besteht ausschließlich aus Männchen, die die Weibchen an der Westküste der Südinsel zurückgelassen haben. Die Bullen erholen sich am Sinclair Head um sich für die kommende Paarungssaison zu stärken. Die Robben gleichen sich optisch ihrer Umgebung an—ihr Fell hat eine ähnliche braun-graue Farbe wie die Felsen auf denen sie liegen. Erst bemerkten wir nur ein paar, aber je länger wir schauten, desto mehr sahen wir, und schließlich waren sie überall, wie in diesen Kinderrätseln in denen man Indianerköpfe in Baumwipfeln finden mußte.

Ich glotz TeVau

Wir sind abtrünning geworden: Nach vierjähriger Abstinenz haben wir einen Fernseher gekauft. In San Francisco waren wir ihn losgeworden als wir ein Heimkino mit Projektor und 100 Zoll-Leinwand einrichteten. Das war genial, aber das Gerät hätte in Neuseeland wegen der unterschiedlichen Stromspannung nicht funktioniert, so daß wir alles vor unserer Abreise verkauften. Seitdem schauten wir uns Filme auf dem Laptop an, den wir buchstäblich auf dem Schoß balancierten, und das wurde nach einiger Zeit echt alt. Oder vielleicht werden auch nur wir alt und brauchen deshalb ein bißchen mehr Bequemlichkeit? Wie dem auch seit, Projektoren sind hier ziemlich unerschwinglich, weshalb wir beschlossen, dem Fernsehgerät eine zweite Chance zu geben.

Strand im Stadteil Lyall Bay

Ein weiteres Problem mit dem Laptop bestand darin, daß die Software für den DVD Player für eine bestimmte Region eingestellt werden muß. Wir brachten unsere DVD Sammlung aus den USA mit uns (Region 1), aber die meisten DVDs die man hier kauft oder ausleiht sind Region 4. Klar gibts da bestimmte Tricks, aber warum sollte ich die Firmware meiner Maschine hacken und Schaden riskieren, nur damit ich mir Filme anschauen kann die ich ganz legal erworben habe? Aber egal, denn das Problem stellt sich nicht mehr. DVD Player in Neuseeland sind kodefrei, können also DVDs für alle Regionen abspielen. Die meisten werden gleich so verkauft, oder aber sie kommen mit Anleitungen wie man die Regionen wechseln kann. Der Grund dafür ist daß es hier in diesem kleinen Absatzmarkt üblicher ist, DVDs aus verschiedenen Ländern zu importieren, und Regionen werden als unangemessene Einschränkung für Konsumenten angesehen.

Es ist hier eine gängige Meinung daß neuseeländisches Fernsehen ziemlicher Schrott ist. Ich kann mich dazu nicht wirklich äußern, denn wir haben bis jetzt außer in der Wahlnacht so gut wie gar nicht fern geschaut. Der größte Sender ist Television New Zealand (TVNZ), welches hauptsächlich durch Werbung finanziert wird, aber auch zu einem geringen Teil öffentliche Gelder erhält. TVNZ ist ein staatliches Unternehmen mit dem vorrangigen Ziel, kommerziell tätig zu sein und Einkommen für die Krone (d.h., den Staat) zu erwirtschaften. Zugleich ist es jedoch an eine Charta gebunden, welche TVNZ verflichtet, einen Dienst für die Öffentlichkeit zu leisten indem es Standards für Qualität und journalistische Integrität einhält und ein breites Spektrum and Informations-, Bildungs- und Unterhaltungsprogrammen anbietet und dadurch zum Verständnis von Bürgerschaft und nationaler Identität beiträgt. Klar daß diese hochfliegenden Ziele schwer mit den kommerziellen zu vereinbaren sind, und man darf dreimal raten welcher Aspekt dieses Doppelauftrags in der Wirklichkeit eine größere Rolle spielt.

Natürlich kann man auch hier digitales Satellitenfernsehen empfangen, und zwar Sky TV. Das gibt es seit den 90er Jahren und bietet sowohl internationale Programme wie zum Beispiel CNN und BCC, als auch Filme, Sport, und alle möglichen Spezialsender. Wir haben zwar eine Schüssel die der Vorbesitzer am Haus zurückgelassen hat, aber wir haben nicht vor, sie anzuschließen (außer vielleicht kurzzeitig nächstes Jahr zur Fußball WM?). Stattdessen sehen wir endlich wieder mehr Filme, und machen gerade einen Twin Peaks Marathon. Yay!

Politbarometer

Am 17. September (ja, einen Tag vor den Deutschen) wählten die Neuseeländer zum 48. Mal in ihrer Geschichte ein neues Parlament. Wie ich schon zuvor erwähnt habe durften wir dieses Mal noch nicht mitstimmen weil wir noch kein ganzes Jahr im Land sind. Dennoch verfolgten wir die Wahl mit großem Interesse.

Ähnlich wie Großbritannien ist Neuseeland eine konstitutionelle Monarchie mit parlamentarischen Regierungssystem. Die Bürger wählen ein Parlament welches den Premierminister ernennt, der—oder die— mit dem Kabinett die Regierung bildet. Offizielles Staatsoberhaupt ist die englische Königin; in der Praxis werden jedoch ihre Aufgaben von einer Generalgouverneurin übernommen.

Die bisherige Regierung bestand aus Labour und Progressives, mit Unterstützung von United Future, und nun kämpfte Premierministerin Helen Clark um eine dritte Amtszeit. Während der vergangenen Monate hatte die Opposition, allen voran die konservative National Party unter Don Brash in den Umfragen zugelegt, und es wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorhergesagt. Die folgenden Parteien standen 2005 zur Wahl (nicht inklusive derer die meistens unter "Andere" zusammengefaßt werden):

Labour: Arbeiterpartei. Mitte-links, sozial fortschrittlich. Am ehesten mit der SPD zu vergleichen.
National: Mitte-rechts, konservativ (unterstützt z. B. Steuersenkungen). In vieler Hinsicht ähnlich der CDU.
New Zealand First: Etwa: Neuseeland Vorn. Nationalistisch/populistisch (unterstützt unter anderem Einwanderungsbeschränkungen, strengere Strafen für Straftäter). Ein bißchen wie die Republikaner, aber um einiges gemäßigter.
Green Party: Grüne. Links, Umweltschützer, sozial fortschrittlich aber auch arg politisch korrekt.
United Future: Etwa: Vereinte Zukunft. Gemäßigt bis mitte-rechts, vertritt christliche Familienwerte.
ACT: Mitte-rechts, liberal bis libertär, für freie Marktwirtschaft, schlanken Staat und niedrige Steuern. Ähnlich der FDP.
Progressive: Etwa: Fortschrittspartei. Links, für Arbeitsplatzschaffung und regionale Entwicklung.
Maori Party: Vertritt die Interessen der Maori-Bevölkerung. Kann nicht ins Rechts-Links Spektrum eingeordnet werden.

Die Wahlbeteilgung war hoch—fast 81%. Und wie erwartet war das Ergebnis dermaßen knapp daß es am Wahlabend nicht klar war, wer denn nun die neue Regierung stellen würde (klingt bekannt?). Die ersten Hochrechnungen zeigten die Nationalpartei vorne, aber als mehr Bezirke ausgezählt wurden, vor allem die Städte, holte Labour immer mehr auf, und am Ende des Abends hatte Labour 50 Sitze und National 49—bei weitem nicht genug für eine absolute Mehrheit im 120-Sitze Parlament. Tausende Briefwahlstimmen mußten jedoch noch ausgezählt werden, so daß das offizielle Ergebnis erst Anfang Oktober bekannt sein würde. Mehr zu diesem Thema nächsten Monat.

Leute holt die Hühner rein

Offizieller Theorietest:
Immer mit Schafen

Es ist jetzt fast ein Jahr her daß wir nach Neuseeland gekomment sind. Das heißt nicht nur daß sich nun alles mögliche jährt (ein Jahr seit wir San Francisco verlassen haben...seit wir an Bord gegangen sind...seit wir Amerika verlassen haben...usw.), sondern auch daß so manche Dinge die ein Jahr lang gültig waren als wir ankamen nun so langsam ablaufen. Eines davon war mein Führerschein.

Wenn man einen gültigen Führerschein aus bestimmten Ländern, einschließlich der USA und EU, hat, darf man in Neuseeland für ein Jahr lang damit fahren. Danach muß man den neuseeländischen Führerschein machen. Mit einem Auslandsführerschein aus Kalifornien konnte ich mir den Fahrtest sparen und mußte nur die Theorieprüfung machen. Und wenn ich auch schon seit 10 Monaten ohne Probleme hier unterwegs bin, war es wohl auch an der Zeit zu versuchen, endlich die seltsamen Vorfahrtsregeln dieses Landes wirklich zu verstehen.

Lappen

In Deutschland gilt ja bekanntlich rechts vor links. In Kalifornien muß man denen Vorfahrt geben, die vor einem an der Kreuzung angekommen sind, egal aus welcher Richtung. In Neuseeland, dem dritten Land in dem ich nun den Führerschein mache, fährt man zwar links, aber es gilt trotzdem Vorfahrt für rechts. Das ist die erste verwirrende Regel.

Aber es wird noch besser: Es spielt nämlich nicht nur eine Rolle wo der Verkehr sich in dem Moment befindet, in dem man die Vorfahrt bestimmt. Es kommt auch darauf an, in welche Richtung man weitergeht, und zwar man selbst und alle anderen. Die Regel geht so:

Wenn man geradeaus fährt, haben alle Verkehrsteilnehmer von rechts die auch geradeaus fahren Vorfahrt. Wenn man abbiegt, haben alle Verkehrsteilnehmer die nicht abbiegen Vorfahrt. Wenn man links abbiegt, haben alle Verkehrsteilnehmer die einem entgegen kommen und rechts abbiegen Vorfahrt. Wenn man rechts abbiegt haben alle Verkehrsteilnehmer von rechts die rechts abbiegen Vorfahrt.

Versuch das mal bei der Annäherung an eine verkehrsreiche Kreuzung spontan auf die Reihe zu kriegen!

Aber den Test habe ich bestanden und nun besitze ich einen neuseeländischen Führerschein der auch beim Alkoholkauf nützlich sein wird, wenn wieder mal ein pickeliger Teenager fragt ob ich schon 18 bin und es nicht schätzt wenn ich antworte, "Kid, ich könnte deine Mutter sein."

Oktober 2005

Mon, 31 Oct 2005 00:00:00 +1300

Wer regiert?

Pressekonferenz mit der Premierministerin

Wie ich bereits in meinem letzten Eintrag beschrieben habe, war das diesjährige Wahlergebnis so knapp daß am Wahlabend keiner wußte, wer denn nun die Wahl gewonnen hatte. Erst zwei Wochen später, ~~als auch Dresden abgestimmt hatte~~ als auch die Briefwahlstimmen ausgezählt waren, gab es ein offizielles Endergebnis: Am ersten Oktober erfuhren wir daß Labour 50 Sitze errungen hatte, die Nationalpartei 48, und daß sich die verbleibenden 23 auf nicht weniger als 6 weitere Parteien verteilten (siehe Grafik). Und jetzt?

Um nachzuvollziegen wie schwierig dieses Ergebnis die Regierungsbildung machte, muß man erst einmal das neuseeländische Wahlsystem verstehen. Glücklicherweise ist das ganz einfach: Es ist fast genau das gleiche wie in Deutschland. Während ich drüben in der englischen Ausgabe dieses Tagebuchs des langen und breiten versucht habe, gemischtes Verhältniswahlrecht, Zweitstimmen, Überhangmandate und Fünfprozentklausel zu erklären, habe ich es hier erheblich einfacher. Schön. Die Ähnlichkeit ist übrigens kein Zufall: In den 80er Jahren wurde eine königliche Kommission einberufen die die Aufgabe hatte, Reformen zum Wahlsystem vorzuschlagen. 1986 empfahl diese ein System wie das deutsche, welches sie für das weltweit beste hielt. Das neuseeländische Wahlverfahren ist also ausdrücklich nach dem deutschen Modell geformt. Kleinere Unterschiede gibt es freilich: Wahlen finden normalerweise alle drei Jahre statt, und immer samstags.

Wahlergebnis 2005

Auch hier gibt es Wahlkreise, und zwar 69. Deren Grenzen werden immer wieder überprüft und gegebenenfalls geändert, denn man versucht, in allen Wahlkreisen die gleiche Bevölkerungszahl zu haben. Sieben Wahlkreise sind für Maori reserviert die sich auf eine spezielle Liste setzen lassen wollen (das können, aber müssen sie nicht).

Wie in Deutschland gibt es also Direktkandidaten und Listenplätze, und der Wähler hat zwei Stimmen. Und wie in Deutschland kann es auch hier zu Überhangmandaten kommen wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt als ihr prozentual zustehen würden. Davon hat dieses Jahr die Maoripartei profitiert, der mit 2,1% der Stimmen drei Sitze zugestanden wäre, die aber vier Direktmandate errang. Dies erhöhte die Gesamtzahl der Sitze um einem auf 121. Auch hier gibt es eine Fünfprozentklausel, aber um sie zu umgehen, muß eine Partei nicht mindestens drei Direktmandate gewinnen wie in Deutschland, sondern nur eines. Diese Regel kam in der letzten Wahl vier(!) Parteien zugute und ist der Grund, weshalb wir nun acht verschiedene Parteien im Parlament haben.

Wer gewann den nun? Wenn man nur auf die Zahlen schaute gab es eine ganze Reihe möglicher Kombinationen. In Wirklichkeit jedoch waren die meisten Szenarios höchst unwahrscheinlich. Es war klar daß Labour sowohl die Unterstützung der Progressives hatte (wenn das auch nur eine Stimme bedeutete) als auch die der Grünen, und daß ACT National unterstützen würde. Das ließ noch die Maoripartei, United Future und New Zealand First übrig, und während die beiden letzteren zumindest angekündigt hatten daß sie zuerst mit der stärksten Partei verhandeln würden, so schienen sie doch eine Weile lang in beide Richtungen zu flirten. Was die Sache noch komplizierter machte war die Weigerung von United und NZ First, einer Regierung mit den Grünen in der Koalition beizutreten. Und die National Party, die nur zweitstärkste Kraft geworden war, tat noch eine ganze Weile lang so als ob sie trotz dieses Ergebnisses die Regierung stellen könnte (erinnert das an irgendwas?).

Was sich schließlich Ende Oktober herauskristallisierte war eine Minderheitenregierung von Labour und Progressives und mit der Unterstützung von NZ First und United Future, die beide Ministerposten erhielten, aber keiner formellen Koalition beitreten wollten. Wie stabil diese Konstellation sein wird wird sich zeigen müssen. Schon hat Winston Peters, der Vorsitzende von New Zealand First und designierter Außenminister, sich mit so ziemlich allen angelegt in dem er verlangte, daß seine Partei auf der Seite der Opposition sitzen sollte anstatt mit der Regierung der er selbst angehört. Ganz zu schweigen davon, daß sowohl Kiwis als auch der Rest der Welt mit ziemlichem Mißtrauen auf die Ernennung von Mr. Peters zum Außenminister reagiert haben, hat er sich doch wiederholt und auf ziemlich populistische Weise gegen Einwanderer und Muslime ausgesprochen. Das wird noch spannend.

Wahre Pioniere

Ein Teil des Achtstundentag-Ausschusses mit Parnell in der Mitte

Am 24. Oktober hatten wir endlich wieder einmal einen Feiertag—den ersten seit dem Geburtstag der Queen Anfang Juni: Labour Day, den Tag der Arbeit. Wie der Name vermuten läßt, wird an diesem Tag die Einführung des Achtstundentages in Neuseeland begangen, zu einer Zeit als - und 14-Stundentage in Europa und anderswo noch an der Tagesordnung waren. Die Initiative dazu ging von einem Wellingtoner Schreiner namens Samuel Duncan Parnell aus, der 1839 von London nach Neuseeland gekommen war. Als er nach seiner Ankunft von einem Mitreisenden gefragt wurde ob er ihm einen Laden bauen würde, sagte Parnell zu, unter der Bedingung daß die tägliche Arbeitszeit nicht länger als acht Stunden sei. Dieser Wunsch wurde als anmaßend betrachtet, aber weil Parnell nicht nachgab und in der neugegründeten Kolonie Wellington gelernte Handwerker Mangelware waren, bekam er den Auftrag trotzdem. "Und so wurde der erste Streik für den Achtstundentag den die Welt je gesehen hatte, an Ort und Stelle beigelegt" schrieb Parnell später.

Er beließ es aber nicht dabei, seine eigene Arbeitszeit zu regeln: Parnell begann, andere Arbeiter zu organisieren, und bereits 1840 hatte sich der Achstundentag in Wellington etabliert, und das lange bevor Gewerkschaften an Einfluß gewannen. 1890 war er Standard für Arbeiter und Händler, andere Berufe folgten. Der Tag der Arbeit wurde erstmals am 18. Oktober jenen Jahres begangen. 1900 wurde er offiziell zum Feiertag erklärt. Und ähnlich wie in Deutschland ist auch hier der Tag der Arbeit ein sicheres Zeichen dafür, daß der Sommer naht.

Sentimental Journey

Nun sind wir also fast ein Jahr hier in Neuseeland. Der Jahrestag unserer Abreise aus den USA ist bereits vorüber. Andere "letzte Male" und "erste Male" jähren sich im Moment fast täglich. Wie ist das so?

Kein Witz: Als ich diese Bild knipste schallte es Zicke Zacke Hoi Hoi Hoi aus dem Lautsprecher

Nun, einerseits als ob wir schon ewig hier wären. Es ist manchmal ein bißchen überwältigend, sich die Ereignisse, Orte, Risiken, Veränderungen und Entscheidungen der letzen 12 Monate vor Augen zu führen. Wenn ich versuche darüber nachzudenken kommt mir manchmal alles ganz unscharf und verschwommen vor. Im Alltag aber ist das ganz und gar nicht der Fall, da lebt man halt sein Leben. Und das ist gut.

Überraschenderweise vermissse ich Kalifornien nicht. Ich hatte erwartet daß ich das würde, aber während ich viele gute Erinnerungen an meine Zeit dort habe, verspüre ich nicht das geringste Heimweh. Manche Aspekte fehlen mir ab und zu, aber die haben mehr damit zu tun daß es eben manchmal doch schön wäre, nicht ganz so weit weg von allem zu sein. Andererseits war diese Abgeschiedenheit ja auch einer der Anziehungspunkte von Neuseeland, und der Drang nach der großen weiten Welt kann ja auch mit der gelegentlichen Reise gestillt werden. Komischerweise sind die einzigen Gelegenheiten bei denen ich doch ab und zu sentimental werde so richtige Kitschmomente. Wie zum Beispiel heute nachmittag, als ich in der Stadt unterwegs war und aus einem Laden "California Dreaming" aus dem Lautsprecher tönte. Oder als ich vor ein paar Tagen ein email von Air New Zealand bekam in dem Reisen nach San Francisco zum Spezialpreis angeboten wurden und ausgerechnet das Foto eines Cable Cars mir kurzfristig einen Kloß im Hals bescherte.

Aber das passiert nicht sehr oft. (Deutschland dagegen vermisse ich schon, wie auch schon zuvor, aber auf ander Weise. Und das ist ein ganz eigenes Thema.) Und wenn es passiert ist es schnell überwunden wenn ich daran denke, wo wir jetzt sind: In einem Land mit weniger Korruption als so ziemlich überall anderswo, and wo die Freiheit der Presse eine der größten weltweit ist; ein Land in das die Deutschen gerne einmal reisen möchten. Und wir wohnen hier. Wir wurden herzlich in Empfang genommen und fanden fast unbegrenzte Möglichkeiten. Klingt das zu perfekt? Das ist es natürlich nicht. Aber es ist perfekt genug für uns.

November 2005

Wed, 30 Nov 2005 00:00:00 +1300

Reif für die Insel

So kann man's aushalten

Wieder einmal hatten wir ein paar stressige und arbeitsreiche Monate hinter uns, und als es sich so ergab daß wir beide Ende Oktober größere Projekte zu Ende bringen würden, wußten wir daß wir eine Pause brauchten. Zeit für einen Urlaub!

Zuerst dachten wir daß wir irgendwo zum Wandern gehen, vielleicht auf der Südinsel? Aber das Wetter ist ja um diese Jahreszeit immer noch ziemlich unberechenbar, und außerdem wollten wir uns auch einfach erholen, und so wählten wir ein ganz anderes Ziel: Den Südpazifik, genauer gesagt, die Cookinseln, noch genauer gesagt, die kleine Insel Aitutaki.

Seit ich etwa 1978 zum ersten Mal Pippi in Taka Tuka Land gesehen habe ist es ein Traum von mir, einmal eine tropische Insel zu besuchen. Genau vor einem Jahr waren wir mit dem Containerschiff durch Polynesien gereist und sahen von weitem die blauen Lagunen, weißen Strände und grünen Hügel, und damals nahmen wir uns vor, eines Tages dort Urlaub zu machen. Und da kam der Jahrestag der größten Reise unseres Lebens als Anlaß gerade recht.

Inselfarben

Die Cookinseln bestehen as 15 Inseln mit einer kombinierten Landfläche von gerade einmal 240 km²—zum Vergleich, das ist größer als Stuttgart aber kleiner als München, und weniger als 1/10 der Gesamtfläche von Luxemburg. Diese Inseln sind auf über 2 Millionen km² Ozean verteilt und erstrecken sich von 9° südlich des Äquators bis fast zum südlichen Wendekreis. Wenn man bei so einer Geografie überhaupt von Nachbarn sprechen kann, dann wären das in diesem Fall Tahiti und Samoa. Die größte Insel ist Rarotonga, auf der die Hälfte der 18.000 Cookinsulaner wohnen. Auf Aitutaki wohnen etwa 2.000 Leute.

Politisch gesehen sind die Cookinseln seit Mitte der 60er Jahre eine unabhängige parlamentarische Demokratie. Zuvor waren sie ein britisches Protektorat, und im Jahr 1900 wurden sie von Neuseeland annektiert und waren quasi bis zur Unabhängigkeit dessen Kolonie. Auch heute noch sind die Cookinseln "in freier Assoziierung mit Neuseeland". Diese Verbindung ist in vielem offensichtlich, zum Beispiel in der Tatsache daß Neuseeland die Außenvertretung und der Sicherheitspolitik der Cook Islands wahrnimmt, oder daß die Währung der neuseeländische Dollar ist. Neuseeland stellt den Cookinseln, deren Wirtschaft auf Landwirtschaft und Tourismus basiert, außerdem eine signifikanten Summe finanzieller Hilfen zur Verfügung. Heute leben fast drei mal so viele Cookinsulaner (über 50.000) in Neuseeland wie auf den Cookinseln selbst.

Are Tamanu

Aber zurück zu unserem Urlaub: Wir entschieden uns für Aitutaki anstatt für Rarotonga, die Hauptinsel, denn wir hatten gelesen daß die meisten Besucher nur einen Tagesausflug nach Aitutaki machen und sich danach wünschen, sie wären länger geblieben. Das wollten wir uns ersparen und wählten deshalb gleich von Anfang an das Beste.

Aitutaki ist ein Atoll, dessen Korallenriff etwa ein gleichschenkliges Dreieck bildet, in dem sich eine wunderschön blaue Lagune befindet an dessen Rändern sich kleine unbewohnte vulkanische- und Koralleninseln reihen, auch Motus genannt. Wenn man die Augen schließt und versucht, all die Bilder aufzurufen die einem in den Sinn kommen wenn man an den Südpazifik denkt— Strände, Palmen, Sand, türkisblaues Wasser und magisches Licht—dann hat man Aitutaki vor Augen.

Abgesehen von der atemberaubenden natürlichen Schönheit war das erste, das uns auf den Cookinseln auffiel, wie freundlich die Menschen waren. Wir stiegen aus dem Flugzeug in die Nachmittagssonne, und der Streß und die Anspannung der letzten Monate schien einfach zu verpuffen: Hier gehen die Uhren anders— man lebt nach Insel-Zeit. Am Flughafen ist ein Typ der kitschige Willkommenslieder singt (und noch kitschigere Abschiedslieder wann immer ein Abflug ansteht), es wird einem eine frische Blumenkette ("ei" genannt) um den Hals gehängt, und alles ist einfach locker und entspannt.

Mit dem Boot durch die Lagune

Was man natürlich nicht in den Prospekten der Reisebüros zu sehen bekommt ist, daß die Cookinseln auch ein recht armes Land sind. Wenn man die Ferienanlagen verläßt sieht man überall halbfertige oder heruntergekommene Häuser und Hütten; am Straßenrand brennen die Müllhaufen, und überall laufen Tiere herum, vor allem Schweine, Hühner, und Ziegen. Was die Infrastruktur anbelangt so gibt es auf Aitutaki die Landebahn des kleinen Flugplatzes, der im 2. Weltkrieg von den Amerikaners angelegt wurde, und eine Hauptstraße die rund um die Insel führt, teilweise geteert und teilweise unbefestigt. Und das ist es eigentlich auch schon. Was uns auffiel war daß jedoch selbst die ärmesten Behausungen Familiengräber im Vorgarten hatten, und nicht nur einfache, sondern kunstvolle Grabmäler aus Marmor, liebevoll dekoriert mit Blumen und Kerzen. Es ist deutlich daß die Familie die zentrale Rolle im Leben der Menschen auf den Cookinseln spielt.

Ritter der Kokosnuß

Honeymoon Island (Flitterwocheninsel)

Wir wohnten in einer kleinen Siedlung auf der Westseite der Insel namens Are Tamanu. Dorthin kamen wir mehr per Zufall, denn die Unterkunft die wir eigentlich ausgesucht hatten war bereits ausgebucht. Als wir allerdings beide gesehen hatten und vergleichen konnten waren wir mit unserer Wahl mehr als zufrieden. Are Tamanu hat nur 12 Bungalows, es ist also übersichtlich und ruhig. Gleichzeitig ist es aber mit einem anderen Hotel ein paar hundert Meter weiter assoziiert, so daß wir dadurch einige zusätzliche Annehmlichkeiten zur Verfügung hatten, wie zum Beispiel ein Restaurant und Fahrräder. Und natürlich gab es einen Swimming Pool mit Bar, und einen wunderschönen Strand mit hochgewachsenen Palmen, Hängematter, und klar-blauem Wasser das sich hervorragend zum Schnorcheln eignete.

Als Ziel für die Urlaubswoche hatten wir uns gesetzt, einfach einmal gar nichts zu machen und einfach zu entspannen und das Leben auf der Tropeninsel zu genießen. Das gelang uns auch gut! Einmal fuhren wir mit dem Fahrrad rund um die Insel (die meisten Leute leihen sich Motorroller aber wir wollten uns Zeit lassen)—das war großartige bis auf den Abschnitt in dem uns die Mosquitos fast leer saugten (nächstes Mal bringen wir Insektenspray anstatt -creme!). Wir feierten Brians Geburtstag. Und einmal machten wir eine Bootsfahrt hinaus auf die Lagune. Das war einfach fantastisch. Wir stoppten an verschiedenen Stellen an denen man besonders gut schnorcheln konnte, fütterten Tropenfische, sahen riesige Venusmuscheln und tiefblaue Seesterne, und verbrachten die Mittagspause bei einer tropischen Barbecue auf einer der unbewohnten Motus, One Foot Island. Seufz. Da wäre ich auch jetzt am liebsten.

Und das ist noch nicht einmal das Beste

Glücklich :-)

Als ob all dies nicht bereits vollkommen und wunderbar wäre, ereignete sich das Beste am ganzen Urlaub an unserem letzten Tag auf Aitutaki: Wir werden heiraten! Dies kam als sehr freudige Überraschung. Wir haben bereits einen Termin festgelegt—im Februar nächsten Jahres. Wow. Ich bin überglücklich. Dem gibts eigentlich nichts mehr hinzuzufügen; ich habe diesen Absatz bereits mehrere Male angefangen und dann wieder gelöscht weil alles was ich schreibe unzulänglich scheint und nicht einmal im Ansatz beschreibt wie sehr ich mich über unsere Pläne freue.

Wieder daheim,

Eine der zahlreichen Baustellen entlang der Cuba Street

hatte uns der Alltag schnell wieder, und der üblich Streß ließ unseren Tropenurlaub schnell wie eine lang vergangene Erinnnerung erscheinen. Anscheinend haben wir jetzt ja bald Sommer, und wenn man das auch daran sieht, daß die Auswahl and Obst und Gemüse auf dem Bauernmarkt wieder größer ist, so ist das Wetter nicht gerade berühmt. Wir mußten noch einige Male ein Feuer machen um die antarktischen Südwinde zu bekämpfen. November auf der Südhalbkugel entspricht zwar dem Mai auf der Nordhalbkugel aber es fühlte sich eher an wie März.

Ende November hatten wir gleich zweimal innerhalb einer Woche die Gelegenheit, größere Veranstaltungen zu besuchen. Das war das erste Mal daß wir Karten für etwas anderes als fürs Kino kauften, und der Grund dafür war wie so oft hier der Preis. Konzertkarten die in San Francisco so um die $30 kosteten (und dafür kriegte man so gut wie alles außer die ganz großen Bands) fangen hier um die $85, und das ist bei weitem das billigste. Es ist auch oft nicht einfach, Tickets zu bekomment, denn die Nachfrage ist groß und die Veranstaltungsorte sind an internationalen Standards gemessen klein, und viele Band, selbst wenn sie auf Welttournee sind, kommen oft erst gar nicht nach Neuseeland. Es ist also durchaus was besonderes, eine Liveveranstaltung zu besuchen.

Kunst am Courtenay Place

Die erste Veranstaltung war "John Cleese: Sein Leben, Wirken, und aktuellen Gesundheitsprobleme", eine "Ein-Mann-Show mit mehreren Mitwirkenden". Ich muß zugeben daß, obwohl ich mich sehr auf die Show freute, ich auch ein wenig Bedenken hatte: John Cleese ist einer meiner Helden (und mein zweitliebstes Mitglied von Monty Python hinter Eric Idle)— ob er es wohl immer noch drauf hatte? Nun ja, manche seiner Witze schienen schon ein bißchen gewollt, und es dauerte eine Weile bis er in Schwung kam. Aber da waren auch eine Kiwiversion des Toten Papageien Sketches ("Dieses Schaf ist nicht mehr. Es hat aufgehört zu sein. Es blökt nicht mehr!") und die urkomischen Geschichten über Graham Chapman. Und natürlich war es auch einfach ein Erlebnis, den Mann selbst einmal live zu sehen.

Ein paar Tage später kam das Kontrastprogram - ein Konzert der Foo Fighters. Reue bringt ja bekanntlich nichts aber es ist schon zu meinem Leidwesen daß ich niemals Nirvana live gesehen habe. Aber nun habe ich wenigstens die Foos erlebt, und es war eine geniale Show mit Lasereffekten, neuen Liedern, und nicht zuletzt einer Band und einem Publikum die alle sichtlich Spaß hatten.

Dezember 2005

Fri, 30 Dec 2005 00:00:00 +1300

Hojaho, und 'ne Buddel voll Rum

Weihnachtspirat

Wie überall—zumindest in der westlichen Welt—ist auch hier der Dezember die Zeit der hektischen Vorbereitungen für die kommenden Feiertage. Hier in Neuseeland ist es auch die Zeit der Vorfreude auf die großen Sommerferien, die ersten Grillfeste, und natürlich der Weihnachtsfeiern.

Zum Glück feiert nicht jeder ganz so rüpelhaft wie die Jungs von Santarchy, eine Gruppe meist betrunkener und als Santa Claus verkleideter Männer, die in Auckland randalierten, Läden ausraubten, Mülltonnen umwarfen, und überhaupt einfach Chaos verursachten. Und wozu? Angeblich um gegen die zunehmende Kommerzialisierung von Weihnachten zu protestieren.

Die Weihnachtsfeier meiner Firma ging zwar ohne Anarchie und Plünderungen über die Bühne, dennoch war sie ganz und gar nicht wie das feierlich-besinnliche Zusammensein bei Kerzenschein und Weihnachtsgebäck das man typischerweise mit solchen Veranstaltungen verbindet. Nein, es erinnerte eher an einen Kindergeburtstag, aber einer bei dem auch Alkohol ausgeschenkt wird. Wie alle guten Kiwi-Parties hatten wir denn auch ein Motto: Piraten.

Da waren wir also; etwa 40 Erwachsene in Piratenkostümen, komplett mit Schwertern, Augenklappen und künstlichen Blutergüssen, reif für eine Pause von einem stressigen Arbeitsjahr. Wir begannen mit einem Sektfrühstück im Büro, dann wurden wir zu einem Kino kutschiert wo wir The Princess Bride (Die Braut des Prinzen) anschauten. Danach gingen es weiter zum Strand, wo wir ein Haus gemietet hatten, zum Spielen, Wichteln, und Grillen. Wir hatten einen perfekten Sommertag erwischt und viel Spaß.

Das achte Weltwunder

Straßensperre wegen King Kong

Ebenfalls Mitte Dezember gab es in Wellington wieder einmal eine Premiere eines Films des berühmtesten Sohnes unserer Stadt: Peter Jacksons King Kong. Die wirklich (Welt-)Premiere hatte zwar ein paar Tage zuvor in New York stattgefunden, aber dies war das Ereignis das wirklich zählte—der Film war ja fast ausschließlich in und um Wellington gedreht und produziert worden und daher Grund für Lokalstolz.

Für die Aufführung wurden Straßen gesperrt, und die meisten der Stars und natürlich der Regisseur gingen auf einem roten Teppich vor 20.000 Zuschauern Richtung Embassy Kino (wo vor zwei Jahren die Weltpremiere von Herr der Ringe: Rückkehr des Königs stattfand). Das Kino war dekoriert worden so daß es wie das Alhambra in New York aussah, wo King Kong im Film dem Publikum vorgeführt wird. Außerdem wurden Nachbildungen der Doppeldecker und Polizeiautos der 30er Jahre ausgestellt um für die richtige Atmosphäre zu sorgen.

Embassy mit Rotem Teppich

Wir verpassten zwar den Roten Teppich und die Stars, aber sahen uns King Kong dann ein paar Wochen später an - und fanden ihn gut. Die Bilder und Effekte waren beeindruckend und die Schauspieler großartig. Mir gefiel vor allem Naomi Watts, die die Heldin als mutige und menschliche Frau porträtierte und nicht als klischeehaftes blondes Opfer der Bestie.

Mit über 3 Stunden Spielzeit war der Film länger als wofür ich normalerweise stillsitzen kann, weshalb wir uns den Luxus der "Cinelounge" leisteten. Die Cinelounge ist eine spezielle Balkonsektion wo man nicht nur Popcorn und Sodas umsonst bekommt, sondern eben auch in superbequemen Lehnsesseln (mit Fußstütze!) sitzt. Affengeil.

Oh Tannenbaum

Unser Pohutukawa, auch Neuseelands Weihnachtsbaum genannt

Beim Öffnen des Weihnachtspakets von der Familie erwartet man nicht unbedingt, daß einem als erstes ein Brief in die Hand fällt mit der Überschrift "KONFISZIERUNGSBESCHEID". Verwirrt untersuchte ich das Paket genauer und bemerkte, daß es geöffnet und wieder versiegelt worden war. Dann fiel mein Blick auf die Worte "Verbotene Artikel". Was hatten sie bloß geschickt?

Nach weiteren Nachforschungen stellte sich heraus was der besagte verbotene Artikel war: "1 frischer Tannenzweig". Dem Paket ohne Hintergedanken beigelegt als festliche Dekoration, aber hier ein Eindringling der die Richtlinien des Gesetzes für Biologische Sicherheit von 1993 verletzte. Wir nehmen an daß seine Präsenz durch Röntgen oder Spürhunde entdeckt wurde, was dazu führte daß er vom Ministerium für Land- und Forstwirtschaft (MAF) unter Quarantäne gestellt wurde.

Wellingtons Hafenviertel

Die strikten MAF-Regeln waren uns ja schon bekannt—sie waren der Grund weshalb wir damals vor unserer Abreise aus Kalifornien eine halben Tag damit zubrachten, unsere Campingausrüstung zu schrubben, damit sie dann auch eingeführt werden durfte. Es ist ja auch verständlich daß so ein kleiner Inselstaat wie Neuseeland kontrollieren will was ihm ins Land kommt, und die Rolle der biologischen Sicherheit berührt verschiedene Problemkreise—vor allem natürlich Wirtschaft und Umweltschutz, aber eben auch soziale und kulturelle Gesichtspunkte. Im Moment kommen weniger als 10% der weltweit bekannten Schädlinge und Krankheiten in Neuseeland vor, und das soll auch so bleiben. Die Einführung neuer Organismen könnte unter Umständen verheerende Auswirkungen auf die Umwelt haben, weshalb die Strafen für beschränkte und verbotene Güter so hoch sind.

Und mein Tannenzweiglein? Sie gaben mir zwei Wahlmöglichkeiten:
1. Zurück an den Absender; Kostenpunkt $66.25, ODER
2. Vernichtung (das gibt's umsonst).
Wenn ich mich nicht innerhalb von 28 Tagen schriftlich melde, "können die Artikel gegen ihren Willen vernichtet werden". Oh Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen...aber so dann doch nicht. Aber es ist ja der Gedanke der zählt.

Hör mal wer da hämmert

Wie die meisten Firmen hier im Land ist auch meine zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Wenn hier ein staatlicher Feiertag auf ein Wochenende fällt, wie es dieses Jahr der Fall war, bekommt man dafür den darauffolgenden Montag frei. Weil auch Boxing Day (26 December) und der Tag nach Neujahr offizielle Feiertage sind, wurden deren Einhaltung ebenfalls einen Tag hinausgeschoben. Am Ende hatte ich also 11 Tage frei für die ich nur drei Urlaubstage brauchte (und die bekam ich als Ausgleich für die zahlreichen Überstunden der vergangenen Monate). Schön.

Nie wieder grünlich

Brian und ich beschlossen, während des Urlaubs endlich einmal ein paar Projekte rund ums Haus in Angriff zu nehmen. Wir entfernten den widerlichen alten Teppichboden in den beiden Schlafzimmern, unter dem ein Holzboden zum Vorschein kam. Zwar muß der irgendwann einmal sachgerecht abgeschliffen und behandelt werden, aber selbst nach einfacher gründlicher Reinigung sieht es bereits viel bessert aus als das ekel-grünliche Billigzeug das vorher dort war. Und damit nicht genug: In einem Anfall von Hausfraulichkeit beschloß ich, neue Vorhänge zu nähen. Im Schlafzimmer wurde der alte Vorhang (ebenfalls ekel-grünlich) durch lange burgunderrote Gardinen ersetzt, und in der Küche schauen wir nun auf happy-sommerliches Gelb anstatt das schaurige 70-er Jahre Tarnanzugdesign.

Und was macht man mit 100 kg altem Teppichboden? Für normalen Hausmüll und Recycling kommt einmal die Woche die Müllabfuhr. Recycling ist umsonst, Restmüll muß in spezielle Tüten von der Stadtverwaltung gepackt werden. Diese Tüten muß man kaufen—je weniger Müll man also produziert, desto niedriger die Kosten. Für größere Mengen oder Sperrmüll bleibt einem aber nichts anderes übrig als es selbst zur Mülldeponie zu bringen.

Wellington hat zwei Deponien, und eine davon ist relativ schnell mit dem Auto zu erreichen. Man lädt das Auto voll und fährt zum Eingang; dort wird es gewogen und man bekommt einen Beleg. Von dort aus fährt man weiter zur Abladestelle wo man seinen Müll dann loswerden kann (von dort aus wird er weiter sortiert und dann in die Deponie selbst gebracht). Auf dem Weg nach draußen wird das Auto wiederum gewogen um das Gewicht des abgegebenen Mülls und damit die Kosten zu berechnen. Das System ist reibungslos und wir fanden uns ohne Mühe zurecht. Man kann übrigens auch Gartenabfälle loswerden und auch Sondermüll wie z.B. alte Haushaltsgeräte oder Giftstoffe, und es gibt sogar einen Laden in dem man billig Dinge kaufen kann die andere loswerden wollten, aber die noch benutzbar sind. So soll's sein.

Schon wieder ein Jahr vorbei

Blick vom East Harbour Regional Park

Vor ein paar Tagen unternahmen wir einen kleinen Ausflug so daß nicht unser ganzer Urlaub im schwäbischen Stil (am Häusle schaffa!) vergehen würde. Wir fuhren mit der Fähre von Wellington nach Days Bay/Eastbourne an der östlichen Seite der Bucht. Von dort aus unternahmen wir einen "bush walk" in den Hügel.

Alles unter einer anstrengenden Mehrtageswanderung wird hier "walk", also Spaziergang genannt— und wenn die Beschreibung von "steil" oder "schwierig" spricht, dann glaubt man das besser. Wir suchten deshalb einen gemäßigten Wanderweg aus, der uns erst im Zickzack auf den Kamm einer Hügelkette brachte und dann hinunter in ein Tal (Butterfly Creek Valley) durch wunderschönen Birken- und Farnbaumwald. Obwohl wir nahe an der Stadt waren war es einsam, und wir trafen nur auf wenige andere Leute.

Vegetarierwortspiel

Und das wars für 2005. Während ich dies schreibe ist es auch in Deutschland schon nach Mitternacht, während hier der Neujahrstag schon wieder halb vorbei ist. Euch allen die dies lesen wünsche ich von Herzen alles Gute fürs neue Jahr. Seid glücklich, gesund, und habt Spaß! Und denkt daran was die Beatles sagten¹:

There's nothing you can do that can't be done.
Nothing you can sing that can't be sung.
Nothing you can say but you can learn how to play the game
It's easy.
There's nothing you can make that can't be made.
No one you can save that can't be saved.
Nothing you can do but you can learn how to be in time
It’s easy.

Happy 2006!

¹ Es gibt nichts, was du tun kannst, das nicht getan werden kann.
Nichts, was du singen kannst, das nicht gesungen werden kann.
Nichts, was du sagen kannst, aber du kannst lernen, wie das Spiel zu spielen ist
Es ist einfach.
Es gibt nichts, was du tun kannst, das nicht getan werden kann.
Niemand, den du nicht retten kannst, der nicht gerettet werden kann.
Nichts, was du tun kannst, aber du kannst lernen, wie man mit der Zeit geht
Es ist einfach.
aus: "All you need is love"

Januar 2006

Tue, 31 Jan 2006 00:00:00 +1300

Sommerloch

Januar schien ein langsamer Monat. Vielleicht war das ja weil es so lange dauerte, bis nach den Feiertagen alles wieder seinen normalen Gang ging. Ich habe ja bereits zuvor erwähnt daß hier zwischen Weihnachten und Neujahr alles dicht macht, aber das ist nicht alles. Schulferien sind noch bis Waitangi Day (Anfang Februar), so daß viele Urlaub nehmen um Zeit mit der Familie zu verbringen. Läden, aber auch so manche Firmen, sind oft mehrere Wochen geschlossen.

Vollmond über der Bucht

Letztes Jahr hatten wir um diese Zeit noch nicht gearbeitet, so daß wir nicht richtig bemerkten wie vieles einfach bis Mitte Januar auf Eis liegt. Nachdem wir dieses Jahr ja nur wenige Monate zuvor verreist waren, nahm ich mir keinen extra Urlaub. Auf diese Weise hatte ich ein paar langsamer-als-normale Arbeitswochen—eine angenehme Abwechslung von den stressigen Monaten vor Weihnachten. So konnte ich endlich einmal alles auf den neuesten Stand bringen und mich gut für die kommenden Engpässe vorbereiten, die inzwischen auch schon wieder eingetreten sind. Und es war sogar möglich, abends früh genug nach Hause zu kommen um Hochzeitsvorbereitungen zu treffen.

Schönheit muß leiden

Nun da wir bereits eine gute Weile hier leben, ist es an der Zeit, auch einmal über Neuseelands dunkle Seiten zu sprechen: die Mode. Ich bin ja keine die viele Klamotten kauft, und mein Interesse an dem Thema ist eher, öhm, unterentwickelt. Hinzu kommt die Bemühung, etwas sparsamer zu leben während wir uns hier ein neues Leben aufbauen. Aus diesen Gründen gelang es mir bisher gut, das Thema Mode mehr oder weniger zu ignorieren. Das heißt, bis jetzt. Denn kürzlich begann ich, mich nach einem Kleid umzusehen, daß ich bei der Hochzeit tragen kann, und auf einmal war ich mit dem ganzen Grausen der neuseeländischen Damenmode konfrontiert.

Kiwi Teenager in typischer Aufmachung

Na ja, vielleicht ist das ein bißchen zu hart. Letzen Endes ist Neuseeland eben ein kleines Land, und vieles muß von anderswo importiert werden. Bei 4 Millionen Einwohnern ist die Auswahl natürlich viel kleiner als in Deutschland oder Kalifornien. Aber das ist nicht einmal das Problem. Schließlich habe ich mich schon öfters darüber ausgelassen daß weniger Auswahl befreiend sein kann und einem helfen kann, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, vor allem nach der Erfahrung des ungezügelten Konsumrausches in Amerika.

Aber nein, das Problem liegt ganz woanders. In einem Satz, wenn man sich hier die Mehrzahl der der Mode für Frauen anschaut, fühlt man sich in die 80er Jahre zurückversetzt, oder vielleicht auf eines dieser Renaissancefeste die man überall in der Neuen Welt so liebt. Es ist mir nicht ganz klar ob das nun "retro" sein soll, so wie die 70er Jahre zwei Jahrzehnte später auch ein Comeback machten, oder ob das eben hier der bevorzugte Stil ist. Kiwis lieben wallende Gewänder und alles durchsichtige, gerüschte und mit Spitzen besetzte; Stile welche scheinbar mit weiblich gleichgesetzt werden. Beliebte Stoffe sind Chiffon, Krepp und —schluck!—Polyester, während blaugrün/mint, zitronengelb, pink und violett die Farbpalette dominieren. Faltenröcke, Volants, Kräuselndes und Blusen mit gerafften Ärmeln und Rüschen konkurrieren mit den Hosen im Karottenschnitt welche ich törichterweise für so passé gehalten hatte wie Michael Jackson und Maggie Thatcher.

Um die Ecke gedacht

Fehlen nur noch die Schulterpolster

Die Allgegenwart dieser Geschmacksverirrungen ist überraschend, hat doch die neuseeländische Modeindustrie einen sehr guten Ruf für Innovation und Originalität, und zudem in den letzten Jahren starke Wachstumsraten verzeichnet. Es gibt zahlreiche einheimische Designer und Studios, die immer mehr auch im Ausland Aufmerksamkeit und Anerkennung finden. Hinzu kommen bedeutende Veranstaltungen wie die New Zealand Fashion Week (Neuseeländische Modewoche). Es gibt sogar ganz interessante und einfallsreiche Überkreuzungen zwischen Mode und Kunst, wie zum Beispiel die World of Wearable Arts (Welt der tragbaren Kunst) Schau, die jährlich in hier in Wellington stattfindet. Was auch auffällt ist die große Anzahl kleiner, unabhängiger Läden und Boutiquen, die alle individuell und spezialisiert sind und oft nur ein paar wenige Designermarken führen.

Die Antwort in meiner Suche war, wie so oft, mich von der Massenware fernzuhalten. Nach mehreren ergebnislosen Versuchen entlang der Haupteinkaufsstraße Lambton Quay wurde mir klar, daß ich mich anderswo umsehen mußte, wollte ich etwas finden das nicht nur passte, sondern in dem ich auch aussehen würde wie die Braut und nicht wie die Hochzeitstorte. Schließlich fand ich ein wunderschönes Kleid in einer kleinen Boutique in der Cuba Street. Wie mit so vielem hier das es zunächst einfach nicht zu geben scheint, stellt man irgendwann fest daß die meisten Dinge zwar schon existieren, aber man muß sich mehr Mühe geben, sie zu finden. Und während ich immer noch nicht von der Kiwimode begeistert bin, so ist im Moment doch zumindest Waffenstillstand.

Tief im Süden (wo die Sonne nicht verstaubt)

Der diesjährige Sommer ist wieder mal gemischt. Zwar ist es nicht so kalt und so sibirisch wie im letzten Jahr; trotzdem ist es auch jetzt selten mehr als ein paar Tage am Stück so richtig warm. Stattdessen wird der Sommer etwa einmal pro Woche mit Regen und orkanartigen Winden unterbrochen, wobei dann die Temperatur gleich auf 14°, 15° fällt. Aber wie man hier so sagt, wenn einem das Wetter nicht paßt, wartet man eben eine Stunde, und tatsächlich verändert sich die Wetterlage oft rapide und drastisch, vor allem hier in Wellington.

Cook Strait und Island Bay, von der Tawatawa Ridge aus gesehen

Und wenn die Sonne dann durchkommt, ist sie heller und intensiver als fast überall. Neuseeland ist sonniger als Mittel- und Nordeuropa, jedoch weniger sonnig als das Mittelmeergebiet und weite Teile der USA. Wellington hat im Jahr durchschnittlich 2,050 Stunden Sonnenschein—und der kann gefährlich sein. Dank dem Ozonloch und der Tatsache, daß die Erdumlaufbahn so beschaffen ist daß wir im südlichen Sommer der Sonne näher kommen als auf der Nordhalbkugel, ist die Sonnenbestrahlung hier viel kräftiger als in den USA oder Europa. Dies wird noch dadurch verstärkt, daß unsere Luft so sauber und klar ist, so daß keine Luftverschmutzung die UV-Strahlen abblockt. Neuseelands Strahlungslevel übersteigt im Sommer oft 10 auf dem UV Index, was extremes Risiko bei ungeschütztem Aufenthalt im Freien bedeutet.

UV Index Vorhersage

Generell scheint das hier den meisten bewußt sein, denn man sieht selten jemanden mit starkem Sonnenbrand. Der UV-Level ist normalerweise Teil der Wettervorhersage, und Kinder lernen von klein auf wie man sich schützt ("slip, slop, slap and wrap"; das steht für in ein Hemd schlüpfen, Sonnencreme auftragen, einen Hut aufsetzten, und Sonnenbrille tragen). Trotz dieser Bemühungen hat Neuseeland immer noch den höchsten Hautkrebsanteil der Welt, und erst vor ein paar Wochen zeigte eine neue Studie daß Neuseeländer 40% mehr krebserregenden Sonnenstrahlen ausgesetzt sind als Nordamerikaner in ähnlichen Breitengraden. Hey, nun bin ich ja fast froh daß ich den Nachmittag am Computer verbracht habe um dies zu schreiben, anstatt nach draußen zu gehen.

Februar 2006

Tue, 28 Feb 2006 00:00:00 +1300

Schulgeld

Nach dem Nationalfeiertag (Waitangi Day) am 6 Februar fing für die Kinder die Schule wieder an, und dieses Ereignis scheint eine ganze Reihe von Diskussionen über Schulen und das Erziehungswesen in Gang gebracht zu haben.

Riesenrad am Hafen von Wellington

Es fing an mit einem Zeitungsartikel mit der Überschrift Schulschwänzer, nehmt euch in acht—eure Eltern spionieren euch im Internet aus. Ein großes College in Auckland ("College" bedeutet hier, anders als in Amerika, weiterführende Schule, ist also quasi dasselbe wie ein Gymnasium) bietet auf seinen Webseiten ein neues Angebot namens "The Family Connection" (Die Familienverbindnung) an. Hier können sich Eltern einloggen und schulbezogene Informationen über ihre Kinder einsehen, wie zum Beispiel Noten, Anwesenheit, und Verhalten. Diese Details die normalerweise nur zweimal jährlich beim Zeugnis mitgeteilt werden, stehen nun rund um die Uhr und immer auf dem neusten Stand zur Verfügung. Wie erwartet kamen sofort Beschwerden über "Big Brother", aber es ist eigentlich nicht verständlich weshalb Eltern, die typischerweise selbst für "kostenlose" Schulen ziemlich heftige Gebühren zahlen, nicht wissen sollten, wie es um ihre Kinder steht.

Wellington High School andererseits versucht es mit dem sprichwörtlichen Zuckerbrot anstatt der Peitsche wenn es darum geht, Schüler zur Anwesenheit im Unterricht zu motivieren: Sie bezahlt jedem Schüler der nie gefehlt hat am Ende des Schuljahres $50 in bar. Ob $1/Woche für Kids heute wirklich so attraktiv ist ist wohl fraglich. Aber nachdem nur 13 von etwa 1000 Schülern die Belohnung erhielten, scheint die Empörung der Eltern, diesmal über die "Bestechung" der Schüler, doch ein bißchen übertrieben.

Währenddessen ist der Minister für Soziale Entwicklung in einen Skandal verwickelt: Ihm wird vorgeworfen daß er in seiner Zeit als Lehrer in den 80er Jahren seine Schüler grausam behandelt und unangemessen bestraft habe. Die erste Reaktion des Ministers: Die Polizei hat damals ermittelt und ist zu dem Schluß gekommen, nichts weiter zu unternehmen. Seitdem die Anschuldigungen direkter und häßlicher geworden sind, vermeidet er nun direktes Ableugnen, aber es sieht so aus als ob sich die Affäre langsam aber sicher zuspitzt. Autsch.

Typisch neuseeländische Schuluniformen

Und diese letzte Geschichte, wieviel an ihr auch immer stimmen mag, erinnert an ein ziemlich dunkles Kapitel—und ein überraschendes für uns neue Einwanderer, die zumeist die positiven Seiten unserer Wahlheimat erleben.

Ich habe ja schon öfter geschrieben daß Neuseeland sehr kinderfreundlich ist. Jedes Geschäft, jede Bank oder öffentliche Gebäude haben eine Spielecke für Kinder so daß diese sich beschäftigen können während die Eltern ihren Geschäften nachgehen. Überall gibt es Parks und Spielplätze, und anders als in San Francisco sind Familien mit Kindern überall und Teil des Alltags.

Auf der anderen Seite schneidet Neuseeland ständig sehr schlecht ab wenn es um Kindesmißbrauch geht. In einer kürzlich erschienenen UNICEF Studie war Neuseeland drittschlechtestes von 27 OECD-Ländern im Hinblick auf gewaltsamen Tod von Kindern, nur übertroffen von Mexiko und den USA. Gewalt in der Familie ist ein großes Problem. In den letzten 3 Jahren sind Meldungen von Kindesmißbrauch um 90% angestiegen (und ja, es ist mir klar daß ein geschärftes Bewußtsein nicht unbedingt einen Anstieg des Problems selbst bedeutet.)

Ein heftig diskutiertes Thema ist der sogenannte "smacking ban", also ein Verbot der körperlichen Züchtigung. Nach Sektion 59 im Kriminalgesetz von 1961 ist es legal für Eltern, "angemessene Strenge" bei der Disziplinierung ihrer Kinder anzuwenden. Es gibt Anstrengungen, dieses Gesetz abzuschaffen, aber es unklar ob es so weit kommen wird oder ob nur besser definiert wird was "angemessen" bedeutet. (Der englische Ausdruck ist "reasonable force", was auch mit Gewalt, Druck oder Zwang übersetzt werden kann— es ist also ein ziemlich vages Konzept.)

In einer Umfrage die kürzlich hier in Wellington im Zuge eine Konferenz über Kindesmißbrauch durchgeführt wurde sagten 82% der befragten Eltern daß es in Ordnung sei, Kinder zu schlagen, und 60% waren gegen die Abschaffung von Sektion 59. Andere Umfragen kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Zum Vergleich, eine vergleichbare Umfrage in Großbritannien kam vor ein paar Jahren zum Ergebnis daß dort 71% für ein Verbot der körperlichen Züchtigung waren. Hier jedoch, wo man sonst in so vieler Hinsicht so fortschrittlich ist, ist die Vorstellung daß Kinder die gleichen Rechte haben wie Erwachsene, immer noch eine befremdliche Vorstellung. Daß die Gleichberechtigung gar wie in vielen europäischen Ländern, einschließlich Deutschland, im Gesetz verankert wird, würde hier keine Unterstützung finden. Eines der Argumente ist daß Kinder nicht unabhängig sind—sie dürfen deshalb nicht autofahren, Alkohol trinken, oder wählen, und aus dem gleichen Grund haben sie auch nicht den gleichen Status wie Erwachsene wenn es um die Anwendung von Gewalt geht. Ein anderes beliebtes Argument ist daß wenn man Sektion 59 abschaffe, untergrabe man die Autorität der Eltern, in anderen Worten, ein Verbot der körperlichen Züchtigung sei familienfeindlich. Was dieses Thema anbelangt bleibe ich wohl auch weiterhin eine Fremde.

Wer den Pfennig nicht ehrt

Ab ins Groschengrab

In ein paar Monaten bekommen wir neue Münzen: Ende Juli wird die Zentralbank neue 50 Cent, 20 Cent and 10 Cent Münzen einführen. Gleichzeitig wird die 5 Cent Münze aus dem Verkehr gezogen, und ab November gelten dann nur noch die neuen Münzen. Diese werden kleiner und leichter als ihre Vorgänger sein—danke!— und die größte Umstellung der neuseeländischen Währung seit der Einführung des Dezimalsystems 1967 bedeuten.

Wir finden das gut, denn die jetzigen Münzen sind ziemlich groß und unpraktisch, und vor allem freue ich mich darauf, nicht mehr diese unnützen 5 Cent Münzen zu haben. 1 Cent und 2 Cent wurden bereits 1990 aus dem Verkehr gezogen. Wenn man bar für etwas bezahlt das zum Beispiel $9.99 kostet, wird der Preis auf $10 aufgerundet. Wenn die Summe auf $9.72 kommt, wird auf $9.70 abgerundet.

Zumindest typischerweise. Anscheinend benutzt man hier das sogenannte "Schwedische Rundungsverfahren", aber wenn man den Begriff in Google eingibt, findet man nur Seiten aus Neuseeland und nicht aus Schweden. Anscheinend bedeutet es daß Preise die in 1 und 2 enden zum nächsten Zehner abgerundet werden, 3-7 werden zum Fünfer gerundet, und 8 und 9 werden zum nächsten Zehner aufgerundet. Daran muß man sich aber nicht halten und Läden können ihr eigenes Rundungssystem benutzen solange es konsequent benutzt wird. Wie gerundet wird wenn die 5 Cent Münze nicht mehr da ist ist mir nicht klar, aber es ist eigentlich auch egal: Die meisten Transaktionen erfolgen nicht mit Bargeld, sondern EFTPOS, d.h. einer Scheckkarte die direkt vom Konto abbucht. Viel einfacher.

Volkszählung

Zensus Unterlagen

Eines Sonntagabends klopfte es an der Tür. Unsere Besucherin stellte sich als eine Volkszählerin für den 2006 Neuseeland Zensus heraus. Als neue Kiwis müssen auch wir teilnehmen—tatsächlich müssen am Stichtag, dem 7. März, alle sich in Neuseeland befindlichen Personen, einschließlich Besuchern, ein Formular ausfüllen. Dieses mal konnte man zum ersten Mal auch online teilnehmen; ich bin gespannt wie stark dieses Angebot wahrgenommen wird.

Es gab Fragen zur Person (Volkszugehörigkeit, Ausbildung, Beruf und Einkommen, Familienstand, etc.) und einen separaten Fragebogen für jeden Haushalt zur Wohnsituation in dem es darum ging wie viele Menschen im Haus/der Wohnung leben, Besitzverhältnisse usw. Interessanterweise wurde nicht nach der Größe des Hauses oder seiner Bauweise gefragt. Es gab jedoch eine Frage nach der Art und Weise in der das Haus beheizt wird—und die erste Antwortmöglichkeit war zu unserem Amüsement "Wir benutzen keinerlei Art von Heizung in diesem Haus". Wir haben uns gefragt ob sich eine Korrelation zwischen hier aufgewachsenen Kiwis und dieser Aussage ergeben wird...

Aber all das ist eigentlich ziemlich unwichtig

Der große Tag

...und nicht der Rede wert im Vergleich mit dem Ereignis am letzten Tag des Monats: Brian und ich haben geheiratet. Wir hatten eine schöne und private Hochzeit in einem Weingut in Martinborough. Wir hatten die Worte für die Zeremonie selbst geschrieben, und es waren nur so viele Leute anwesend wie unbedingt nötig sind um die Sache legal zu machen: neben uns, nur die Zelebrantin (in Neuseeland können Ehen sowohl von Standesbeamten als auch von Privatpersonen geschlossen werde, welche eine Lizenz als "marriage celebrant" erworben haben), ein Fotograf, der gleichzeitig als Zeuge diente, und eine zweite Zeugin. Wir verbrachten ein paar Tage in der Weingegend, gingen Essen und zur Weinprobe und genossen den Spätsommer auf dem Land. Es war ein wunderschöner Tag und das ist auch schon alles was darüber geschrieben werden muß. Einfach perfekt.

März-April 2006

Sun, 30 Apr 2006 00:00:00 +1200

Sommerzeit hin, Sommerzeit her

Hochzeitstorte (bei unserer Party)

Nach einem was das Wetter anbelangt ziemlich mittelprächtigen Sommer sind wir nun wieder mitten im Herbst. Die Blätter der nicht-einheimischen Bäume färben sich, ich habe meine Sandalen durch Stiefel ersetzt, und wir haben die Uhren wieder zurück auf Winterzeit gestellt. Die Sommerzeit dauert bei uns nur 24 Wochen, das sind fünf Wochen weniger als z.B in der EU. Diese Tatsache veranlasste die Stadtverwaltung von Nelson, einer Stadt auf der Südinsel, eine Petition zur Verlängerung der Sommerzeit um drei Wochen einzureichen, um "dem allgemeinen Gefühl von Schwermut und Trübsinn daß sich bei der Umstellung zur Winterzeit einstellt, entgegenzuwirken". Der Abgeordnete der den Antrag eingebracht hat glaubt daß das Land mit einem längeren Sommer glücklicher wäre. Aber ja—ich bin dabei, und warum nicht auch gleich um 6 Wochen verlängern?

Obst & Südfrüchte

Feijoa (Foto von Wikipedia)

Herbst bedeutet auch Saison für eine der beliebtesten Früchte Neuseelands, und nein, ich rede nicht von der Kiwi (welche hier "Kiwifruit" heißt, im Gegensatz zu "Kiwi", was einen Vogel bezeichnet. Oder eine Person.) Hier geht es um die Feijoa, in Deutschland auch als "Brasilianische Guave" bekannt. Der Feijoabaum ist ein subtropisches Gewächs und wächst hier in jedem Garten. Wie so vieles ist die Feijoa aber nicht einheimisch sonder kommt aus Südamerika, von wo sie vor erst etwa 100 Jahren via Australien nach Neuseeland eingeführt wurde.

Die Frucht ist etwa so groß wie eine Pflaume, und ihr Geschmack ist schwer zu beschreiben: süß und säuerlich zugleich, stark duftend, wie eine Mischung aus Erdbeere und Ananas, aber mit einer Beschaffenheit eher wie eine Birne. Seltsam, aber gut. Feijoas reifen im Herbst, ihre Saison ist von März bis Mai. Wie schon erwähnt gibt es die Bäume hier überall, und viele sehen in der Feijoa das neuseeländische Obst schlechthin. Sogar wir finden sie in unserem Garten—ich glaube die fallen vom Nachbarsbaum, aber da kann man ja nichts machen. Obwohl man Feijoas fast überall umsonst finden kann scheinen sie seit neustem in Mode gekommen zu sein, und man kann nun in den Supermärkten in der City die Tüte für $7.50 kaufen.

Feijoas aus unserem Garten

Neuseeland ist auch der weltweit größte Exporteur von Feijoas; der Hauptabsatzmarkt sind die USA. Die Frucht ist nicht einfach zu exportieren da sie nur sehr kurz lagerfähig ist. Was macht man also mit diesen kleinen "grünen Granaten"? Im Moment, solange sie in Saison sind, ist es am besten, sie wie Kiwis zu halbieren und auszulöffeln, oder in Fruchtsaft zu mischen, oder zum Beispiel mit Joghurt zu servieren. Aber weil sie eben nicht lange halten werden Feijoas typischerweise konserviert, zum Beispiel als Marmelade oder Chutney. Und wenn einem das nicht liegt, dann gibt es auch von 42 Below, welches gerade als am schnellsten wachsendes Unternehmen in Neuseeland ausgezeichnet wurde, einen hervorragenden Feijoawodka.

Wieder mal Statistiken

Über die letzten Monate gab es mal wieder eine Anzahl nationaler und internationaler Studien in denen Neuseeland Erwähnung fand.

Eine davon war Mercer Human Resource Consulting's Studie zur Lebensqualität in Großstädten weltweit. Diese Untersuchung beurteilte 350 Städte weltweit nach 39 verschiedenen Kriterien wie zum Beispiel politische, soziale, wirtschaftliche und umweltbezogene Faktoren, persönliche Sicherheit, Gesundheit, Bildung, Verkehr und Dienstleistungen. Der Schwerpunkt war auf ins Ausland entsandten Mitarbeitern, mit dem Ziel, Regierungen und multinationalen Firmen Anhaltspunkten zur angemessenen Bezahlung von Mitarbeitern im Ausland zu geben.

Disartster: Kunst in der Cuba Mall.

Die ersten Plätze wurden von Städten in Europe, Australien/Neuseeland und Kanada dominiert. Zürich nahm den ersten Platz ein, gefolgt von Genf, Vancouver, Wien, Auckland, Düsseldorf und Frankfurt. Und unser kleines Wellington wurde 12.! Das ist ziemlich beeindrucken wenn man die Größe und Lage der Stadt bedenkt, ganz zu schweigen von der Konkurrenz. San Francisco wurde übrigens 28.—die am zweitbesten bewertete Stadt in den USA gleich nach Honolulu.

Eine zweite Studie, diesmal vom Commonwealth Fund, untersuchte das Gesundheitswesen in sechs Ländern: Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, den USA und Deutschland. Die Ergebnisse basierten auf Befragungen von Patienten und ihren Erfahrungen mit verschiedenen Aspekten des Gesundheitssystem, z. B. Zugangsbarrieren, Wartezeiten, Patientenrisiko/Infektionsgefahr im Krankenhaus, usw. Neuseeland wurde zweiter, gleich nach Deutschland, und das obwohl hier pro Kopf weniger ausgegeben wird als in den anderen Ländern in der Untersuchung. Die USA wurden letzter, trotz der Tatsache daß dort dreimal so viel Geld pro Kopf für das Gesundheitswesen ausgegeben wird als in Neuseeland.

Fröhliche Einwanderer beim Spaziergang am Mount Victoria

Ich muß zugeben daß mich dieses Ergebnis überrascht hat. Zwar hatte ich seit meiner Ankunft noch nicht also viel mit dem System zu tun, aber die paar Mal die ich hier beim Doktor war vermittelten mir schon den Eindruck daß es hier weitaus weniger modern zugeht als in Deutschland. Es scheint mir außerdem daß man hier mehr ur Vorbeugung tun könnte. Zwar verfolgen einen manche Themen ständig, z.B. Anti-Raucher-Kampagnen, Ratschläge was zu tun ist wenn eine Grippeepidemie kommen sollte, oder bestimmte ansteckende Krankheiten wie Meningitis oder Hepatitis. Aber andere Fachgebiete wie z. B. Frauen oder Zähne (wenn man sich die Zähne der meisten Kiwis anschaut, kommt einem das Big Book of British Smiles in den Sinn) scheint man hier nur im Notfall ernst zu nehmen. Aber trotz dieser Mängel ist es vor allem nach der Erfahrung in Amerika doch gut zu sehen, daß man hier immer noch Gesundheit als Dienstleistung für Patienten ansieht und nicht als Ware für Verbraucher.

Die dritte interessante Studie der letzten paar Monate kam aus dem Inland: Das Arbeitsministerium untersuchte die Eindrücke von Einwanderern nach ihrem ersten Jahr in Neuseeland. Die Ergebnisse sind nicht überraschend und stimmen so ziemlich mit unseren eigenen Erfahrungen überein:

Den Einwanderern gefiel...

85% das Klima, die landschaftliche Schönheit und die gesunde Umwelt
79% die Freundlichkeit der Menschen und der neuseeländische Lebensstil
65% das umfassende Freizeitangebot
59% die niedrige Kriminalitätsrate
58% die Möglichkeit, seinen erträumten Lebensstil zu realisieren

...und mißfiel

40% die große Distanz zur Heimat oder zur Familie
35% die hohen Gesundheitskosten
35% das schlechte Fahrverhalten (oh ja, das stimmt!) und gefährliche Straßen
31% die schlechte Qualität/Mangel an öffentlichen Transportmitteln
22% die schlechte Qualität der Bausubstanz (OH JA DAS STIMMT!) und die hohen Lebenshaltungskosten

Die Mehrzahl der Einwanderer kommt übrigens immer noch aus Großbritannien: 56%. Aus den USA kommen nur 3%, aus Deutschland 2%.

Energiekrise

An der Bucht

Wie auch im Rest der Welt ist hier in Neuseeland durch den Konflikt mit Iran, Angriffe auf die nigerianische Ölindustrie, erhöhte Nachfrage aus China und was auch immer sonst den Ölpreis in die Höhe treibt, der Benzinpreis stark angestiegen. Allein im letzten Monat ist der Preis um 14 Cent/Liter angestiegen. Seit Anfang des Jahres ist Benzinpreis um 25% auf ein Rekordhoch angestiegen. Ein Liter Normalbenzin kostet im Moment (Ende April 2006) um die $1.71; ein Liter Super $1.76. Schon liest man von zunehmendem Treibstoffdiebstahl—Leute die tanken und dann ohne zu zahlen einfach wegfahren. Zum Glück brauchen wir das Auto nicht oft: Meistens benutzen wir es nur einmal die Woche zum Lebensmitteleinkauf, so daß uns eine Tankfüllung 4-5 Monate ausreicht.

Verglichen mit anderen Ländern zahlen wir mehr als doppelt so viel wie die Amerikaner, aber immer noch weniger als die meisten Europäer. Und alles in allem ist Neuseeland in einer besseren Position in einer Energiekrise als viele andere Länder: Zwischen 2/3 und 3/4 unserer Elektrizität kommt aus erneuerbaren Quellen—vor allem Wasserkraft, aber auch Wind, Thermik und Biomasse. Neuseeland hat keine Atomkraft, ein Hauptgrund der schwierigen Beziehungen zu den USA nun schon seit 20 Jahren—aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Eintrag.

Windturbine in Brooklyn

Die Nutzung regenerierbarer Energiequellen macht das Land unabhängiger von Ölimporten, ist aber auch nicht ganz unproblematisch. Die Nachfrage steigt, und die Pegel unserer Stauseen fallen. Anfang des letzten Sommers waren sie so niedrig daß es so aussah als könnten Stromausfälle und "rolling blackouts" (sukzessive Stromabschaltung in verschiedenen Gebieten nacheinander) nötig werden. Inzwischen hat sich die Situation verbessert, aber wir sind immer noch nicht auf dem Stand auf dem wir eigentlich am Winteranfang sein sollten.

Natürlich werden auch hier Alternativen untersucht. Meridian Energy, der größte staatliche Elektrizitätskonzern bekam kürzlich grünes Licht für eine neue Windfarm westlich von Wellington. Diese Windfarm wird mit neuster Technologie ausgestattet sein, und ihre 70 Turbinen sollen Elektrizität für bis zu 110.000 Haushalte liefern— genug für Wellington und seine Umgebung, Lower Hutt and Porirua. In eine Stadt die so windig ist wie Wellington scheint mir das eine gute Idee.

Mai-Juli 2006

Mon, 31 Jul 2006 00:00:00 +1200

Da bin ich wieder

Wieder da mit drei Monaten auf einmal!

So, wo war ich stehengeblieben? Eine ganze Menge Leute haben mir geschrieben und gesagt, sie würden meine Einträge vermissen, und ob ich dieses Tagebuch wohl weiterführen würde? Danke Euch allen, und ja, bestimmt. Die positive Rückmeldung hat mich gefreut und ich werde mein bestes tun, in Zukunft öfter zu schreiben. Für die Verspätung gibt es mehrere Gründe—zum einen, die Tatsache dass irgendwie immer viel los war, aber nichts, worüber es sich zu berichten lohnte, zum anderen dass ich zeitweilig auf Reisen war (dazu weiter unten mehr), und schließlich bin ich auch etwas frustriert mit der Technik dieses Blogs: Die Benutzung ist viel zu umständlich, von den Massen von Spam die ich kriege ganz zu schweigen. Aber während ich mich irgendwann schon darum kümmern muss soll es mich nicht länger von der Aktualisierung abhalten.

So ist er, der Kiwi

Anfangen will ich mit einer Geschichte die meiner Ansicht nach perfekt die Lebenseinstellung der Neuseeländer beschreibt und dabei vielleicht auch zeigt weshalb wir es manchmal immer noch einfach nicht fassen können, wo wir hier gelandet sind.

Wir haben keine Garage oder festen Stellplatz für unser Auto. Normalerweise ist das kein Problem denn an der Straße ist immer etwas frei. Aber als ich im Juni aus dem Urlaub zurückkam, fand ich zwei unserer Reifen aufgestochen. Anscheinend waren wir nicht die einzigen Betroffenen; unser Nachbar erzählte dass auch einige weitere Autos mutwillig beschädigt worden waren. Nun, sowas passiert eben wenn man in der Stadt wohnt (sogar in Wellington), aber es ist halt trotzdem frustrierend wenn man von solch einer sinnlosen Zerstörung heimgesucht wird. Überdies hatten wir keine Zeit, uns vor dem kommenden Wochenende darum zu kümmern, sodass wir während einer der kältesten und nassesten Wochen des Winters ohne Auto auskommen mussten. Es gibt schöneres.

Bei einer Veranstaltung im Stadthaus

Am folgenden Samstag ließen wir den Abschleppdienst kommen um das Auto in die Werkstatt bringen zu lassen und die Reifen zu ersetzen. Während wir darauf warteten dass das Auto auf den Laster gehievt wurde, unterhielt ich mich mit einem der Männer. Er war wirklich der Inbegriff eines Kiwi: so einfach fröhlich und positiv, es war unmöglich, sich davon nicht anstecken zu lassen. Ich erzählte ihm dass die Reifen einfach so aufgestochen worden waren, und er sprach mir sein Mitgefühl aus. Aber, so stellte er darauf fest, wenigstens haben sie nicht alle vier Reifen zerstört, sondern lediglich zwei! Zwei ist ja nicht so schlimm, zumindest nicht so schlimm wie alle vier, und außerdem, so ist es halt manchmal, und es ist ja auch ein richtig schöner Tag (inzwischen schien endlich wieder die Sonne, auch wenn es noch immer sehr kalt war) für einen Spaziergang zur Autowerkstatt. Und so weiter. Als er gegangen war, bemerkte Brian dass dieser Mensch "fast unmöglich frohsinnig" war.

Als ich an dem Morgen aufgestanden war war ich ziemlich frustriert gewesen bei dem Gedanken, meinen Samstag damit zu verbringen, das Auto richten zu lassen und Geld für eine Reparatur auszugeben die nicht geplant war und auch nicht hätte nötig sein sollen. Aber als sich der Mann vom Abschleppdienst verabschiedete und davonfuhr musste ich nicht nur lächeln, sondern kam mir auch vor wie die glücklichste Person in der ganzen Welt, weil ich zwei funkelnagelneue Reifen bekommen sollte an diesem schönen Tag.

Und das, liebe Freunde, fasst kurz und bündig zusammen wie es so ist hier Neuseeland.

In 16 Tagen um die Welt

Deutschland im Juni 2006: Feste...

Seit ich Deutschland vor fast zehn Jahren verlassen habe, habe ich versucht, alle zwei Jahre zu einem Besuch zurückzukehren. Seit wir nach Neuseeland gezogen sind war ich noch nicht wieder dort gewesen, sodass ich mich dieses Jahr im Juni zum ersten mal auf die ganz große Reise ans andere Ende des Globus machte. Wellington - Auckland - Hong Kong - Frankfurt hieß jeweils drei Flüge, 25 Stunden in der Luft, und etwa 40 Stunden von Tür zu Tür. Das klingt etwas entmutigend, aber überraschenderweise war es viel besser als erwartet.

Klar, die Reise zieht sich schon hin, aber weil sie eben gar so lange dauert, verliert man jegliches Zeit- und Raumgefühl, und das macht es einfacher. Nach Flügen zwischen Kalifornien und Deutschland war mein Körper immer noch auf eine bestimmte Tageszeit programmiert, weshalb ich normalerweise die ersten paar Tage nach dem Flug damit verbracht habe, den Jetlag zu bekämpfen. Diesmal war es anders—als ich in Frankfurt landete, fing ich einfach wieder von vorne an.

... Biergärten...

Natürlich wurde mir die Umstellung auch ganz einfach gemacht. Die Reisezeit hatte ich mit Bedacht ausgewählt: Es würde Sommer sein, ich hätte zum ersten Mal in einem Jahrzehnt die Gelegenheit, das jährliche Heimatfest in meiner Stadt zu besuchen, und natürlich würde zur gleichen Zeit auch die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland stattfinden. Als ich aus dem Flieger stieg brauchte es nur so lange wie es dauert, eine Flasche Cola (Koffein!) zu trinken, bevor ich auch schon von der großen Sommerparty mitgerissen wurde die in Deutschland im Juni 2006 stattfand.

...und natürlich Fußball...

Viel ist geschrieben worden über Deutschlands neue Leichtigkeit des Seins, sein gastfreundlicher und entspannter Patriotismus ("Party-otismus"?), kurz, nichts weniger als die komplette Neuerfindung des Landes im Laufe von vier magischen Wochen. Das klingt vielleicht übertrieben, ist es aber nicht. Ich habe auf jeden Fall noch nie so etwas erlebt. Es wird sich zeigen müssen ob diese neue Einstellung den Sommer überleben wird, ich hoffe es jedenfalls. Als Auswanderer hat man es ja nicht immer leicht in seiner Beziehung zu dem Land, das man verlassen hat, schon gar nicht wenn dieses Land Deutschland heißt. Bei diesem Besuch habe ich jedenfalls meine Heimat aufs Neue schätzen gelernt.

Der Kältekult

...welcher für ein paar unbeschwerte Wochen weltweit die Schlagzeilen dominiert, wie hier in einer chinesischen Zeitung im Flughafen von Hong Kong

Während ich am anderen Ende der Welt den Sommer genoss, erlebte Neuseeland seinen kältesten Juni seit 1972, mit einer Vielzahl von Stürmen (die im Süden und in den Bergen eine Menge Schnee und ansonsten Regen Regen Regen brachten), Stromausfällen, Überflutungen, Erdrutschen, kurzum, miserablen Bedingungen. Zwar klingt die landesweite Durchschnittstemperatur von 7.3° C gar nicht so schlimm, aber wenn dabei der Südwind direkt aus der Antarktis weht geht einem die Kälte wirklich durch Mark und Bein.

Und dann ist da noch dieses Problem der Bauweise neuseeländischer Häuser. Ich habe ja schon ein paarmal von den kalten Häusern ohne Heizung und Isolierung berichtet und will das auch nicht wiederholen, obwohl das Thema dieses Jahr eine größere Rolle spielte als letztes Jahr, wo wir einen relativ milden Winter hatten. In der Zeitung kamen Artikel darüber wie die Kälte die Gesundheit vieler Menschen beeinträchtigt, vor allem für sehr junge und alte. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt eine Zimmertemperatur von 18-20° C. Neuseeländische Häuser messen im Durchschnitt nur 16°, und im Winter sinkt die Temperatur in vielen Häusern unter 10°! Es ist normal dass man jeweils nur ein Zimmer heizt, und vor allem Leute die nicht mehr so mobil sind, bleiben oft einfach gleich den ganzen Tag mit einer Wärmflasche im Bett. Die steigenden Stromkosten verschlimmern die Situation noch denn ärmere Leute können es sich nicht mehr leisten, ihre Heizlüfter anzuschalten, so dass die Innentemperatur oft nicht viel wärmer ist als draußen. Die Häuser sind nicht nur kalt, sondern auch feucht, was wiederum Gesundheitsprobleme verursacht. Studien zeigen dass auch die Sterblichkeitsrate im Winter ansteigt—im Durchschnitt sterben 1600 mehr Menschen im Winter als im Sommer.

Kein Wetter für die Ledigen im Freien

"Warum sind Neuseelands Häuser so kalt und warum lassen sich Neuseeländer das bieten?" fragte die Lokalzeitung Anfang Juli unter der Überschrift "Der Kältekult". Anders als in anderen Ländern, so der Artikel, gibt es in Neuseeland keinen Zusammenhang zwischen Einkommen und warmen Häusern. Sogar diejenigen die es sich sehr wohl leisten könnten sehen ein warmes Haus oft als Extravaganz—man investiert einfach nicht in solche Annehmlichkeiten. Manche Leute glauben dass diese Einstellung auf die Kolonialzeit zurückgeht, als man annahm dass einem ein gewisses Ausmaß an Leiden nur gut tun könne, so nach dem Motto, gelobt sei was hart macht. Nach viktorianischer Moralvorstellung wurde Kälte gleichgesetzt mit Tugend, und während sich die Briten in dieser Hinsicht weiterentwickelt haben, hält sich diese Einstellung in Großbritanniens früherer Kolonie hartnäckig. Und warum auch Geld für teure Renovierungen ausgeben wen man doch auch einfach noch einen Pulli drüberziehen kann?

Juniwetter (Bild vom NZ Herald)

Wir fragen uns natürlich was wohl geschehen müsste damit sich etwas ändert. Kurzfristig ist das wohl sowieso unwahrscheinlich, auch wenn es einige Einflüsse gibt die vielleicht doch etwas bewirken. Von der Regierungsebene gibt es Bemühungen sowohl vom Gesichtspunkt der Gesundheit (das Gesundheitsministerium unterstützt eine Anzahl von Untersuchungen) als auch des Energieverbrauchs (die Behörde für Energieeffizienz hat mehrere Programme die einkommensschwachen Familien helfen, ihre Häuser zu isolieren, und tut auch sonst viel für Aufklärung zum Thema). Und vielleicht werden ja auch Einwanderer wie wir, die an andere Standards gewöhnt sind und versuchen, diese auch hier herzustellen, dazu beitragen dass es irgendwann gesündere und effizientere Häuser gibt.

Von Helden und Handtaschen

Es ist ja nicht so als ob die Leute nicht bereit wären, Geld auszugeben, sie haben einfach nur andere Prioritäten. Wie zum Beispiel Rugby. Wie wärs denn damit: Das nationale Rugbyteam, die All Blacks, werben für warme Häuser. Isolierung wird mit Autogrammen von Tana Umaga verkauft. Es gibt eine Kampagne die echte Männer mit Rugby, Bier, und Doppelverglasung verbindet. Das sollte das Thema ins allgemeine Bewusstsein bringen.

Die Rugbyhandtaschenauktion

Jener Tana war in den inzwischen berühmten und viel belachten "Handtaschenvorfall" verwickelt, der die Kiwis vom verfrühten Wintereinbruch ablenkte. Im Mai verlor Wellingtons Rugbymannschaft, die Hurricanes, gegen die Christchurch Crusaders. Die Spieler gingen anschließend in eine Kneipe um ihren Frust zu ertränken. Als in den frühen Morgenstunden der Hurricanepieler Chris Masoe über die Füße eines Gasts stolperte, beschloß er, anstatt sich zu entschuldigen, dem anderen eine runterzuhauen. Um eine Schlägerei zu verhindern, so geht die Geschichte weiter, schnappte sich Tama Umaga eine Damenhandtasche die zufällig auf dem Tresen lag und schlug seinem Mannschaftskollegen damit über den Kopf. Ein Handy das in der Handtasche war ging zu Bruch, der Vorfall wurde zum Gespräch der Nation, und natürlich hatten Karikaturisten und vor allem unsere Rivalen in Australien ihre helle Freude damit.

Und wer sagt dass sich Gewalt nicht bezahlt macht? Die junge Frau der die Handtasche gehörte blieb während der ganzen Geschichte geistesgegenwärtig genug um sich ihren Besitz zurückzuergattern. Ein paar Tage später tauchte die Handtasche auf der Internet-Auktionsseite Trade Me auf, inklusive kaputtem Handy. Sie wurde für $22.750 versteigert.

August-September 2006

Sat, 30 Sep 2006 00:00:00 +1200

Wieder mal ein Umzug

Sonntagmorgen über den Dächern von Wellington

Schon wieder ist es zwei Monate her seit ich geschrieben habe, aber dieses Mal habe ich eine bessere Entschuldigung: Wir waren damit beschäftigt, unser Haus zu verkaufen.

Stimmt schon, wir haben es ja erst vor einem guten Jahr gekauft, und die Entscheidung fiel uns auch bestimmt nicht leicht. Wir kamen einfach innerhalb der letzten zwölf Monate zu dem Schluß daß wir eigentlich gar kein Haus wollten, und schon gar nicht ein altes Haus. Unsere Vorstellung von Freizeit war nicht Unkraut jäten, die Regenrinne von altem Laub zu reinigen, oder sich Sorgen zu machen wie bald wir ein neues Dach brauchen. Wir wollten stattdessen in der Innenstadt wohnen und so machten wir uns daran, dies in die Tat umzusetzen.

Wohnsorgen

Wie es der Zufall wollte war das Thema Hausbesitz in letzter Zeit viel in den Nachrichten. Im August war im Lokalblatt Dominion Post ein Themenschwerpunkt darüber daß es für junge Menschen immer schwieriger wird, in den Immobilienmarkt einzusteigen. Während Anfang der 1990er noch drei Viertel der Neuseeländer Hausbesitzer waren sind es nun weniger als zwei Drittel. Gleichzeitig wächst der Prozentsatz der Mieter schneller als die Bevölkerung.

Lokalrivalität via SMS

Wie kommt das? Zum einen ist der Kiwi Dollar vergleichsweise billig, und Neuseeland ist in vielerlei Hinsicht ein begehrenswertes Land, so daß viele Ausländer in den neuseeländischen Immobilienmarkt investieren. Der landesweite Median für Einfamilienhäuser liegt bei $310.000, in Auckland sogar bei $445.000. Der Median in Wellington ist $328.000, dem Äquivalent von 5,3 Jahren vollem Durchschnittseinkommen—vergleichbar mit Städten wie London oder Las Vegas. Wie in den meisten westlichen Ländern ist die Verschuldung der Privathaushalte höher denn je zuvor, so daß viele Leute nicht genug für eine Anzahlung sparen können. Wird Neuseeland zum"Feriendomizil für Billionäre", wie die hiesigen Grünen unken?

Wohl nicht, und trotzdem stimmt es daß viele Kiwis mit durchschnittlichen Einkommen in der Tat sich nicht leisten können, in den Immobilienmarkt einzusteigen. Die Regierung hat mit Initiativen versucht um dem gegenzusteuern, mit wenig Erfolg. Beim sogenannten "Welcome Home" Programm übernimmt die öffentliche Hand das Risiko für Hypotheken von privaten Banken wenn Leute zwar die monatlichen Raten zahlen können, nicht aber die Anzahlung die normalerweise Bedingung für einen Kredit ist. Die Höchstsumme die man so leihen kann ist aber nur $200.000 (bis vor kurzem $150.000) und das hilft einem in Wellington oder Auckland nicht viel weiter. So überrascht es wenig daß bisher weniger als 2000 Menschen diese Angebot angenommen haben

Wieviel kostet ein Traum?

Erfolg

Auch die Wirtschaft reagiert: Banken versuchen dem Trend der fallenden Hauskäufer entgegenzuwirken indem sie längere Hypotheken anbieten; es gibt nun Laufzeiten von 40 oder sogar 50 Jahren. Natürlich ist das astronomisch: Wenn man $400,000 bei sagen wir 7.25% über 50 Jahre leiht, zahlt man am ende $1,29 Millionen! Ein Trend den wir noch aus den USA kennen sind die zinsfreien Hypotheken, wobei mir nicht klar ist wie diese wirklich helfen sollen, es sei denn, man steigert sein Einkommen wirklich um so viel daß man es sich leisten kann wenn die wirklichen Zahlungen einsetzen. Und wie wahrscheinlich ist das für die meisten? Hinzu kommt die erschreckende Statistik daß 94%(!) des Nettovermögens der Neuseeländer aus Haus- und Grundbesitz besteht. Im Vergleich, in Deutschland sind es 67%, in den USA nur 46%. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht wenn mehr Leute ihr Geld auf andere Weise investieren als in den überhitzten Immobilienmarkt.

Aber natürlich geht es hier nicht nur um Geld. Da ist der größere Zusammenhang zwischen Hausbesitz und dem allgemeinen Wohlergehen in einer Gesellschaft, die allgemeine Vorstellung vom typisch neuseeländischen Traum ein Haus zu besitzen, und die Vorstellung daß in jedem Kiwi ein Do-It-Yourself Heimwerker steckt der nur darauf wartet, sich austoben zu können. Kann sein, aber falls so eine Person auch in mir stecken sollte hat sie es jedenfalls bisher gut geschafft, versteckt zu bleiben...

...und das bringt uns wieder zurück zum eigentlichen Thema

Schlechten Rutsch

Ein Haus zu verkaufen ist in Neuseeland genauso einfach wie eines zu kaufen. Was heißen will, der ganze Vorgang ist unkompliziert und man kann ihn innerhalb weniger Wochen hinter sich bringen—auch wenn einen diese wenigen Wochen dann ziemlich auf Trab halten. Wir hatten eine Maklerin die sich als hervorragend herausstellet und alles tat um das Haus bestmöglich zu vermarkten. Insgesamt hatten wir nur zweimal offene Tür, jeweils am Sonntagmorgen, wobei wir insgesamt 150 Besucher hatten.

Am Ende hatten wir fünf Angebote und vier Wochen später (denn wir wollten uns Zeit lassen um eine neue Wohnung zu finden) war alles erledigt.

Sand im Getriebe

Eine Zeitlang sah es allerdings nicht so gut aus, und schuld war das furchtbare Wetter das wir seit Mai hatten. Nur wenige Tage nachdem das Haus auf den Markt kam rutschte ein Stück Land auf unserem Grundstück. Das Problem befand sich an einem Abhang direkt an der Grundstücksgrenze (glücklicherweise ziemlich weit vom Haus entfernt) und eine ziemlich große Menge Erde rutschte in den Nachbargarten. Das hatte zur Folge daß nicht nur der ganze Abhang instabil wurde, sonder auch unsere Hauptwasserleitung auf einmal ungeschützt herausragte.

Wir sind nicht allein

Erdrutsche in den Schlagzeilen

Ein Erdrutsch von mehreren Metern ist nicht gerade hilfreich wenn man sein Haus verkaufen will, aber diese Winter war das in Wellington kein ungewöhnliches Problem. Es gab zahlreiche Erdrutsche in der gesamten Region, manche sogar so schlimm das Leute aus ihren Häusern evakuiert werden mußten und in mindestens einem Fall ein Haus abgerissen werden mußte weil zu viel Grund verloren war als daß es noch gerettet werden hätte können. Sogar auf der schicken Oriental Parade, wo man kaum Wohnungen unter einer Million Dollar findet, mußten 18 Leute zeitweise ihre Wohnungen verlassen weil 500 Kubikmeter Hügel in ein Haus kollabiert waren. Anfang August gab der Katastrophenschutz gab eine landesweite Erdrutschwarnung heraus, und die Erdbebenkommission, die Haus- und Grundbesitzer gegen Naturkatastrophen versichert, kam mit der Arbeit kaum nach und mußte Fachleute aus dem ganzen Land nach Wellington bringen um die Schäden in Wellington zu ermessen.

Nachtrag: Die Schadensermessung für unseren eigenen Erdrutsch lief noch als wir auszogen. Glücklicherweise war der Käufer bereit, sich um alles weitere zu kümmern, aber das ganze hat uns doch einige Nerven gekostet.

Autofrei. Spaß dabei.

Haus im Hutt Valley nach einem massiven Erdrutsch (Bild vom NZ Herald)

Nun da wir wieder mitten in der Stadt wohnen haben wir beschlossen, das Auto zu verkaufen. Zwar werde ich die Unabhängigkeit vermissen die es mir erlaubt, jederzeit ohne Planung irgendwo hinzufahren, aber in Wirklichkeit habe ich das Auto in den letzten sechs Monate außer zum wöchentlichen Supermarkteinkauf gar nicht benützt. Mietwagen sind billig, und es wird auch jedesmal ein bißchen schwieriger, unseren alten "Mitsi" durch die halbjährliche Inspektion zu bekommen. Wenn man Leuten hier in Wellington erzählt daß man sein Auto verkaufen will ist die Reaktion normalerweise positive, und es ist nicht allzu ungewöhnlich kein Auto zu haben. Wie schon öfter geschrieben ist die Stadt kompakt und gut au Fuß erschließbar.

Und Fußgänger sieht man hier auch überall...buchstäblich! Als wir hier herzogen konnte ich es nicht glauben daß hier jeder einfach in die Straße hineinläuft ohne auch nur einen Gedanken an Vorfahrtsregeln zu verschwenden, sogar wenn sie Kinder dabeihaben. Als Autofahrer ist es mein größter Alptraum daß mir ein Fußgänger vors Auto läuft—ich hab’s schon öfter bei anderen beobachtet. Und wenn die Kiwis auch normalerweise die nettesten und lockersten Menschen sind die man sich vorstellen kann, so erntet man doch irritierte Blicke wenn man bei Rot wartet auch wenn das nächste Auto noch 50 (oder 20...oder 10) Meter weg ist.

Schau links schau rechts

Als ob all die Erdrutsche noch nicht genug wären: Die Innenstadt ist mit Löchern übersät nachdem ein Wasserleck in eine Gasleitung eindrang und über 1000 Kunden von der Versorgung abschnitt, teilweise eine Woche und länger.

In den letzten paar Monaten gab es mehrere Unfälle in Wellington mit tödlichem Ausgang für Fußgänger. In beiden Fällen, obwohl sie tragisch waren, war das Opfer einfach in die Straße und vor fahrende Autos gelaufen. Nun plant die Stadtverwaltung wieder mal eine Aufklärungskampagne zur Sicherheit mit der Botschaft, daß man erst anhalten und schauen soll bevor man die Straße überquert. Sollte das einem nicht bereits im Kindergarten beigebracht werden? Außerdem gibt es den Vorschlag, eine Kettenbarriere entlang Lambton Quay, der Haupteinkaufsstraße, einzurichten, so daß die Leute nicht mehr einfach vor fahrende Busse treten. "Manchmal braucht es Gesetze um Leute vor sich selber zu schützen", sagt die Bürgermeisterin. Ach ja, wirklich? Die meisten Fußgänger die in Wellington bei Unfällen verletzt werden sind zwischen 25 und 29, also Erwachsene. Ich bezweifle doch stark daß eine Kettenabsperrung sie davon abhalten wird, die Straße genau dann zu überqueren wenn sie es wollen. Was für ein seltsames Problem...

Totaler Themawechsel: Kingitanga

Dame Te Ata (Foto von stuff.co.nz)

Mitte August verstarb die Königin der Maori, Dame Te Atairangikaahu, nach 40 Jahren auf dem Thron. Ich muß zugeben daß ich bis dahin keine Ahnung hatte daß es so etwas wie eine Maori Monarchie überhaupt gibt. Es stellte sich heraus daß die Kingitanga, oder die Bewegung für einen Maori König, in den 1850ern entstand, und zwar als Reaktion auf die andauernden Landverluste an die britischen Kolonialherren. Man dachte daß wenn man eine Person von ähnlichem Status habe wie die Königin von England, dann hätten Maori auch eine stärkere Position gegenüber der britischen Regierung. Die Rolle hat keine offizielle Funktion oder direkten politischen Einfluß. Der König der Maori spielt aber trotzdem eine wichtige Rolle als Repräsentant für Maori

Dame Te Ata war die erste Frau auf dem Thron und war beliebt und respektiert. Sie war eine kulturelle Botschafterin für ihr Volk; einer ihrer Erfolge war die Wiederbelebung der Maori Sprache (Te Reo Maori), die nach jahrzehntelangem Abstieg in die Bedeutungslosigkeit in den 1980ern eine Renaissance erlebte und nun eine der offiziellen Landessprachen ist.

Ein tangihanga (kurz, tangi), das Begräbnisritual der Maori, dauert typischerweise mehrere Tage und ist sehr gefühlsbetont. Der tupapaku (der Leichnam) ist im offenen Sarg aufgebahrt so daß die Trauernden ihn sehen, berühren, und mit ihm reden können—anders als bei typisch westlichen Beerdigungen, wo man über den Verstorbenen redet. Der Leichnam wird während der ganzen Zeit niemals allein gelassen. Trauergäste kommen von nah und fern um ihren Respekt zu zeigen und der Familie beizustehen.

Dame Te Ata's tangi dauerte sechs Tage und wurde live im Fernsehen übertragen. 100,000 Gäste, einschließlich der Premierministerin, wohnten dem Ereignis bei. Die Königin ist auf dem Gipfel des heiligen Berges Taupiri neben ihren Vorfahren begraben, in einem unmarkiertem Grab, was Ebenbürtigkeit mit ihrem Volk zeigen soll. Der Monarch der Maori wird von den Vorsitzenden der iwi (Stämme) welche Teil der Kingitanga Bewegung sind, bestimmt. Zwar ist der Titel offiziell nicht erblich, doch bisher entstammten noch alle Nachfolger derselben Familie des ersten Königs. Auch dieses Mal: Der Nachfolger der Königin ist ihr ältester Sohn.

Endlich ist der Winter vorbei

Frühlingsmorgen

Neuseeländer betrachten nicht die Tagundnachtgleiche als Frühlingsanfang sondern den Beginn des meteorologischen Frühlings, auf der Südhalbkugel, den ersten September. Und in der Tat scheint nun nach einem absolut elenden Winter von Mai bis August endlich das schlimmste überstanden zu sein. Die letzten Wochen waren freundlich und sonnig, und ich kann endlich wieder existieren ohne daß ich eine Wärmeflasche mehr oder weniger überall mit mir herumtragen muß. Natürlich sind die Kiwis schon wieder in Shorts und Sandalen, aber ich bin schon stolz daß ich nun das Haus ohne Schal und Handschuhe verlasse.

Nun kommt die windige Saison. Und damit meine ich nicht die normalen Winde die so ziemlich ohne Unterlaß durch die Stadt blasen, sondern die sogenannten Äquinoktialstürme oder Frühlingswinde. Diese kommen um das Äquinoktium und werden durch den Temperaturunterschied zwischen der extrem kalten Antarktis und den sich erwärmenden Tropen verursacht. Das Ergebnis sind die starken Winde bei denen man sich besser an einem Laternenpfahl festhält wenn man an einer Ampel wartet, so daß man nicht in die Straße geweht wird. Oder, wie Katherine Mansfield in einer der Skulpturen des Wellington Writers Walk, zitiert wird "der Wind ist so stark daß sie sich ihren Weg erkämpfen müssen, schwankend wie zwei alte Trunkenbolde". In diesem Sinne, bis nächstes Mal.

Oktober-Dezember 2006

Sat, 30 Dec 2006 00:00:00 +1300

Alles neu in pink

Cape Farewell

Pink ist das neue orange, und endlich bin ich wieder da, und zwar nicht nur mit einem neuen Eintrag, sondern auch wieder einmal mit einer anderen Blog-Plattform die es mir einfacher macht, Artikel zu schreiben und zu verwalten und hoffentlich auch meinen Lesern das Kommentieren und Abonnieren von Feeds einfacher macht. Zwar ist die neue Seite noch ziemlich roh, aber weil ich in den letzten Monaten bereits viel zu viel Zeit am Computer verbracht habe muss es erst mal reichen. Habe ich schon erwähnt dass es pink ist?

Richtung Norden auf die Südinsel

Blick aus der Ferienwohnung

Mitte November schafften wir es endlich zum ersten Mal auf die Südinsel um ein langes Wochenende in der Golden Bay in der Region um Nelson/Abel Tasman zu verbringen. Die Golden Bay liegt am nördlichen Ende der Südinsel und damit genau genommen nördlich von Wellington. Sie ist nach Osten ausgerichtet und von Bergen umgeben so dass sie geschützt ist von den starken Südwinden und dem extremen Klima das uns in Wellington so oft zu schaffen macht. Die Region bekommt außerdem landesweit den meisten Sonnenschein ab, ganz zu schweigen davon dass sie von atemberaubender Schönheit ist, und so ist es nicht verwunderlich dass die Immobilienpreise dort in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen sind. Zum Glück für uns ist es nur ein kurzer halbstündiger Flug von Wellington nach Nelson, und ein paar Stunden Fahrt bringen einen über den Takaka Hill nach Golden Bay.

Pupu Springs Pfad

Golden Bay spielt eine wichtige Rolle in Neuseelands Geschichte. Maori wohnten seit 500 Jahren and dieser Küste, und 1642 landete hier der holländische Entdecker Abel Tasman—der erste Europäer der nach Neuseeland kam und später die ersten Karten anfertigte. Nach einen gewaltsamen Zusammenstoß mit ortsansässigen Maori bei dem mehrere Männer ums Leben kamen nannte er die Gegend Murderers Bay (Mörderbucht). Als man Mitte des 19. Jahrhunderts in der Nähe von Collingwood Gold fand wurde sie unter dem freundlicheren Namen Golden Bay (Goldene Bucht) bekannt. Heute ist sie Teil der beliebten und gedeihenden Region um Nelson die nicht nur für traditionelle Branchen wie Meeresfrüchte, Fischereien, Gartenbau und natürlich Tourismus bekannt ist sondern auch für die vielen Künstler die sich hier niedergelassen haben, gutes Essen und Wein, und den lockeren Lebensstil.

Stalaktiten am Eingang der Rawhiti Cave

Wir hatten ein traumhaftes Ferienhaus direkt am Strand gemietet. Leider folgte uns das scheußliche Wellingtoner Wetter anfänglich, aber die großartige Unterkunft (voll ausgestattete Küche mit Gasherd...Bad mit Fußbodenheizung und Whirlpool...Holzböden und hohe Decken...usw) machte das wett. Am zweiten Tag trotzten wir dem Regen und besuchten die Te Waikoropupu (kurz, Pupu) Springs, die größten Frischwasserquellen auf der Südhalbkugel: 14.000 Liter Wasser—das entspricht 40 Badewannen—treten dort pro Sekunde aus. Es gibt einen kurzen Pfad durch einheimischen Wald auf dem man die Quellen und ihr außerordentlich klares Wasser besichtigen kann. Wir hatten Glück denn der Regen hörte zeitweise auf als wir dort waren und die Sonne kam glitzernd durch die Bäume wie in einem verwunschenen Regenwald. Schön.

Danach besuchten wir Rawhiti Cave, eine Tropfsteinhöhle. Was sich aufgrund der Beschreibung im Führer wie ein kurzer Spaziergang vom Parkplatz aus anhörte stellte sich als recht anspruchsvolle Wanderung heraus, komplett mit Flussüberquerung und steilem Aufstieg, der belohnt wurde mit einem der spektakulärsten Höhleneingänge die ich je gesehen habe: eine riesige Öffnung mit tausenden Stalaktiten.

Aufgehäufter Sand

Farewell Spit vom Satelliten in Google Earth

Am nächsten Tag nahmen wir teil an einer Safari zum Farewell Spit, or Onetahua in Maori—das bedeutet "aufgehäufter Sand" und sagt eigentlich schon alles. Farewell Spit ist eine 30 km lange (und wachsende) Landzunge am nördlichsten Zipfel der Südinsel die ausschließlich aus Sand besteht. Der Sand kommt von Gestein aus den Southern Alps, der Bergkette die sich durch die Südinsel zieht, und entsteht durch die starken Strömungen in der Cook Strait. Weil Farewell Spit ein Natur- und Voeglschutzgebiet ist darf man es nur als Teil einer geführten Gruppe besuchen. Die benützen normalerweise Geländebusse mit Allradantrieb die einen während der Ebbe auf dem harten Sand am Meer entlang bis zum alten Leuchtturm bringen. Es gibt über 90 Vogelarten am Farewell Spit, von denen manche jährlich bis zu 20.000 km fliegen um den nördlichen Winter im wärmeren Süden zu verbringen.

Sandsturm

Unser Führer erzählte wie Rodung und Industrialisierung (wie zum Beispiel Landgewinnung im Watt) in Ländern wie China und Korea es für die Zugvögel zunehmend schwierig machen, während ihrer langen Flüge Rastplätze zu finden, und man sieht bereits die traurigen Auswirkungen indem jedes Jahr weniger Vögel zurückkehren.

Dünen in der Nähe des Leuchtturms

Wir besuchten Farewell Spit an einem sehr windigen Tag mit Böen bis zu 80 km/h, so dass die meisten Vögel Unterschlupf gesucht hatten, doch wir sahen einige auf dem Weg zum Spit, und auch Robbenbabys. Durch den starken Wind und stechenden Sand zu fahren war eine seltsame Erfahrung, das glitzernde Meer auf der einen Seite und bis zu 30 m hohe Sanddünen auf der anderen, und weit und breit keine Menschenseele. Am besten hat mir jedoch gefallen als wir auf eine Düne geklettert sind und dann wieder hinabgerutscht!

Auf der Old Man Range

Noch ein Höhepunkt unseres Urlaubs war ein Ritt entlang der Old Man Range. Der Pfad führte erst durch Farmland und dann aufwärts zur Bergkette (benannt nach einem Felsen der ein bisschen wie das Gesicht eines alten Mannes aussieht) auf 166 Metern, von wo aus man einen fantastischen Ausblick auf Golden Bay, Farewell Spit und die ganze Nordseite der Südinsel hatte. Wir hatten Glück und waren die einzigen Gäste bei diesem Ausritt so dass unsere hervorragende Führerin das Tempo usw. ganz nach uns Anfängern ausrichten konnte. Ich glaube wir stellten uns ganz gut an, besonders da es immer noch starken Wind hatte und ein Teil des Treks sehr steil und unbefestigt war, aber das machte es gerade erst interessant. Alles in allem ein wunderbarer Kurzurlaub den ich allen Neuseelandbesuchern wärmstens empfehlen kann.

In den Südlichen Alpen

Anflug auf Queenstown

Wie es manchmal so geht war ich bereits eine Woche später wieder auf der Südinsel, diesmal beruflich um mit einem Kunden in Arrowtown zu arbeiten. Arrowtown ist eine kleine Goldgräberstadt in der Nähe von Queenstown (letzteres ist vor allem für Bungee Jumping, Jet Boating und andere Extremsportarten bekannt). Der Anflug auf Queenstown ist ein ziemliches Abenteuer denn es gibt nur einen engen Korridor zwischen den Bergen Richtung Lake Wakatipu, und ich habe gehört daß nur die besten Piloten in Neuseeland diese Route fliegen dürfen. An einem schönen Tag ist es einfach atemberaubend, aber auf meinem Rückflug sorgten starker Regen und Wind für einen der holprigsten Flüge die ich je mitgemacht habe, und das ist genug Extremsport für mich.

Läden in Arrowtown

Nicht dass ich dafür Zeit gehabt hätte, da ich ja arbeiten musste, aber zumindest hatte ich die Gelegenheit, das Städtchen zu erkunden und den Fluss in dem man in den 1860er Jahren Gold fand und an dem man immer noch manche der elenden dunklen Hütten der chinesischen Einwanderer besichtigen kann (wie diese es geschafft haben, auf diese Art die kalten Otago Winter zu überleben ist kaum vorstellbar). Der heutige Ort erinnerte mich sehr an ähnliche Goldgräberstädte in Kalifornien. Wenn auch die Bevölkerung (weniger als 2.000) der Zahl während des Goldrausches (über 7.000) nicht einmal nahekommt, so ist es doch offensichtlich wohlhabend und zieht ein gut betuchtes Publikum—Einheimische und Touristen—an mit guten Restaurants, hochwertigen Läden und einem historischen Kern der schön restauriert wurde ohne kitschig zu wirken. Wie immer wenn ich reise erkundigte ich mich nach den lokalen Immobilienpreisen und es überrascht nicht dass es hier sehr teuer ist und viele Häuser und Grundstücke von ausländischen Investoren aufgekauft werden. Überall in Queenstown sieht man Neubaugebiete und es ist offensichtlich dass die Gegend sehr kommerziell und auf zahlungskräftige und abenteuerlustige Touristen ausgerichtet ist. Aber selbst der Kommerz und die Besuchermassen im "Las Vegas am See" können nicht über die atemberaubende natürliche Schönheit dieser Gegend hinwegtäuschen.

Und wieder gibt es Weihnachtsfeiern

Traditionelles...

Abgesehen von diesen beiden Kurzreisen habe ich die letzten drei Monate mehr oder weniger non-stop mit Arbeiten zugebracht. Die allgemeine Geschäftigkeit wurde nur durch die obligatorischen Weihnachtsfeiern unterbrochen die den Dezember durchziehen und wie ich schon letztes Jahr geschrieben habe, ein wichtiges Ereignis im Arbeitsalltag der Kiwis sind.

...und modernes Bowling

Das Thema dieses Jahres schien Bowling zu sein: Im Falle meiner Firma (auch dieses Jahr wieder mit Kostümzwang), auf dem Rasen des Wellington Bowling Club, einer altehrwürdigen Einrichtung die allerdings wegen Mitgliederschwund von Aussterben bedroht ist. Mit Brians Firma gingen wir zu einer brandneuen Bowlingbahn im Stadtzentrum komplett mit selbsternannter "urban cool Bar", einem Restaurant und zahllosen Mattscheiben welche keine Schwierigkeiten hatte, die Massen anzulocken. Meine Bowlingfähigkeiten sind ziemlich mies sowohl auf dem Rasen als auch der Kegelbahn, aber schließlich sind Weihnachtsfeiern ja sowieso dazu da, mit anderen zusammen zu sein und ein Glas oder fünf zu trinken, und das kann ich.

Weitere Themen...

...die in den letzten Monaten hier in Neuseeland in den Nachrichten waren:

Einer der Eisberge (Bild von stuff.co.nz)

Im November tauchten zum ersten Mal seit 75 Jahren Eisberge vom Südpol vor der Küste der Südinsel auf. Insgesamt waren es etwa 100, der größte davon 200 m lang und 50 m hoch. Anscheinend ist es nicht ungewöhnlich dass Eisberge losbrechen, aber normalerweise schmelzen sie lange bevor sie Neuseeland erreichen. Dieses Jahr trieben die starken Südwinde sie bis hierher, und natürlich machten die Kiwis gleich eine Touristenattraktion aus ihnen und boten Panoramaflüge in Helikoptern und Kleinflugzeugen an aus denen man das Spektakel aus der Luft betrachten konnte.

Shrek auf Eis (Bild von Channel One News)

Meine Lieblingsgeschichte ist aber die von Shrek dem Schaf. Shrek ist ein Merinoschaf das vor ein paar Jahren Berühmtheit erlangte denn es war ihm gelungen, sechs Jahre lang den Scherern zu entkommen indem er sich in Höhlen in den Bergen versteckte. Als er schließlich eingefangen wurde und live im Fernsehen geschoren wurde, trug er 27 kg Wolle. Seitdem hat er geholfen hunderttausende Dollar für gute Zwecke zu ersteigern, bekam er das Maskottchen für die neuseeländische Wollbranche und traf sogar die Premierministerin. Und nun, zu seinem 10. Geburtstag, wurde er auf einen der Eisberge geflogen um dort wiederum für einen guten Zweck geschoren zu werden. Damit er nicht rutschte machte man ihm spezielle kleine Schafsteigeisen (wie süß!) und die Prozedur fand auf einem speziell hergestellten Wollteppich statt. Anscheinend brach kurz nach der Landung ein großes Stück Eisberg weg aber am Ende lief alles gut. Sehr Kiwi.

Ein anderes Thema das es weltweit in die Nachrichten schaffte und im Ausland hauptsächlich mit Erheiterung, aber hierzulande mit Empörung aufgenommen wurde, war die Meldung dass die neuseeländische Schulbehörde nun Schülern in weiterführenden Schulen erlaubt, in schriftlichen Arbeiten SMS-Sprache zu benützen. Zwar rät man offiziell stark davon ab, nicht standardgemäßes Englisch zu benütze, aber wenn die Antwort "klar das erforderliche Verständnis demonstriert" bekommt man zukünftig Punkte, egal ob sie in richtigem Englisch geschrieben ist oder nicht. Befürworter der neuen Regelung behaupten dass Schüler die SMS-Kürzel verwenden kreativer seien und dass diese eine natürliche Evolution der Sprache darstellen. Daraus muss man allerdings nicht schließen dass diese Sprache in der Schule zugelassen werden sollte. Es ist mir total egal wie sich Leute privat mit ihren Freunden verständigen, aber beruflich würde ich bestimmt niemanden einstellen der der Schriftsprache nicht mächtig ist.

Jazz Festival im Park

Aber es scheint man versucht die Jugend mal wieder auf andere Art zu retten, indem man die Debatte über das Trinkalter für Jugendliche wieder entfacht. Dieses wurde in Neuseeland 1999 von 20 auf 18 Jahre gesenkt und seitdem überfluten uns die Medien mit Horrorgeschichten über Saufgelage, Unfälle und generelle Ungezogenheit heutiger Teenager. Und es stimmt schon dass es hier in Neuseeland eine eindeutige Trinkkultur gibt, aber das Heraufsetzen des Alters ab dem man Alkohol kaufen kann (denn das ist alles was das "Trinkalter" regelt) macht meiner Ansicht nach dafür keinen Unterschied. Was helfen würde wären wohl mehr Kontrollen, oder Null Promille für alle Fahrer unter 25. Anscheinend dachte auch die Mehrheit im Parlament dass die Anhebung der Trinkalters zurück auf 20 nichts bringen würde, und so ist das Thema erst einmal wieder vom Tisch.

Acht Grad und Regen halten den Kiwi nicht davon ab, barfuß zu gehen

Und schließlich: Das Wetter. Schon wieder. In meinem letzten Eintrag schrieb ich daß der Winter endlich vorbei ist und der Frühling komme. Nun, das war gelogen. Wir hatten den windigsten Frühling in Wellington seit Beginn der Aufzeichnungen 1967 (27 Tage im Oktober mit Böen von mindestens 60 km/h). Diesem folgte der kälteste Sommeranfang seit 20 Jahren. Nun, Ende Dezember, hat es 18 Grad und Regen, und eine neue Kaltfront ist schon unterwegs. Die Läden müssen schon wieder Platz machen für die 2007 Winterware aber konnten Sommerkleidung, Grills und Gartenmöbel noch kaum verkaufen. Zumindest ein Teil dieser Misere können wir El Nino verdanken, der einen "bestenfalls gemischten" Sommer verspricht.

Plakatwand in Wellington , vom Sturm zerstört

Die Zeitschrift Listener druckte in seiner letzten Ausgabe des Jahres eine Kolumne mit dem Untertitel "Wellington ich hasse dich - außer an schönen Tagen" die anfing mit den Worten "Wenn ich auf 2006 zurückblicke erinnere ich mich nur daran dass es regnete. Und stürmte. Und eiskalt war. Und dann regnete es wieder." Sogar die hartgesottensten Einheimischen die normalerweise Wellingtons harsches Klima mögen und es als eine Art spezielle Auszeichnung sehen, dass sie damit umgehen können, sehen langsam aber sicher ihre Seele von der grauen Misere ausgesaugt.

Das heißt, es kann wirklich nur noch besser werden. Ich habe mir vorgenommen, im kommenden Jahr eine Wintersportart anzufangen um besser mit der Kälte fertig zu werden. Und irgendwann muss es sich doch wirklich ändern, oder? An alle die dies lesen: Ich hoffe Ihr hattet schöne Weihnachten, und ich wünsche Euch alles Gute fürs neue Jahr. Vielleicht schafft es der eine oder die andere sogar nach Neuseeland?

Peace, love and happiness
-Sibylle

Januar-März 2007

Sat, 31 Mar 2007 00:00:00 +1200

Denk ich an Deutschland

Konzert im Botanischen Garten

Januar 2007 war nicht nur der Anfang eines neues Jahres, sondern auch der Beginn meines zweiten Jahrzehnts als Auslandsdeutsche. Ich habe Deutschland am 7. Januar 1997 in Richtung San Francisco verlassen, blieb dort acht Jahre lang, und nun sind wir auch schon wieder mitten im dritten Jahr in Neuseeland. Ein Grund zum Feiern und zum Reflektieren.

Wenn man Diskussionen von Auswanderern und Möchtegern-Auswanderern im Internet verfolgt wird klar dass die Mehrheit derer die beschließen, nach Neuseeland zu ziehe, frustriert mit ihrem Heimatland sind und dass die hauptsächliche Motivation davon kommt, einen Ort zu verlassen an dem sie unzufrieden sind (mit dem Beruf, der politischen Lage, dem Wetter, damit "wohin das Land sich bewegt", etc.). Das war und ist bei mir nicht der Fall.

Im TranzAlpine Zug

Als ich nach San Francisco zog hatte das nichts mit Deutschland zu tun; ich wollte lediglich in Kalifornien wohnen, die Welt sehen und einmal etwas anderes machen. Und ja klar, das Deutschland der späten 90er Jahre stand für Arbeitslosigkeit, rassistische Übergriffe, Unzufriedenheit mit den Realitäten der Wiedervereinigung, und die scheinbar niemals enden wollende Kanzlerschaft Helmut Kohls. Amerika andererseits war auf dem Gipfel einer boomenden Dot-Com Wirtschaft der Clinton-Ära vor Lewinsky, wo alles möglich war und jeder, zumindest in Silicon Valley, von anderswo hergezogen war um dort sein Glück zu machen.

Überquerung der Südlichen Alpen

Ich hatte nicht so sehr nach dieser Art Ansporn gesucht als dass ich vielmehr gefunden wurde. Dank der Möglichkeiten die sich mir in San Francisco boten konnte ich wirklich meinen amerikanischen Traum verwirklichen, von dem ich anfangs nur eine vage Vorstellung hatte. Und wenn ich auch Deutschland nicht im Frust verlassen hatte, so kam mir doch auch nie der Gedanke an Rückkehr. Es war einfach kein Thema, nicht zuletzt deshalb weil es klar war dass eine rapide Quereinsteiger-Karriere wie ich sie in San Francisco hatte zu der Zeit in Deutschland so nicht möglich gewesen wäre.

Erinnerung an die Kohleindustrie in Greymouth

Das Amerika das wir acht Jahre später verließen war natürlich ein ganz anderes Land, und während wir speziell nach Neuseeland wollten, so war da doch auch, anders als in meinem ersten großen Umzug, die Motivation, die USA zu verlassen. Gleichzeitig hat sich auch mein Verhältnis zu Deutschland in den letzten Jahren verändert, und das Land selbst scheint endlich die Stagnation und Schwermut der Kohl (und zugegebenermaßen, Schröder-) Jahre hinter sich gelassen zu haben. Je länger ich im Ausland wohne desto deutlicher wird mir bewusst wo ich herkomme, und wie meine Herkunft diejenige, die ich heute bin, beeinflusst und geformt hat. Die Distanz bewirkt dass ich die guten Seiten meiner Heimat mehr schätze und die schlechten durch meine Erfahrungen besser einzuschätzen weiß. Oder vielleicht werde ich ja auch nur älter, weiser und milder. :-)

Straße in Hokitika

Die wichtigste Lektion die jedoch als Auswanderer gelernt habe, ist dass man wirklich seines Glückes Schmied ist, egal wo man ist. Und auch das Gegenteil trifft zu—man kann nicht vor sich selber weglaufen, und man bringt seine Probleme, aber auch Stärken, Ambitionen und Träume immer mit sich. Eine freundliche, offene Umgebung wie man sie in Neuseeland findet kann es einem leichter machen, sich selbst neu zu erfinden, aber am Ende muss man die harte Arbeit doch selber machen, und zwar überall. Das klingt vielleicht banal, wird aber im Eifer der Begeisterung über ein neues Land "wo alles besser ist" oft vergessen und führt dann ebenso oft schnell zu Enttäuschung. Wenn man diese Erwartungshaltung ablegen kann, ist man auf einmal frei, das zu tun was man will, wo man will.

Das ist ja nett. Aber was gibts neues?

Eine der vielen einspurigen Brücken

Wo soll ich anfangen? Nun, etwas unerwartetes und seltsames passierte im Januar. Ich hatte eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben. Und dann war er auf einmal da, der Sommer. Wirklich. All das Jammern hat sich endlich ausgezahlt. Zwar hatte ich auch noch in den ersten Januarwochen (und die entsprechen ja Anfang Juli auf der Nordhalbkugel) die Heizung an, aber dann änderte ich auf einmal alles ganz schnell. Wir hatten drei Monate lang fantastisches Wetter und noch ist kein Ende in Sicht. Das kam gerade rechtzeitig für alle möglichen Veranstaltungen und unseren lang ersehnten Sommerurlaub. Es ist nicht leicht in Worte zu fassen wie sehr ich mich nach Wärme und Sonnenschein gesehnt hatte, und noch nie habe ich den Sommer so sehr geschätzt wie nach dem elenden Wetter des Jahres 2006. Das reine Paradies.

Mach mal Urlaub

Westküstenstraße

Mitte Februar machten wir uns auf die lang überfällige Reise auf die Südinsel. Ursprünglich wollten wir zwei Wochen lang die ganze Insel umrunden, beschlossen aber dann weniger zu machen (und vor allem weniger zu fahren) und uns statt dessen bessere Unterkünfte zu leisten. Das war dann auch die richtige Entscheidung, auch wenn ich es am Ende gut noch länger ausgehalten hätte. Am liebsten wäre ich einfach noch eine Woche lang in Wanaka am See gesessen, das hätte schon gereicht.

Wir flogen zunächst nach Christchurch. Abgesehen vom Flughafen waren wir beide noch nie dort gewesen, und so machten wir uns daran die Stadt zu erkunden. Das führte uns zunächst zu dem schön gemachten Art Centre. Das Kunstzentrum ist in den früheren Gebäuden der Universität von Canterbury (im typisch englisch-neugotischen Stil der in den alten Kolonien offensichtlich sehr populär war), welche heutzutage Künstlerateliers, Galerien, Cafés, Läden und Kultureinrichtungen beherbergen. Es gab außerdem einen Kunsthandwerkermarkt und verschiedene Musikaufführungen die uns ein paar interessante Stunden bereiteten.

Franz Josef Gletscher

Als nächstes besuchten wir das Canterbury Museum für Geschichte von Mensch und Natur in Neuseeland. Das war ein ziemliches Sammelsurium von Dioramen, Fundstücken und Gegenständen aus dem neuseeländischen Leben vor 150 Jahren, und einem Themenspektrum von der Kultur der Maori über Gesteine zur Geschichte der Expeditionen zum Südpol. Das Museum war dementsprechend altmodisch aufgemacht—viele Räume voller Zeug—aber die Ausstellungen waren interessant und offensichtlich mit viel Liebe und Interesse zusammengestellt, so dass sich der Besuch auf jeden Fall gelohnt hat. Danach spazierten wir durch den Botanischen Garten, einen riesigen Park mit zahlreichen Blumengärten mitten in der Stadt, durch den sich der Avon Fluss schlängelt.

Gletscherwanderung

Abgesehen von diesen Unternehmungen hat uns Christchurch allerdings wenig beeindruckt. Es kann mit dem kleineren und kompakten Wellington nicht mithalten, dessen atemberaubende Bucht umgeben von Hügeln den Stadtplan und den Charakter der Stadt prägen. Auf der anderen Seite fehlt Christchurch aber auch das Großstadtgefühl das sich in Auckland einstellt (wenn man auf so etwas steht). Es hat wohl nicht geholfen dass wir an einem grauen, regnerischen Tag dort waren, und trotzdem waren wir mal wieder froh dass wir uns von Anfang an auf Wellington festgelegt hatten, und am nächsten Morgen zogen wir gerne weiter.

Fahr lieber mit der Bundesbahn

Morgennebel

Wir legten den nächsten Abschnitt unserer Reise mit dem TranzAlpine Zug zurück, der von Christchurch über die Southern Alps nach Greymouth an der Westküste fährt. Diese Route wird als eine der "landschaftlich weltweit besten Zugstrecken" angesehen. Die viereinhalbstündige Fahrt führt zuerst durch das flache Farmland der Canterbury Plains, steigt dann hinein in die Berge bis zur höchsten Stelle am Arthur's Pass (920 m über dem Meeresspiegel), und fällt wieder bis hinab auf Meereshöhe durch die Regenwälder der wilden Westküste. Die Landschaft ist wirklich wunderschön, vor allem in den Bergen, wo man zahlreiche Viadukte überquert und nach jedem der zahlreichen Tunnel neue Ausblicke hat. Man sieht Schluchten und Täler, Bergseen und schneebedeckte Gipfel, und ich kann mir vorstellen dass die Reise um Winter sogar noch spektakulärer sein muss.

Strand an der Westküste

Der Zug selbst allerdings war leider ein anderes Kapitel: Die Sitze waren eng und unbequem, und die Ausstattung war bestenfalls 70er Jahre. Der offene Aussichtswaggon war wirklich nur das—ein einziger enger Waggon ohne Sitze oder Glasfenster, der ständig überfüllt war (wie man in Brians Fotos sehen kann) und mehr an Viehtransport erinnerte als an einen besonders geeigneten Ort, die Landschaft besonders von nahem zu betrachten, wie es in den Broschüren hieß. Die Abfertigungs- und Gepäckprozedur war langwierig und furchtbar kompliziert, und Service gab es gar nicht. Das ganze war überraschend und irgendwie traurig. Die Reise selbst ist wirklich großartig, aber könnte so viel besser sein. Man stelle sich vor wie es wäre wenn die Sitze bequemer und freundlicher angeordnet wären, man mehrere gut konzipierte Aussichtswägen hätte und ein Cafe oder eine Bar mit gutem Angebot. Dennoch, es war eine stressfreie Art und Weise um an die Westküste zu gelangen und ein erster Blick auf die atemberaubende Schönheit der Südinsel.

Der Küste entlang

In der Nähe des Haast Pass

Greymouth ist mit 13.500 Einwohnern die größte Stadt an der Westküste, was schon einiges über die Westküste sagt. Die Region ist mit nur 31.000 Einwohnern sehr dünn besiedelt—ich nehme an das sich die Zahl verdoppelt oder sogar verdreifacht wenn man die Touristen mitzählt, zumindest im Sommer. Die 600 km Straße entlang der Küste hören sowohl im Norden als auch im Süden irgendwann einfach auf, so dass die einzige Verbindung mit dem Rest des Landes über ein paar Pässe über die Berge führt. Diese Isolation, in Verbindung mit der schroffen Natur, hat die Kultur der Westküste geprägt, die man mit Autarkie, typisch neuseeländischer "das geht schon" Einstellung, sowie Gastfreundlichkeit am besten beschreiben kann. Entlang der Küste findet man mehrere Museen die die Geschichte der frühen Siedler erzählen, und es ist wirklich beeindruckend wie diese Pionieren gegen alle Vernunft den schwierigen und gefährlichen Weg über die Alpen auf sich genommen haben um an dieser Küste ein neues Leben anzufangen.

Die Westküste hat auch ein reiches Maori Erbe, deren Geschichte viel weiter zurückgeht als die der europäischen Siedler die Mitte des 19. Jahrhunderts kamen. Die industrielle Vergangenheit der Region ist vor allem gekennzeichnet von Gold, Kohlenabbau, und Kunsthandwerk, vor allen mit dem grünen Pounamu, einer Art neuseeländischen Jade. Heutzutage ist es klar der Tourismus der die Region am Laufen hält, die mit ihren Bergen, üppigen Regenwäldern, klaren Seen, wilden Stränden und türkisen Flüssen sowohl Natur-und Abenteuerreisende als auch Bustouristen anzieht.

Hängebrücke zu den Blue Pools

Greymouth selbst ist ein nettes Städtchen mit ein paar guten Restaurants, einem Spazierweg entlang dem Flutdamm, und der Monteith's Brauerei, wo wir eine Führung mitmachten und faszinierende Geschichten über die Erfindungsgabe der Mitarbeiter hörten, die mit Altmetall einige der Maschinen zum Abfüllen der Flaschen selbst zusammengetüftelt haben. Alles in allem gibt es aber nicht viel was einen in Greymouth hält; es ist doch eher der Ausgangspunkt für die Reise entlang der Küste als ein Ziel an sich, und nach einer Nacht in einem freundlichen Bed and Breakfast machten wir uns in unserem Mietauto auf in Richtung Süden. Der erste Stop war Hokitika, eine Stadt mit 4000 Einwohnern und interessanter Geschichte. Sie wurde in den 1860ern während des Goldrauschs besiedelt und war damals ein wichtiger Hafen, und in den Straßen reihte sich Kneipe an Kneipe. Heute ist die Stadt vor allem für Pounamu-Schmuck, mehrere hervorragende Restaurants, und das alljährliche Wild Foods Festival. Ich war begeistert von Hokitika mit seiner dramatischen Bergkulissen und windgepeitschen Stränden und würde gern mit etwas mehr Zeit wiederkehren. Diesmal setzten wir unsere Tour nach Süden entlang der kurvigen Strasse fort, über die vielen einspurigen Brücken (manche kombinieren sogar Strasse und Bahngleis!) und durch die beeindruckende Landschaft in Richtung Gletscher.

Plötzlich nur noch Gletscher und Geröll

Lake Wanaka

Etwa 140 Gletscher gibt es in den Südlichen Alpen, aber zwei davon stechen besonders hervor weil sie von 2.700m bis fast auf Meereshöhe herunterkommen, bis in die Regenwälder der Westküste: Diese beiden sind der Franz Josef Gletscher (so getauft von einem österreichischen Geologen der den Gletscher 1865 als erster erforschte, zu Ehren seines Kaisers) und Fox Gletscher. Wenige Kilometer von der Endmoräne befindet sich ein Dorf, ebenfalls Franz Josef genannt, das hauptsächlich wegen der Gletschertouristen existiert. Die beste Art den Gletscher aus der Nähe zu sehen ist mit einer organisierten Tour, bei der man mit erfahrenen Führern durch das Eis wandert.

Die Touren sind sehr gut organisiert und professionell. Ein Führer leitet eine Gruppe von etwa einem Dutzend, und man wird mit Stiefeln, Steigeisen, Regenjacken, Mützen und Handschuhen ausgestattet. Man erreicht den Gletscher durch einen Marsch durch den Regenwald im Gletschertal. Je näher man dem eigentlichen Gletscher kommt desto mehr Warnschilder sieht man—der Franz Josef Gletscher hat eine hohe Fliessgeschwindigkeit, vor allem im Sommer, und kann sehr gefährlich sein wenn man auf eigene Faust unterwegs ist. Die Schilder und Absperrungen hielten allerdings zwei Touristen nur Tage nach unserem Besuch nicht davon ab, in eine instabile Eishöhle zu gehen und dabei fast von fallenden Eisbrocken getötet zu werden.

Cessna

Die Gletscherführer haben alle eine Axt bei sich mit der sie Stufen und Wege in das Eis hauen. Der erste Aufstieg wird von allen Gruppen benützt und folgt daher einem gut angelegten Pfad, auch wenn die Stufen ständig ausgebessert werden. Sobald man aber auf dem Eis ist, ist jeder Trip anders, und es bleibt dem Führer überlassen, einen interessanten Weg zu finden oder zu erstellen. Wir hatten einen dreiviertel Tag gebucht bei dem man etwa sechs Stunden unterwegs war und der uns durch enge Gletscherspalten aus blauem Eis führte, auf und ab Steilwände (manchmal mit Hilfe eines Seils) und durch faszinierende Eisformationen. Unser Führer, der normalerweise Touren für Fortgeschrittene leitet, legte es darauf an, uns etwas besonderes zu bieten und kreierte vor unseren Augen einen ganz neuen Pfad der wahrscheinlich abenteuerlicher war als er hätte sein dürfen, aber natürlich dadurch umso interessanter für uns. Es war eine einmalige Erfahrung die viel Spaß gemacht hat und die ich jedem weiterempfehlen kann.

Wanaka und Sibirien

Siberia Valley

Von Franz Josef aus fuhren wir weiter nach Süden bis nach Haast, wo wir die Westküste verließen und über den Haast Pass nach Wanaka reisten. Auch dieser Streckenabschnitt war einfach spektakulär und abwechslungsreich von der rauen Küste über die Berge mit ihren gurgelnden Bächen, Wasserfällen und tiefblauen Seen. Man stelle sich einen beliebigen Bildband über Neuseeland vor oder denke an die Herr der Ringe Trilogie um sich eine Vorstellung von dieser Landschaft zu machen. Das einzige das einem die Westküste etwas verderben kann sind die allgegenwärtigen Sandfliegen, winzige blutsaugende Insekten deren Stiche ganz furchtbar jucken. We lernten schnell dass man wirklich immer Insektenschutzmittel auftragen, oder besser noch, lange Hosen und Ärmel tragen muss, vor allen in Wassernähe, oder wenn man sitzt (sobald man sich bewegt kann man die Biester leicht abschütteln denn sie sind sehr langsam). Glücklicherweise sind Sandfliegen das schlimmste Ungeziefer das man in Neuseeland findet, welches ansonsten dankbarerweise weder Schlangen noch Spinnen noch sonstige giftigen oder gefährlichen Tiere vorzuweisen hat.

Wir näherten uns Wanaka von Norden entlang der Seen, zuerst Lake Wanaka, dann Lake Hawea, beides riesige Gletscherseen, tief blau, kristallklar, ruhig wie ein Spiegel und umgeben von braunen Hügeln und weiter entfernt, den Südlichen Alpen. Das erstaunlichste ist aber wie verlassen sie sind—keine Boote, keine großen Hotels oder auch nur Häuser am Strand, einfach Natur pur. Es ist schwierig zu beschreiben wie ehrfurchtgebietend diese schroffe, öde Landschaft ist; Bilder tun ihr nicht Genüge.

Obligatorisches Schafbild

Die letzten drei Tage verbrachten wir in der hervorragenden Te Wanaka Lodge in Wanaka. Wir verbrachten viel Zeit am See und genossen den Sommer. Nur einmal unterbrachen wir diese Idylle mit einem weiteren Abenteuer, der "Siberia Experience". Diese begann mit einem halbstündigen Aussichtsflug in einer winzigen (6-sitzigen) Cessna hoch über die Südlichen Alpen. Als wir vom Tal aus emporstiegen kamen wir ganz nahe an Gletscher und schneebedeckte Gipfel. Der Flug war atemberaubend, nicht nur wegen der Aussicht, sondern weil es ein paar Mal auch ziemlich holprig wurde! Schließlich näherten wir uns einem Hängetal mit dem Namen "Sibirien"—so genannt um es möglichst unattraktiv zu machen und damit Besucher fernzuhalten. Das Flugzeug landete auf einer Wiese inmitten von Wildblumen. Von dort aus gingen wir zu Fuss weiter, erst am Fluss entlang, dann bergauf auf einen Grat und schließlich in ein Nebental hinunter zum tief blauen Wilkin Fluss. Dort wurden wir mit einem Schnellboot abgeholt und in einer halbstündigen Fahrt wieder zu unserem Ausgangspunkt zurückgebracht. Das machte Riesenspaß, denn der Fahrer fuhr immer wieder mit Höchstgeschwindigkeit auf Felsen, umgefallene Bäume oder andere Hindernisse zu (einschließlich einer Kuh die im seichten Wasser stand und sich abkühlte), um dann in letzter Sekunde das Steuer herumzureissen. Außerdem unterhielt er uns mit seinen 360 Grad Drehungen die kräftig spritzten, was an diesem heißen Tag sehr willkommen war. Alles in allem hatten wir einen ausgezeichneten Urlaub und ich hoffe, dass ich schon bald wieder auf die Südinsel zurückkehren kann.

Weitere und grössere Bilder sind in meinen Südinsel Fotoalbum zu finden.

Und es war Sommer

Abendlicht am Lake Wanaka

Aber auch Wellington war in diesen drei Monaten ein idealer Aufenthaltsort. Das einzige Problem war dass so viel los war dass es unmöglich war, alles mitzumachen. Ich verpasste das Kino unter freiem Himmel und die XAir Spiele, die jedes Jahr die besten Skateboarder und BMX Athleten an das Ufer von Wellington bringen. Einmal habe ich es wenigstens zu den Freiluftkonzerten im Botanischen Garten geschafft, wo ich das Wellington International Ukulele Orchestra sah. Einen Monat lang gab es dort umsonst jeden Abend Konzerte aller Art, und der Botanische Garten wurde mit Lichtinstallationen beleuchtet die magische Sommernächte bereiteten.

Rippon Weinberg

Das jährliche Fringe Festival ist auch eine dieser Veranstaltungen bei der man am liebsten alles sehen möchte und doch nie auch nur annähernd genug Zeit hat. Diese Jahr gab es fast einhundert verschiedene Produktionen von Tanz und Musik bis zu Veranstaltungen unter freiem Himmel, von Theater bis zu Ausstellungen. Wir hatten das Glück eine Theateraufführung zu sehen die später alle möglichen Preise gewann. Das Stück hieß Hotel und wurde in einem wirklichen Hotelzimmer aufgeführt—vor lediglich 12 Zuschauern per Aufführung. Man betritt das Hotelzimmer und sieht im Badezimmer eine Frau die sich in der Badewanne entspannt. Ein Pärchen schläft im Bett. Wer sind diese Menschen? Ganz leise, um nicht zu stören, nimmt man seinen Platz auf einer Sitzbank entlang der Wand entlang und wird zum stillen Beobachter der Bewohner dieses Raumes—man spielt sozusagen Mäuschen. Mehrere parallele Geschichten entfalten sich vor seinem Auge, sie fließen in den Raum, stehen dann wieder still. Manche Szenen sind urkomisch, andere herzzerreißend. Das gleiche Stück hätte auch auf einer traditionellen Bühne aufgeführt werden können und wäre immer noch gelungen, aber die echte Umgebung und unmittelbare Nähe zum Geschehen erzeugten eine intensive und intime Atmosphäre die einem direkt ins Herz ging, und wenn man am Ende wieder den Gang entlang zum Ausgang geht, fragt man sich was in all den anderen Zimmern gerade vorgeht. Grossartig.

Riesenrad beim Karvenal

Ende Februar kehrte der im Zweijahresrhythmus stattfindende Cuba Street Carnival zurück. Die diesjährige Veranstaltung brachte etwa 150.000 Menschen in die Innenstadt, und auf zwei Dutzend Bühnen entlang der Cuba Street und Courtenay Plan spielten 50 verschiedene Gruppen (später las ich in der Zeitung dass 260 Bands sich dafür beworben hatten). Mehrere Straßen wurden gesperrt, und Restaurants und Läden war im kubanischen Stil geschmückt. Cuba Street ist übrigens nach einem der ersten Siedlerschiffe, der Cuba, benannt, die Wellington im 19. Jahrhundert erreichten. Heute steht sie für eklektisch/urban/cool, oder wenn man den MarktforschernGlauben schenkt, für Leute die "eigenartig aussehen, und denen es gefällt, eigenartig auszusehen". Cuba Street Carnival war jedenfalls ein großes und fröhliches Ereignis. Die Menschenmassen waren so dicht dass wir von unserer Wohnung bis zum Lebensmittelladen an der Ecke 20 Minuten brauchten—normalerweise dauert es zwei oder drei. Das machte aber nichts denn die Stimmung war fantastisch und wir hatten viel Spaß einfach draußen in der Sonne zu sein, Musik zu hören und die verrückte Atmosphäre auf uns einwirken zu lassen.

Landpartie

Karnevalsbesucher

Als Kontrast zu all dem Stadtleben verbrachten wir ein Wochenende im der benachbarten Wairarapa Region, um etwas Landluft zu atmen und natürlich Wein zu trinken. Wir waren seit unserer Hochzeit vor einem Jahr nicht mehr dort gewesen und so konnten wir gleichzeitig unseren ersten Hochzeitstag feiern.

Eine Weinkellerei die wir jedesmal besuchen ist Schubert. Wir entdeckten sie auf unserem ersten Besuch, waren von den Weinen begeistert, und seitdem kehren wir treu wieder um unsere Vorräte aufzustocken. Wie der Name vermuten lässt wird das Weingut von einem deutschen (besser noch...schwäbischen!) Paar geführt, und ihr bekanntester Wein ist der Pinot Noir. Kürzlich waren sie sogar in den Schlagzeilen, denn sie schmuggelten einen ihrer Pinots in eine Weinprobe in Berlin. Zwar verstießen sie gegen so ziemlich alle Regeln der Veranstaltung, die im Adlon Kempinski stattfand, aber die Prüfer dachten, sie hätten einen edlen Burgunder vor sich. Schuberts Wein wurde mit einem 1999er "Musigny Grand Cru" von Comte de Vogue, Chambolle-Musign gleichgestellt, der für 457 Euro die Flasche verkauft wird (das entspricht fast 1000 neuseeländischen Dollars). Obwohl sich Schuberts Pinot Noir aus verschiedenen Gründen nicht offiziell qualifizierte, unter anderem, weil einfach nicht genügend davon produziert wurde, wurde es dem "Piratenwein" erlaubt, die Auszeichnung zu behalten weil die Prüfer eben so beeindruckt waren. Das beste an der ganzen Geschichte ist aber dass wir diesen schwer aufzutreibenden Wein kosten durften und sogar schafften, eine Flasche zu kaufen (für umgerechnet 25 Euro), die wir allerdings für einen besonderen Anlass aufheben.

Warten auf den Nachtumzug

Am Sonntag verließen wir Martinborough gleich nach dem Frühstück um die Gegend zu erkunden. In unter einer Stunde Fahrtzeit über Land erreicht man die schroffe Küste. Wir fuhren weiter bis nach Cape Palliser, auf einer Straße die immer schmaler und gefährlicher wurde und für die letzten Kilometer nur noch Schotterstraße war die schließlich an einem Leuchtturm, dem südlichsten Punkt der Nordinsel, ganz aufhörte. Wir hatten einen herrlichen, sonnigen Tag erwischt und konnten in der Ferne klar die Südinsel ausmachen, und die Rimutaka und Tararua Bergketten boten eine dramatische Kulisse für die beschauliche Farmlandschaft.

Wairarapa Landschaft

Auf dem Rückweg hielten wir am berühmten Lake Ferry Hotel. Lake Ferry heißt so weil es wirklich einmal einen Fährdienst zwischen Wellington und Wairarapa gab, bevor die Straße über den Rimutaka Pass gebaut wurde. Heute ist Lake Ferry vor allem für die Hotelkneipe bekannt, die sich auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisiert hat und das ganze in der entspannten Atmosphäre einer Landgaststätte serviert. Wir hatten ein hervorragendes Mittagessen dort bevor wir über verlassene, kurvigen Landstraßen wieder nach Wellington zurückfuhren.

Mein Wairarapa Fotoalbum.

Tagesschau

Bei all den Reisen und Aktivitäten hat man kaum Zeit, die Nachrichten zu verfolgen. Ich habe jedenfalls kaum mehr als die Schlagzeilen gelesen. Dabei gibt es zur Zeit in Neuseeland eine ganze Menge heiß debattierter Themen, unter anderem

Cape Palliser Leuchtturm

Der Immobilienmarkt ist wieder einmal, oder immer noch, ein großes Thema, weil ausländische Investoren immer mehr Immobilien kaufen während normalverdienende Neuseeländer zunehmend durch den Preisanstieg vom Markt gedrängt werden. Die durchschnittlich Hypothekenzahlung kostet inzwischen 75% des durchschnittlichen Nettogehalts, in manchen Gegenden sogar mehr.
Die Gefängnisbehörde kommt aus mehreren Gründen ins Kreuzfeuer. In einem Fall wird ein verurteilter Mörder auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen, dieser wird schnurstracks wieder gewalttätig und erschießt in den Hügeln bei Wellington bei der Flucht vor der Polizei einen unschuldigen Radfahrer und verletzt mehrere andere. In einem anderen Fall geht es um Korruption in Gefängnissen, und mehrere Angestellte werden wegen Bestechung vom Dienst suspendiert.
Ein hochrangiger Polizist wird mit zwei weiteren Kollegen, die schon einmal wegen Vergewaltigung verurteilt worden waren, von Vorwürfen der Sexattacken auf zwei Teenager in den 1980er Jahren freigesprochen, was zu wütenden Protesten in Wellington und anderswo führt.
Das Verbot des Züchtigungsgesetzes über das ich vor einem Jahr schon einmal geschrieben habe wird heftig debattiert, sowohl im Parlament als auch im Volk, und noch immer schlagen die Wogen der Emotionen bei Befürwortern und Gegnern hoch.
Es gibt endlich eine realistische Chance dass die Sommerzeit, die in Neuseeland kürzer ist als in den meisten anderen Industriestaaten, um drei Wochen verlängert wird. Eine Petition dafür wird mit 35.000 Unterschriften unterstützt (einschließlich meiner) und hat verbale Zustimmung der Premierministerin, so dass es gut möglich ist das es schon nächstes Jahr länger hell bleibt.
Die United Future Partei ruft dazu auf, den Nationalfeiertag Waitangi Day in New Zealand Day umzubenennen und den Tag von einem politisch geladenen Gedenktag in einen Tag der Feier umzuwandeln, während man des Vertrags von Waitangi anderweitig gedenkt. Bis jetzt hat der Vorstoß allerdings nicht genügend Unterstützung.
Die neue Regierung von Fidschi die nach einen Staatsstreich im Dezember 2006 die Macht übernommen hat, protestiert gegen die Sanktionen die die neuseeländische Regierung verhängt hat und erklärt, die Premierministerin sei nicht im Land willkommen da sie den Coup nicht unterstützt hat.
Der Kratersee des Mount Ruapehu fließt über, bricht einen Damm und schiebt eine gewaltige vulkanische Schlammlawine ins Tal, aber dank guter Planung entsteht kaum Schaden.

Auf Tuchfühlung mit der Premierministerin

Das sind nicht gerade die fröhlichsten Nachrichten, ich weiß. Dennoch will ich diesen Eintrag nicht auf einem Tiefpunkt beenden, denn es waren wirklich drei gute Monate. Und in welchem anderen Land kann man an einem Dienstagabend zur Eröffnung eines Modegeschäfts gehen und der Premierministerin, die gerade erst von einem Besuch beim US Präsidenten zurückgekehrt ist persönlich die Hand schütteln? Typisch Neuseeland.

April-Juni 2007

Sat, 30 Jun 2007 00:00:00 +1200

Revanche für 2006

Haast Pass auf der Südinsel, 22. Juni 2007

"Wir haben eine ganze Menge unangenehmes Wetter und einen kleinen Prozentsatz schlechtes Wetter, aber nirgendwo in der Welt versteht die Natur so gründlich wie man einen schönen Tag schafft wie in Neuseeland." (gesehen an der Wand eines Cafés im Stadtzentrum)

Seid Ihr es alle leid, mich vom Wetter reden zu hören? Ich machs kurz, aber es ist doch erwähnenswert. Wie schon im vorigen Jahr überraschte uns der Herbst, aber diesmal auf positive Weise. Keine Schneestürme Anfang Mai, keine süßen kleinen Lämmer die vor Kälte erfrieren, keine einstelligen Temperaturen im Inneren unseres Hauses und morgens beim Aufwachen den Atem vor dem Gesicht sehen. Nein, dieses Jahr hatten wir einen fantastischen Herbst mit milden Temperaturen, viel Sonne und klarblauem Himmel.

Wellington, 23. Juni 2007

Es stellte sich heraus dass der diesjährige Mai der wärmste und trockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war, und außergewöhnlich sonnig war er außerdem. Während ich letztes Jahr bereits Anfang März anfing, mich mit Schal und Handschuhen einzumümmeln, habe ich dieses Jahr meinen Wintermantel erst im Juni ausgemottet. Klar, ab und zu gab es mal extreme Vorfälle, wie zum Beispiel der Sturm der Anfang März Northland (wie der Name sagt, die nördlichste und daher wärmste Region Neuseelands) heimsuchte und zu Hochwasser führte welches ein paar Häuser wegschwemmte und den erwarteten Schaden an der Infrastruktur verursachte. Die Rettungsdienste waren jedoch gut vorbereitet so dass nichts wirklich schlimmes passierte (was so manchen Politikern wahrscheinlich gar nicht recht war, die sich lieber in Gummistiefeln wadend beim "helfen" hätten fotografieren lassen weil sich das halt so gut im Wahlkampf macht).

Während ich dies schreibe (Ende Juni) hat nun doch der Winter zumindest die Südinsel fest im Griff—Queenstown ist wegen heftigem Schneefall mehr oder weniger von der Außenwelt abgeschnitten; sogar die Skipisten sind geschlossen weil die Zufahrtswege zu gefährlich sind. Hier ist es weniger aufregend, zwar ist es jetzt kalt, aber immer noch meistens sonnig und klar, und manchmal fast schon frühlingshaft, juhu.

Leben an der Kante

Kunst #1: Skulptur am Lambton Quay

Wenn man Nachrichten aus aller Welt verfolgt dominieren meist Berichte aus den USA und Europa die Schlagzeilen. Berichte aus Asien haben meistens einen wirtschaftlichen Blickwinkel, und Afrika kommt außer bei Katastrophenmeldungen so gut wie gar nicht vor (eine Verallgemeinerung, klar). Aus neuseeländischer Perspektive sieht das ganze ein bisschen anders aus. Hier schaut man viel öfter auch Richtung Australien und Südpazifik. Wir mögen am "Ende der Welt" sein, aber von uns aus sind wir in der Mitte.

Mir wurde zum ersten Mal so richtig bewusst wie relativ unser Konzept unseres Planeten ist als ich eine Weltkarte betrachtete die bei uns im Büro hängt. Die Weltkarten mit denen ich aufgewachsen bin zeigten Europa in der Mitte, links davon Amerika und rechts Asien. Als ich in den USA lebte zeigten die Karten immer Amerika in der Mitte, und nun, wenig überraschend, ist auf neuseeländischen Weltkarten Australasien im Zentrum. Irgendwie kommt mir das komisch und fast "falsch" vor, aber natürlich ist es lediglich eine andere Perspektive.

In den letzten Jahr ist viel über das Konzept der "Kante" geschrieben worden, also dem Randgebiet in dem das Altbekannte hinterfragt wird und wo Wandel und Innovation stattfinden. Die Idee ist nicht neu: Man denke an die Vereinigten Staaten wo so vieles von der Ost- und Westküste aus vorangetrieben wird, oder Berlin während des Kalten Krieges—isoliert und abgeschnitten, und nicht trotzdem, sondern gerade deswegen ein Ort wo Neues zuerst entstand bevor es sich über den Rest des Landes verbreitete. Auch in Neuseeland gibt es Bemühungen, unsere abgelegene, isolierte geographische Lage zu akzeptieren und zu einem Vorteil zu machen.

Kunst # 2: Schafe in bunten Strickpullis auf dem Civic Square

Kevin Roberts, der Geschäftsführer des Marketingriesen Saatchi & Saatchi ist einer derer die diese Bewegung vorantreiben. Vor kurzem hielt er eine inspirierte Rede vor Wellingtoner Geschäftsleuten über Wellington als das "Herz am Rand der Welt", und wie Wellington kann zu einer besseren Welt beitragen kann indem es die Liebe und den Respekt den die Leute hier ihrer Stadt entgegenbringen als Inspiration für andere nach außen trägt. "Um ein pulsierender globaler Magnet zu sein muss man einen extrem kreativen Nährboden schaffen mit einer dynamischen Einstellung und einem großen Herzen."

Wie wahr. Dieses Thema hat viel zu tun mit Identität, und wie die Neuseeländer sich selbst und ihr Land sehen. Das erinnert mich an eine Artikelserie neulich in unserem Lokalblatt unter dem Titel "Neuseeland in Zahlen", die die Ergebnisse der Volkszählung von 2006 präsentierte. Eine der Fragen war nach Volkszugehörigkeit, und man konnte zwischen "europäisch", "Maori", "asiatisch" etc. auswählen. Interessanterweise bezeichneten sich 11% der Befragten als "Neuseeländer" oder "Kiwi", eine neue Ethnizität die zuvor unter "Neuseeländische Europäer" mit einbegriffen war. Ich habe ja schon öfter über das Thema nationale Identität geschrieben, zum Beispiel als es um die Flagge oder den Nationalfeiertag ging, und dies ist wieder einmal so ein Thema das zeigt dass Neuseeland in ein selbständiges Land heranreift das sich nicht allein durch seine Geschichte oder sein Erbe definiert sondern ein neues, eigenes nationales Selbstverständnis entwickelt.

Unter Strom

Oben habe ich geschrieben dass Neuseeland nur selten in den internationalen Schlagzeilen auftaucht. Eine Geschichte aus Neuseeland allerdings schaffte es weltweit in die Nachrichten und es ist keine schöne: Einer Familie im Süden von Auckland, die ihrem Stromversorger etwa $170 (~100 Euro) schuldet, wird mitgeteilt dass man ihnen den Strom abstellen wird weil sie ihre Rechnungen nicht bezahlen. Die Familie bittet die Firma dies nicht zu tun denn die 44-jährige Mutter, Folole Muliaga, ist gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden und benützt eine elektrische Sauerstoffmaschine um ihr beim Atmen zu helfen. Das Energieunternehmen stellt den Strom trotzdem ab und die Frau stirbt nur Stunden später.

So weit to übel. Was die ganze Geschichte noch viel politisch aufgeladener macht ist die Tatsache dass es sich bei der Familie um Einwanderer aus Samoa handelt die in einem armen Viertel wohnen, und dass der Stromversorger, Mercury Energy, nicht nur irgendeine Firma ist sondern ein staatliches Unternehmen. Und dann sind da noch die seltsamen und etwas unklaren Details, wie zum Beispiel die Tatsache dass eine Frau die so krank ist einfach mit so lebensnotwendigen, hochtechnischen Geräten nach Hause geschickt und dort sich selbst überlassen wird. Oder dass die Familie ihr zwar Lieder gesungen hat als es ihr schlechter ging, aber erst nach Stunden einen Krankenwagen gerufen hat—angeblich wollte sie das so, und gemäß ihrer Tradition hat man diesen Wunsch befolgt. Das Telefon, so hat sich später herausgestellt, war auch schon abgestellt worden. Wie sehr hat die Krankheit dazu beigetragen dass die Familie ihre Rechnungen nicht bezahlen konnte? War es, wie der Ehemann später sagte, "eine Kombination von fehlendem Telefon, samoanischen Bräuchen, und der Schüchternheit der Söhne" die dazu führten dass zu spät um Hilfe gerufen wurde? In anderen Worten, gemäß dem Aufschrei der Medien, wer ist schuld? Überhaupt jemand?

Die Geschichte verursachte jedenfalls eine Menge Aufregung hier, von Protesten auf der Straße zum Besuch der Premierministerin bei der Familie. Sie entfachte Diskussionen nicht nur darüber was passiert ist sondern wie wir uns als Gesellschaft sehen, über eigene, unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung, über den Wohlfahrtsstaat und die Frage ob "Neuseeland wie Amerika wird." Große Fragen. Ich persönlich glaube nicht dass das der Fall ist, trotz aller verständlichen, aber am Ende falschgeleiteten Aufregung. Was ich glaube ist dass Neuseeland einfach eine typische Gesellschaft im 21. Jahrhundert ist, mit einer Mischung aus vielen verschiedenen Kulturen und Werten die aufeinander treffen und manchmal kollidieren, und die eben nicht in ein einfaches schwarz-weiß Muster passen. Die Geschichte der Folole Muliaga, so tragisch sie auch ist, macht diese Komplexität einfach nur sichtbar.

Buddhistenzeug

Mitte Juni hatten wir die Gelegenheit, den Dalai Lama zu sehen, der nach Neuseeland gekommen war um eine Reihe Vorträge zu halten, zu Themen wie Mitgefühl und Güte, die Vier Edlen Wahrheiten, und Ein Menschlicher Ansatz zum Weltfrieden. Als ob es diese Themenwahl nicht schon deutlich machen würde, der Dalai Lama war hier als das spirituelle Oberhaupt der tibetanischen Buddhisten. Vielleicht war das ja naiv aber ich dachte immer dass der Dalai Lama eine allgemein respektierte Figur sei die jedes Land gerne einmal als Gast haben wollte. Es sei denn, so scheint es, wenn man gerade dabei ist, ein Freihandelsabkommen mit China zu verhandeln. Die chinesische Regierung, deren militärische Besetzung von Tibet bereits zehntausend Tibetanern ihr Leben gekostet hat, sieht es gar nicht gerne wenn andere Regierungen den Dalai Lama empfangen. Dabei ist es ja nicht so als ob er radikale Forderungen stellt (wie zum Beispiel Tibets Unabhängigkeit von China), ganz und gar nicht: Er fordert lediglich einen gewissen Grad interner Autonomie, Respekt für die tibetanische Kultur, und die Einhaltung von fundamentalen (!) Menschenrechten durch die chinesische Regierung.

Die Menge beim Vortrag des Dalai Lama in Wellington

Die Chinesen betrachten ihn jedoch als Separatisten und übten Druck auf neuseeländische Politiker aus indem sie sie nicht gerade subtil daran erinnerten dass ein Treffen mit dem Vertreter der Exilregierung die bilateralen Beziehungen beeinträchtigen könnte. Auch in Australien, wo der Dalai Lama eine Woche zuvor war, sprach die chinesische Regierung "starke Bedenken" gegen jegliches Treffen mit Politikern aus und ging so weit dass sie den Besuch als Einmischung in interne chinesische Angelegenheiten betrachte.

Was macht man also wenn man weiß dass man einen Besucher von diesem Kaliber mit Respekt behandeln sollte aber eben auch wirklich dieses Freihandelsabkommen will? Helen Clark, die Premierministerin, traf den Dalai Lama "zufällig" (wers glaubt wird selig) am Flughafen in Brisbane und hatte dort eine informelles Schwätzchen über "nicht-politische Angelegenheiten". Und deswegen war es dann wunderbarerweise ein offizieller Besuch "nicht notwendig". Eine schwache und enttäuschende Art, mit der Situation umzugehen, die ihr zu Recht viel Kritik einbrachte.

Die Veranstaltung selbst war anregend, wenn auch nichts neues: Der Dalai Lama sprach über die Macht des Seelenfriedens (peace of mind), die Stärke von Mitgefühl und Toleranz (wo er freudig zugab dass sein eigenes "ziemlich gutes" Mitgefühl doch begrenzt ist wenn es um Mücken geht), und darüber wie das beständige Bemühen, den Menschen die Werte der Gewaltfreiheit und des Mitgefühls zu vermitteln einen entscheidenden Unterschied machen wird wenn darum geht, die nächste Generation auf menschliche und friedvolle Weise zu erziehen. Das lustigste war als er uns seine "heilige Reisetasche" vorführte und vor unseren Augen nicht nur seine Zahnpasta auspackte (muss der Dalai Lama heutzutage auch seine Flüssigkeiten in 1-l verschließbare Klarsichttüten packen, wie der Rest von uns?) sondern auch die Extraportion Brot die er immer mitnimmt denn "man bekommt nie genug zu essen auf Langstreckenflügen". Er ist auf jeden Fall eine starke Persönlichkeit, das merkt man auch wenn er auf einer entfernten Bühne in einer Halle vor 4000 Leuten auftritt, und es war amüsant und ansteckend zu beobachten wie er immer wieder über seine eigenen (manchmal ziemlich kryptischen) Witze laut lachte. Auch nimmt er sich selbst nicht allzu wichtig - so antwortete er auf eine Frage zu einer sehr spezifischen Meditationstechnik, "ach, das ist Buddhistenzeug—wenn Sie das zu schwierig finden, lassen Sie's bleiben, es ist nicht so wichtig", und dann lachte er als ob das das das witzigste wäre das er je gehört hat. Und was den Aufruhr über seinen Besuch anbelangte? Da lächelte er nur und sagte er "schätze die Gelegenheit, manchen Leuten ein paar Unannehmlichkeiten zu bereiten—nicht meine Schuld, klar!". :-)

Musik nur wenn sie laut ist

Sydneys Hafenviertel

Es ist meistens ganz schön an der Kante zu leben und ein Wegbereiter zu sein und das alles, außer wenn man an populären Ereignissen teilnehmen möchte die eben normalerweise dort stattfinden wo viele Leute sind. Ein Beispiel sind große Konzerte, die in diesem Land sehr selten sind. Zum einen gibt es kaum Austragungsorte die groß genug sind, zum anderen sind die Kosten dafür, wegen ein oder zwei Konzerten bis nach Neuseeland zu kommen, oft einfach zu hoch. Manchmal haben wir Glück und eine Band macht auf ihrem Weg von Australien nach Japan oder umgekehrt einen Abstecher (so konnten wir vor ein paar Monaten Gomez live in einem Club in Wellington erleben) aber meistens wird Neuseeland bei Welttourneen erst gar nicht in Erwägung gezogen. Wenn man einmal in San Francisco gelebt hat wo die Auswahl überwältigend ist, ist die Situation hier manchmal frustrierend. Als wir also lasen dass Nine Inch Nails nach Australien kommen, beschlossen wir "über den Graben zu hüpfen", wie man hier so sagt, und ein Konzert zu besuchen das wir sicherlich nie in Neuseeland sehen würden.

Luna Park, Sydney

"Über den Graben" bedeutet in Wirklichkeit ein dreieinhalbstündiger Flug, oder 2.200 km von Wellington nach Sydney (auch wenn manche Amerikaner das annehmen—nein, es gibt keine Brücke). Es erstaunt mich immer wieder wie groß Australien ist. Als ich letztes Jahr von Auckland nach Hong Kong geflogen bin dauerte es glaube ich fünf Stunden bis wir endlich den Kontinent hinter uns ließen. Als wir in Sydney am Bahnhof vorbeifuhren sagte unser Taxifahrer dass es drei Tage non-stop dauert um mit dem Zug von Sydney nach Perth an der Westküste zu fahren.

Sydney ist Australiens größte Stadt mit 4,2 Millionen Einwohnern - mehr als die gesamte Einwohnerzahl Neuseelands. Auch in Sydney ist alles groß. Der Flughafen ist riesig. Die Wolkenkratzer kratzen wirklich an den Wolken. Sogar die Portionen in den Restaurants sind gigantisch; ich schwöre dass ich es während der gesamten Reise nicht einmal geschafft habe, meinen Teller leerzuessen. Und ich muss zugeben: Ich vermisse die Großstadt. So sehr ich auch mag dass Wellington kompakt ist und dass ich überall hin zu Fuß kann - die Energie eine wirklich großen, kosmopolitischen City hat etwas das ich ungeheuer auf- und anregend finde. Vielleicht liegt es daran dass solche Städte wirklich multikulturell sind zu einem Grad wo es keine einzelne dominante Kultur mehr gibt, nur größere und kleinere Minderheiten, wie es in San Francisco der Fall war. Sydney hat mich ein bisschen daran erinnert.

Mosaik am Bondi Beach

Geographisch ist Sydney atemberaubend. Da es an einem natürlichen Hafen liegt hat alles irgendwie Bezug zum Wasser. Da sind natürlich die berühmten Strände, und wir verbrachten einen schönen Vormittag mit einem Spaziergang von Bondi nach Süden entlang der Küste, wo wir die Surfer beobachten konnten. Auch das Hafengebiet in der Innenstadt ist beeindruckend, mit der berühmten Brücke und der noch berühmteren Oper. Wie immer wenn wir auf Städtereise sind machten wir uns zu Fuß auf um das alles auf uns einwirken zu lassen. Mir gefiel vor allem der Botanische Garten mit seiner Kolonie von Flughunden (eine Art Fledermaus!)und atemberaubenden Blicken auf die Stadt, und die Architektur wo sich traditionelle viktorianische Gebäude wie das Queen Victoria Building mit modernen Hochhäusern abwechseln. Auch sahen wir uns das Hyde Park Barracks Museum an in dem britische Gefangene gehalten wurden die in der Mitte des 19. Jahrhunderts nach Australien verschifft wurden, und das beeindruckend restauriert wurde um dieses dunkle Kapitel in der australischen Geschichte zu dokumentieren.

Typisch Australien

Ach ja, und das Konzert? Frag nicht. Es schmerzt. Der Auftritt am Vortag (der zweite von dreien) war kurzfristig abgesagt worden; niemand wußte genau warum aber die Gerüchte sprachen von entweder Halsschmerzen oder Frust des Sängers mit der Tonqualität in der Halle. Als wir unsere Tickets abholten riet man uns, bevor wir aufbrachen noch einmal anzurufen "nur im Falle eines Falles", und als wir das taten, erfuhren wir das auch unser Konzert abgesagt war. In so einer Situation Mitgefühl und Seelenfrieden zu behalten war eine Herausforderung, schien doch in dieser Situation eher etwas gerechte Rage angebracht. Aber Zorn ist eben nicht so mein Ding (das ist ja ein Grund warum ich Bands wie Nine Inch Nails mag, denn sie sind ja perfekt um Wut und Ärger zu kanalisieren) und es ist schwierig lange verärgert zu sein wenn man in einer interessanten Stadt an einem wunderschönen Herbstwochenende im Urlaub ist.

Kurz und schmerzlos

So ein Millionär hat's schwer

Das Phantom der Oper

Normal Sterbliche wie ich die in nicht-englischsprachigen Ländern aufgewachsen sind müssen erst einmal beweisen dass sie des englischen mächtig sind wenn sie nach Neuseeland einwandern wollen. Wem das einfach zu anstrengend ist, der kann sich jetzt von dieser Bedingung freikaufen. Billig ist es allerdings nicht: Man muss mindestens $20 Millionen ins Land bringen um sich den Sprachkurs zu ersparen. Der Zweck dieser neuen Regelung ist mehr Investoren ins Land zu locken—in diesem Jahr sind bislang erst 18 Menschen mit einem unter dieser Visumkategorie eingewandert.

Wirtschaftswachstum für wen?

Der Wetterdienst rät der Bevölkerung, wie man sich kleiden sollte...wird auch Zeit!

Der Zinssatz ist hier ja schon eine Weile am Klettern, und Anfang Juni wurde er wieder einmal angehoben - diesmal auf 8%, der höchste seit 22 Jahren und angeblich auch der höchste in der industrialisierten Welt. Oh weh. Der Grund für die Anhebung war, das Wirtschaftswachstum in Schach zu halten, und es sieht nicht so aus als ob das schon das letzte Mal gewesen wäre. Währenddessen werden mehr und mehr Kiwis aus dem Immobilienmarkt gedrängt weil auch die Hypothekenzinsen ins Astronomische steigen. Housing market still hot hieß dann auch die Schlagzeile nur ein paar Tage später, und der dazugehörige Artikel sagte dass der Durchschnittspreis für ein Haus im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 11,1% gestiegen ist; in Wellington sogar 13,3%. Inzwischen diskutiert man eine mögliche Kapitalertragssteuer—im Moment sind Gewinne aus Immobiliengeschäften komplett steuerfrei. Ich bin sicher dass wir in den nächsten Monaten noch viel über dieses Thema hören werden.

Kurskorrektur

Der Zinssatz war nicht die einzige Art auf die die Zentralbank versucht hat die Wirtschaft zu bremsen. Ende Juni intervenierte sie zweimal auf dem Währungsmarkt indem sie Neuseeland-Dollar verkaufte um den Wechselkurs niedrig zu halten, vor allem im Vergleich zum US-Dollar. Die neuseeländische Währung war auf einem Rekordhoch und schnellte dann auch in beiden Fällen schnell wieder hoch. Der starke Dollar ist natürlich praktisch für Reisen nach Übersee, aber bereitet Probleme für Firmen die auf dem internationalen Markt konkurrieren müssen. Im Moment bekommt man für einen NZ-Dollar 76 US Cents und 56 Euro Cents (im Vergleich zu unter 50 noch vor einem Jahr).

Keine liebevollen Klapse mehr

Populär, vor allem bei Einwanderern: Weihnachten im Juni

Das so-genannte Züchtigungsverbot ist Mitte Mai nach endlosem Hin und Her endlich verabschiedet worden. Ich bin ja nur froh dass ich jetzt endlich nicht mehr so viel über christlich-aufrichtige Verfechter der körperlichen Züchtigung lesen muss, welche ihre kleinen Kinder mit auf Demos nehmen und sie dort Schilder tragen lassen mit der Aufforderung an die Regierung, Daddy auch in Zukunft auf seine Art disziplinieren zu lassen. Der peinlichste Auftritt gehört jedoch einem Abgeordneten namens Gordon Copeland, der sich vehement gegen den Gesetzentwurf aussprach, ihn eine "Verhöhnung des demokratischen Systems" nannte, und deswegen aus seiner Partei austrat. Blöd nur dass er so damit beschäftigt war, Interviews über sein Missfallen und seinen Parteiaustritt zu geben, dass er dabei die Abstimmung im Parlament verpasste. Toll. (Es gelang ihm allerdings, seine Stimme nachträglich registrieren zu lassen, aber trotzdem....).

Inselkoller

In meinem letzten Eintrag habe ich über Spannungen zwischen der neuseeländischen Regierung und der Militärregierung in Fidschi berichtet. Während Neuseeland und Australien sich immer noch um eine Rückkehr zur Demokratie bemühen wurde ein neuseeländischer Journalist der regelmäßig aus der Region berichtet am Flughafen abgefangen und die Einreise verweigert, anscheinend weil er auf einer "schwarzen Liste" stand. Die Situation beeinträchtigt langsam aber sicher das Touristengeschäft—Fidschi ist ein beliebtes Ferienland und ein Großteil der Urlauber kommt aus Australien und Neuseeland. Im Moment gibt es eine Menge billige Angebote, aber die Regierung rät Kiwis von Reisen ab solange die Situation so unbeständig ist. Währenddessen hat die "Interimsregierung" von Fidschi unter der Leitung von Commodore Bainimarama den neuseeländischen Botschafter in Fidschi des Landes verwiesen und seine eigenen Vertreter aus Neuseeland, Australien und Großbritannien abgezogen. Anscheinend gefiel es Herrn Bananarama nicht dass kürzlich bei einem Rugbyspiel dem Botschafter ein VIP-Platz angeboten wurde, ihm selbst aber nicht. Willkommen in der Bananenrepublik!

kthxbai

Juli-August 2007

Sat, 01 Sep 2007 00:00:00 +1200

Jetzt versuche ich mal was neues: kürzere Blogeinträge, aber dafür öfter. Die Zeit vergeht eben wirklich wie im Flug, und mit jedem Monat ohne neuen Eintrag wird es ein bisschen schwieriger, sich zu erinnern was los war, interessante Themen auszuwählen, nachzuforschen und zu schreiben—und dann auch noch zu übersetzen. Lange Rede, kurzer Sinn, hier bin ich also schon wieder nach nur zwei Monaten mit meinen Neuigkeiten aus aller Welt.

Fragen Sie nicht nach dem Stephansdom

Kaiserliches Wien

Buchstäblich aus aller Welt, denn wie schon letztes Jahr beschloss ich auch 2007 wieder, dem südlichen Winter zu entfliehen und meiner Familie in Deutschland einen Besuch abzustatten. Diesmal ging ich für zwei Wochen im Juli, und wie beim letzten Mal war auch dieses Jahr der deutsche Sommer bis zu diesem Zeitpunkt eher mittelprächtig gewesen. Aber genau wie im Vorjahr kam pünktlich zu meiner Ankunft eine Hitzewelle über Mitteleuropa, und so konnte ich während so ziemlich meines ganzen Urlaubs sommerlich-heiße Temperaturen genießen.

Einen Großteil meines diesjährigen Besuchs verbrachte ich gar nicht in Deutschland, sondern mit der Familie in Wien. Es war nicht mein erstes Mal, aber der letzte Besuch lag eine lange Zeit zurück, irgendwann in den 90er Jahren, und die Stadt ist immer eine Reise wert. Wien ist großstädtisch und kosmopolitisch; sehr europäisch (Geschichte auf Schritt und Tritt); auch sehr osteuropäisch. Und Wiens Kaffee ist der einzige der Wellington Konkurrenz machen kann.

Wien 2007 Photoalbum

Abgesehen von diesem Ausflug verbrachte ich einen hauptsächlich ruhigen und erholsamen Urlaub der wie immer viel zu schnell vorbeiging. Am Ende blieb ich dann fast noch in Deutschland sitzen! Ich kam mir vor wie bei den Simpsons ("Es ist unser Grundsatz, Flüge zu überbuchen, weshalb dieser Flug nun überbucht ist") als ich am Frankfurter Flughafen ankam und Lufthansa mir mitteilte, ich sei auf einer "Warteliste". Dem waren bereits allenfalls mittelmäßiger Service und ein selbst für die Economy Class unbequemer, beengter Hinflug vorausgegangen. Ich erspare euch die Einzelheiten; jedenfalls verbrachte ich ein paar ziemlich nervöse Stunden auf dem überfüllten Gang (denn ohne Bordkarte darf man auch nicht in den Warteraum) bevor sie mich dann 4 Minuten vor der offiziellen Abflugzeit endlich doch noch ins Flugzeug ließen. Ziemlich schäbig, mit Leuten die mehrere Anschlußflüge haben, so umzuspringen. Auf meine höflich-aber-unzufriedene Email die ich später von zu Hause aus schrieb, bekam ich aber nur eine Menge Geschwafel a la "Lufthansa ist stolz darauf, eine Fluggesellschaft von höchster Qualität zu sein, und bestrebt ständig, Kundendienst auf einem Niveau zu leisten das diesem Image entspricht...bitte akzeptieren Sie unsere aufrichtige Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten." Bla.

Disneyland mit Todesstrafe

Überall Buddhistentempel

Der Grund warum ich meinen Flug nicht verpassen wollte war dass ich für meinen Rückweg nach Neuseeland einen Kurzurlaub in Singapur geplant hatte. Als ich letztes Jahr in Hong Kong umstieg wünschte ich, ich hätte einen oder zwei Tage Zeit genommen um die Stadt zu sehen, und so hatte ich dieses Mal eine Übernachtung im Hotel gebucht und meine Flüge so eingerichtet, dass ich einen ganzen Tag Zeit hatte, Singapur zu erkunden.

Wo soll ich anfangen? Es war sehr interessant; ein sehr dichter, voller Tag. Eine dieser Erfahrung die noch lange nachhallen und einem durch den Kopf gehen wenn man schon längst wieder woanders ist. Ich habe seit meiner Rückkehr eine ganze Menge über diesen Tag nachgedacht, mich an dieses erinnert, jenes zu schätzen gelernt. Und doch, während ich dort war, war es auch irgendwie stressig. Überwältigend, intensiv, faszinierend—klar, all das, und gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen viel auf einmal. Natürlich ist das nicht verwunderlich wenn man versucht, eine Menge in einen einzigen Tag zu packen. Und ich mags ja intensiv und würde es auch jederzeit wieder tun.

Sar Hor Fun

Diejenigen die mich kennen wird es wenig überraschen dass mich vor allem eines an Singapur interessierte: Essen. Singapur ist ein bisschen wie eine Miniausgabe von Asien (Chinesen, Malaien und Inder sind die größten Volksgruppen) auf nur 700 Km². Anthony Bourdain, wahnsinnig-wunderbarer Küchenchef und Journalist hat gleich zwei Kapitel über Singapur in seinem neuesten Buch, 'Kleine Schweinereien', und wie üblich trifft er den Nagel auf den Kopf wenn er schreibt, "Singapur ist wohl das Paradies auf Erden für alle die verrückt nach gutem Essen sind. Und damit sind keine 'Gourmets' gemeint.[...] Singapurer sind keine Feinschmecker. Sie essen einfach gern."

Es stimmt. Überall wird gegessen. Ich hätte am liebsten meine 24 Stunden damit verbracht, alle Speisen zu versuchen. Besonders interessant sind die allgegenwärtigen "Hawker Centres"—Esshallen unter freiem Himmel mit einer Unzahl verschiedener Stände wo man eine unvorstellbare Auswahl an günstigen Speisen bekommt. Die Stände sind in langen Reihen, und in der Mitte stehen Tische und Stühle. Man bestellt sein Essen und setzt sich irgendwo hin; es ist gang und gäbe, sich einen Tisch zu teilen. Oder man geht einfach auf und ab und lässt sich von all den Anblicken und Gerüchen verzaubern. Die Hawker Centres waren gefielen mir von ganz Singapur am besten.

Abgesehen von meinem Zwischenstopp am Flughafen von Hong Kong letztes Jahr war dies mein erster Aufenthalt überhaupt in Asien. So kann ich es eigentlich nicht vergleichen, aber Singapur war wie ich mir Beijing in 10 Jahren vorstelle. Es kam mir sehr chinesisch vor, und man fällt als Westeuropäer auf jeden Fall auf (es kommt auch nicht oft vor dass ich zu den großen gehöre). Ein Eindruck den ich während meines kurzen Besuchs bekam war dass die Menschen sehr hilfsbereit waren (als ich zu ~~doof~~ müde war zu blicken wie das U-Bahnticket gescannt werden musste dauerte es nur ein paar Sekunden bis ein hilfsbereiter Einheimischer auf mich zukam und mir half), jedoch nicht so sehr herzlich und freundlich wie in Neuseeland, sondern immer höflich reserviert.

Überall Hindutempel

Ich verbrachte meinen Tag indem ich mehrere Stadtrundgänge machte die mein Reiseführer vorgeschlagen hatte. Sie führten mich durch Chinatown und Little India mit ihrem Tempeln und Märkten, nach Kampong Glam, dem muslimischen Zentrum von Singapur, zum glitzernden Einkaufsviertel entlang der Orchard Road, und schließlich durch das koloniale Singapur entlang des Singapore River. Ich hoffe dass mein Fotoalbum ein bisschen die Vielfalt der Eindrücke widerspiegelt, trotz des bedeckten Himmels. Mein Lieblingsviertel war Little India mit der unbeschreiblichen Tekka Mall, den kleinen Läden, Gassen und Hinterhöfen die nicht ganz dem Bild vom adretten, sauberen, hoch organisierten Singapur entsprechen wollten sondern gewachsen und, nun ja, menschlich schienen.

Was hat es also auf sich mit all dem was man so gewöhnlich mit Singapur verbindet? Der Hitze? Dem Kaugummiverbot? Den extremen Strafgebühren für alles mögliche und dem autoritären Regime das in dem berühmten Wired Artikel von 1993 als 'Disneyland mit Todesstrafe' beschrieben wurde? Nun ja, wie die meisten Vorurteile beruhen auch diese ziemlich auf der Wirklichkeit.

Erstens, die Hitze. Ich habe ja schon ein- oder 500 Mal erwähnt dass ich die Hitze liebe. Ich bin jemand die auch noch während der ersten fünf Minuten in der Sauna zittert, deshalb, je heißer desto besser. Vor allem jetzt, wo ich an einem Ort wohne wo es so gut wie nie richtig heiß wird. Alle beschweren sich über die Hitze in Singapur, und zugegebenermaßen, kombiniert mit der hohen Luftfeuchtigkeit kann es anstrengend sein. Mir machte es keine Probleme, auch wenn es einem wie ein warmes, nasses Handtuch ins Gesicht schlägt. Was mich jedoch nervte was waren die allgegenwärtigen Klimaanlagen die einem die nassen, verschwitzten Gelenke gefrieren lassen sobald man ein Gebäudes betritt. Ich hasse Klimaanlagen fast so sehr wie ich Hitze liebe, und deshalb habe ich, anders als die restlichen vier Millionen Menschen in der Stadt, so viel Zeit wie möglich draußen verbracht.

Überall Einkaufstempel

Kaugummi ist nicht mehr illegal, dank der Bemühungen von Wrigley's (kein Witz) und dem Freihandelsabkommen zwischen den USA und Singapur das vor ein paar Jahren in Kraft trat. Kaugummi auf der Straße ausspucken ist aber immer noch verboten und kostet $1000 Strafe. Ich muss zugeben dass ich Singapur in dieser Hinsicht sehr zwiespältig fand. Auf der einen Seite war es angenehm in einer Stadt zu sein in der alles schön sauber und sicher ist, und wo ich zu jeder Tages- und Nachtzeit auch alleine ohne Bedenken unterwegs sein konnte. Aber wenn man in Betracht zieht dass diese Sicherheit und Sauberkeit nur mit beträchtlichen Einschränkungen der individuellen Freiheiten erreicht werden, und mit drakonischen Strafen für selbst (zumindest in unseren westlichen Augen) geringfügige Vergehen, dann ist das doch ein verdammt hoher Preis.

Das gruseligste war dieses Video das in einer Endlosschleife (und in mehreren Sprachen) in der U-Bahn lief. Es hatte den Titel "Terrorismus ist Wirklichkeit" und begann mit einem verdächtig aussehenden Typ in der U-Bahn der seine Tasche unter den Sitz schiebt und dann aussteigt. Man sieht in die Station verlassen, sein Handy hervorholen und etwas eintippen. Das Bild geht dann zurück zur U-Bahn, die in dem Moment in einem Feuerball explodiert. Als ob die schrecklichen Details dieser Explosion nicht genug wären, zeigen sie dann Bilder von den Bombenanschlägen in Madrid und London, während die Passagiere aufgefordert werden, wachsam zu sein und alles verdächtige den Autoritäten zu melden, bevor es wieder von vorne anfängt. Makaber.

Singapur 2007 Photoalbum

Malen kann man alles

Heutzutage ist es nicht einfach, gute Satire zu produzieren. Man stelle sich vor man arbeitet für Titanic oder The Onion und schreibt absurde, überzogene Schlagzeilen und Geschichten—aber wenn man die Zeitung aufschlägt sind die "echten" Nachrichten noch viel lächerlicher und aberwitziger als alles was man selbst erfunden hatte. Die Grenzen werden immer verschwommener, und es sollte niemanden verwundern dass die satirische Daily Show, "die Nachrichtenfälschung der die Leute vertrauen", wie es in der Werbung heißt, inzwischen schlicht und einfach zur Nachrichtenquelle der die meisten Leute vertrauen geworden ist.

Gefälschter Tornado über New Plymouth

Und natürlich bemühen sich die Medien auch nicht gerade allzu sehr um unser Vertrauen. Ein Beispiel: Anfang Juli gab es über der Stadt New Plymouth (etwa 350 km nördlich von Wellington, an der Westküste) mehrere Tornados die relativ starke Verwüstungen anrichteten—entwurzelte Bäume, abgedeckte Dächer und so halt (wenn man die Bauweise der meisten Gebäude hier anschaut muss es einen eigentlich wundern dass es einen Tornado braucht um sie zusammenbrechen zu lassen...aber nicht schon wieder das alte Thema). Jedenfalls machte sich eine Einwohnerin einen Spaß mit Photoshop, schnitt ein Bild von einem Twister in eine Aufnahme der Stadt und schickte es via Email an ein paar Leute. Nicht verwunderlich machte das gefälschte Bild bald die Runde durch das ganze Land, auch zu den Medien. Und so kam es dass nicht nur eine sondern gleich zwei große Fernsehsender es als Leitfoto für die Berichterstattung benutzten. Nein, niemand hatte sich die Mühe gemacht, zu prüfen ob es echt war. Die verwunderte Photoshopperin kommentierte später: "Das ganze habe ich in zwei Minuten zusammengestellt und es war so offensichtlich frisiert dass es schon peinlich war."

Schluss mit lustig

Dieses Bild ist verboten: Unsere Parlamentarier bei der Arbeit

Peinlich fanden es wohl auch Politiker wenn sie wenig schmeichelhafte Fotos von ihnen selbst in der Zeitung sahen. Aber glücklicherweise sind es ja sie, die die Regeln bestimmen, und so gab es Ende Juni im Parlament einen ungewöhnlich einstimmigen (115 zu 6) Beschluss für eine neue Regelung die es den Zeitungen verbietet, "journalistische Satire oder Berichterstattung die Parlamentarier lächerlich macht oder verunglimpft" zu drucken. Fotografen können keine Bilder während der Sitzungen mehr machen (Fernsehkameras dürfen allerdings weiterhin laufen), und wenn Bilder in satirischer Weise benutzt werden kann es Strafen wegen Missachtung des Parlaments geben. "Neuseeland bannt Satire", lachte der Rest der Welt, oder zumindest die, die die Nachricht erreichte. Natürlich führte der bevorstehende Fotobann sofort dazu dass Fotografen alle möglichen, bald illegalen, Fotos machten, und innerhalb nicht einmal einer Stunde hatten sie eine amüsante, oder aus der Perspektive eines Steuerzahlers, deprimierende Serie von Bildern von Parlamentariern beim simsen, lesen (und nicht nur Zeitungen sondern z.B. Modezeitschriften), gähnen, obszönen Handbewegungen mache, und generell so ziemlich alles außer der eigentlichen Sitzung Aufmerksamkeit zu zollen.

Irgendwie erinnert mich das ganze an damals als der Chefclown der Bush-Regierung, Donald "altes Europa" Rumsfeld versuchte, die Welt davon zu überzeugen dass das Problem mit Folter und Missbrauch in Bagdads Abu-Ghuraib-Gefängnis nicht in den abscheulichen Taten selbst lag, sondern darin, dass Digitalkameras es möglich machten dass die Bilder öffentlich wurden und um die Welt gingen. Die Lösung: Klar, Digitalkameras verbieten. Natürlich sind die Missetaten von Neuseelands schläfrigen, unbändigen Parlamentariern dem gegenüber unwichtig, und dennoch, es ist ein Schlag für alle die glauben dass Zensur keinen Platz hat in einer freien Gesellschaft (und die wir in *unseren* Jobs ja auch nicht schlafen oder Zeitschriften lesen dürfen). Aber auf der anderen Seite ist es schon auch komisch—ein Witz der sich sozusagen selbst schreibt. (Hier ist was die Daily Show dazu zu sagen hatte.)

Achterbahn

Winterweinberg, hat nur sehr indirekt mit der Finanzwelt zu tun

Wie auch der Rest der Welt war Neuseeland von der weltweiten Finanzkrise betroffen, oder wie auch immer man den Zusammenbruch des amerikanischen Subprime-Markts und den darauf folgenden Domino-Effekt auf die Weltwirtschaft nennen will. Die Finanzmärkte sind schon seit längerem ein grosses Thema hier: In den vergangenen fünf Monaten hob die Zentralbank die Zinssätze vier mal in Folge an; die Leitzinsen sind nun bei 8,25%, die höchsten in der industrialisierten Welt. Schluck. Der Zweck der Übung war, die Leute von weiteren Krediten abzuhalten und die Wirtschaft und den Anstieg des Neuseelanddollars zu verlangsamen, welcher sich unaufhaltsam der US$80c Schwelle näherte und sie schließlich überstieg.

Eine beängstigende Entwicklung für alle die eine Hypothek haben oder versuchen, in den Immobilienmarkt einzusteigen. (Wenn ich einen Cent hätte für jedes Mal als ich dachte, Wohnraum kann nun wirklich nicht mehr unerschwinglicher werden...nun, das würde mir auch nicht weiterhelfen denn ich könnte mir immer noch nicht die durchschnittliche Anzahlung leisten.) Andererseits war es der richtige Moment für all die lang aufgeschobenen Bestellungen von Amazon.com, und für Reisen ins Ausland, wo ich eben die deutsche Wirtschaft mit all meinen vielen Euros unterstützte. Jetzt, Ende August, dank des Zusammenbruchs all dieser Banken in den USA, ist der Dollar wieder da wo er Anfang des Jahres war, der Aktienmarkt dümpelt so vor sich hin (allerdings nicht so schlimm wie an den grossen Börsen) und anstatt der Exporteure jammern nun die Importeure. Alles fast so wie früher.

Die Rente ist sicher

All diese Zinserhöhungen zeigten nur wenig Erfolg wenn es darum ging, die Leute vom Konsum auf Kredit abzuhalten und stattdessen mehr zu sparen. Und ich verstehe sowieso nicht warum das Ziel der Immobilienmarkt ist, denn der Effekt ist ja dass durchschnittliche und sogar ziemlich wohlhabende Menschen es sich nicht mehr leisten können, ein Haus zu kaufen um darin zu wohnen. Um den Anstieg wirklich zu verlangsamen, warum eigentlich nicht die besteuern, welche in Immobilien investieren und die im Moment ohne Ende Häuser und Grundstücke kaufen (oft mit ausländischem Geld, und deswegen immer noch ziemlich günstig), und dann nach kurzer Zeit mit hohem und steuerfreiem Gewinn verkaufen? Aber wie üblich fragt mich ja keiner, und das was sowieso nicht das Thema auf das ich hinauswollte.

Wellington Hafendetail, ebenfalls ohne Bezug zur Finanzwelt

Stattdessen wollte ich über Kiwisaver, schreiben, ein neues Angebot der Regierung das den Leuten hilft, auf ihren Ruhestand zu sparen. Es wurde mit dem 2007 Etat vorgestellt und die erste Phase trat bereits im Juli in Effekt. Kiwisaver setzt sich aus einer Anzahl Komponenten zusammen: Beiträge vom Gehalt des Arbeitnehmers (4% oder 8%), Beiträge vom Arbeitgeber, eine Steuervergünstigung, einen Startbeitrag von $1000, sowie mögliche Unterstützung für die Anzahlung für ein erstes Haus. Mehrere Finanzinstitutionen bieten verschiedene Investitionspakete an, aus denen man wählen kann. Es gibt eine Werbekampagne der Regierung die zum Ziel hat, die Bevölkerung über die Möglichkeiten aufzuklären und sie zum Beitritt zu ermutigen.

Man wird sehen wie gut Kiwisaver angenommen wird—zumindest an meinem Arbeitsplatz war es bisher kein Thema, aber wenn ich es richtige verstehen werden Arbeitnehmer die eine neue Stelle annehmen automatisch eingeschrieben (es sei denn man will das explizit nicht), und ich nehme einmal an dass die Beitrittszahlen nächstes Jahr hochgehen, wenn auch Arbeitgeber ihren Beitrag leisten müssen. Andererseits ist nächstes Jahr auch schon wieder ein Wahljahr, und es wird spekuliert was mit Kiwisaver passiert wenn die konservative National Party die Wahlen gewinnen sollte. Diese hat bereits verlauten lassen dass sie Veränderungen vornehmen könnte, auch wenn sie das Programm generell beibehalten würden—nicht gerade eine furchtbar vertrauenserweckende Aussage.

Ich glaube dass Kiwisaver im Grossen und Ganzen eine gute Sache ist. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, die Altersvorsorge zum Thema zu machen in einem Land, wo die Ersparnisse der meisten Leute nur in ihrem Haus bestehen, welches im gegenwärtigen Markt (siehe oben) weder garantiert dauerhaft in Wert steigt noch etwas ist das man einfach so schnell mal in Bares umwandeln kann wenn es um das eigene Haus geht. Die Details von Kiwisaver mögen vielleicht noch nicht ganz definiert sein, aber meiner Meinung nach ist es ein Schritt in die richtige Richtung.

Verbotene Früchte

Nein danke

Was denkt man wenn man eine Schlagzeile über einen eskalierenden "Apple" Konflikt liest? —"Was führt Steve Jobs jetzt schon wieder im Schilde", stimmts? Mir fielen diese und ähnliche Schlagzeilen schon seit einer Weile auf, und nun habe ich endlich einmal nachgelesen und herausgefunden dass es hier überhaupt nicht um das Neueste aus Cupertino geht, sondern um Obst. Es stellte sich heraus dass wir im Streit mit unseren Nachbarn liegen weil die uns keine neuseeländischen Äpfel nach Australien einführen lassen. Seit 1921! Das geht nun schon seit 86 Jahren so! Irgendwann zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg entdeckte man in Neuseelands Obstplantagen den so-genannten Feuerbrand, eine Apfelkrankheit. Seit dieser Zeit verweigern die Aussies die Einfuhr unserer Äpfel in ihr Land, und das obwohl wir schon seit fast drei Jahrzehnten ein Freihandelsabkommen mit ihnen haben (und kein geringes: zusammen macht der Wert der gehandelten Waren um die 16 Milliarden Neuseelanddollar aus), wir haben wieder und wieder schön bitte gesagt, und überhaupt glauben heutzutage die meisten dass es höchst unwahrscheinlich ist dass man diese Krankheit durch reife, kommerziell angebaute Früchte verbreiten kann.

Jetzt haben wir die Schnauze voll: Wir bringen sie vor Gericht, genauer, die Welthandelsorganisation WTO, um den Streitfall ein für allemal beizulegen. Und weil wir schon dabei waren, haben wir ihnen auch gleich noch gesagt, sie sollten doch einfach den Mund halten und sich nicht in neuseeländische Angelegenheiten einmischen. (Die australische Regierung hatte einen Kommentar zu der Enthüllung abgegeben, dass Air New Zealand australische Truppen nach Kuwait geflogen hatte als Zwischenstation für den Irakkrieg, den die neuseeländische Regierung offen kritisiert hatte. Ups!) Ganz schön dreist. Aber das kommt davon wenn man unsere Äpfel nicht mag.

Mondfinsternis am 28. August (Bild voll geklaut, so etwas könnte ich mit meiner lahmen Kamera nie machen)

"Wir werden unsere Position vehement verteidigen und bis zum bitteren Ende kämpfen, grrr", erwiderte die australische Regierung in Bezug auf den Apfelstreit. Man wird sehen, aber nicht bald; das ganze dauert wahrscheinlich noch einmal mindestens fünf Jahre. Bis dann: Boykottiert Koalas!

(Hm. Das mit den kürzeren Einträgen hat nicht so ganz geklappt. Ich lasse besser das wie immer fantastische Film Festival, den Wochenendausflug in die Weinregion, die Mondfinsternis, und alles was sonst noch so los war aus. Waren es wirklich nur zwei Monate?)

September-Oktober 2007

Tue, 23 Oct 2007 00:00:00 +1300

Ich bin dann mal weg

Wolkiger Frühlingsmorgen

Die Kiwis würden es so ausdrücken: "It's been full on." Ehrlich, wenn ich auch nur an die vergangenen Monate denke fühle ich mich bereits etwas schlapp. Es war eine Menge los, und vieles davon scheint mir schon wieder ziemlich weit weg. Ich versuche mal, am Anfang zu beginnen.

Und das bedeutet, im September, mit meinem jährlichen "wir sind umgezogen" Eintrag. Kein Witz. Es ist ein Angewohnheit die ich mir einfach nicht abgewöhnen kann. Noch ein paar Jahre und es werden 20 Umzüge in ebenso vielen Jahren sein. Es wird wirklich Zeit, damit aufzuhören.

Abendlicht am Hafen

Und vielleicht schaffen wir es ja diesmal wirklich. Letztes Jahr um diese Zeit haben wir unser Haus verkauft, und wir haben seitdem das Leben in einer Wohnung in der Innenstadt sehr genossen. Was wir nicht so sehr genossen war das Mietezahlen, und so behielten wir den Immobilienmarkt im Auge. Im Mai fanden wir dann eine Wohnung die die meisten unserer Kriterien erfüllte (wir hatten natürlich eine Excel-Tabelle) und beschlossen, den Schritt zu wagen. Unser Mietvertrag lief aber erst im September aus, so dass sich das ganze ziemlich lang hinzog und es für eine lange Zeit recht unwirklich erscheinen ließ. Aber es hatte auch Vorteile, denn es blieb genug Zeit den Umzug zu planen, ein paar überflüssige Sachen zu verkaufen, einen Stromanbieter zu wählen (ich wollte endlich einen mit einer besseren Umweltbilanz) und so weiter. Am Ende lief alles gut—entscheidend ist, was hinten rauskommt

Dominion Day

Am 26. September war der einhundertste Dominion Day. Nie davon gehört? Mir war der Begriff auch neu, also habe ich ein bisschen nachgeforscht. Dominion Day erinnert an den Tag, an dem Neuseeland zusammen mit anderen Teilen des Britischen Reiches, unter anderem Kanada, Südafrika und Australien, offiziell nicht mehr als Kolonie galt, sondern den Status eines "Dominion" erhielt. Dominions, so fand ich heraus, war von 1907 an die Bezeichnung für die sich selbst verwaltenden Kolonien. Und das war auch schon alles—ein neuer Name. Der Namenswechsel hatte keinerlei praktische Auswirkungen; Neuseeland war nicht mehr noch weniger unabhängig von Großbritannien als zuvor, wenn auch der neue Begriff den Eindruck vermittelte, dass ein Dominion etwas besseres sei als eine bloße Kolonie.

Advance New Zealand: Der Dominion-Status wird mit neumodischer elektrischer Beleuchtung für das Parlamentsgebäude gefeiert (Foto von Te Ara)

Das Statut von Westminster, das 1931 die Rechtshoheit auf die Dominions übertrug und sie damit wirklich autonom machte wurde von Neuseeland erst 1947 ratifiziert, später als alle anderen. Zu diesem Zeitpunkt trat Neuseeland auch den Vereinten Nationen bei und wurde fortan als "Realm (Reich/Gebiet) of New Zealand" bezeichnet, noch so ein Begriff der das Land an die Britische Krone band. Es überraschte mich zu lernen dass der Dominionstatus niemals offiziell aufgehoben wurde, so dass Neuseeland technisch immer noch eine selbstverwaltende Kolonie Großbritanniens ist—bis auf den heutigen Tag. Zumindest verlor es seine ökonomische Abhängigkeit in den 70er Jahren.

Die Debatte ob Neuseeland sich endlich von der Monarchie lösen und eine Republik werden soll kommt immer wieder auf. Die Nation ist gespalten; eine geringe Mehrheit ist für die Beibehaltung des Status Quo, aber generell findet das Thema kein allzu großes Interesse. Kiwis sind viel zu pragmatisch um solche theoretischen Debatten zu führen und interessieren sich nur wenig für abstrakte Ideen wie Verfassungsstatus. Ein interessanter Artikel in der englischen Wikipedia über die Unabhängigkeit Neuseelands vertritt die These dass "die Vorstellung eines nationalen 'Unabhängigkeitstags' [...] der neuseeländischen Psyche fremd" ist. Unter denen die an der Debatte teilnehmen besteht der Konsensus dass die Abwendung von der Monarchie kommen wird (möglicherweise wird das Ende der Herrschaft der jetzigen Queen ein Auslöser für erneute Diskussionen sein), dass es jedoch keinen Grund gibt, die Sache zu überstürzen.

Währenddessen schwören neue Staatsbürger bei der Einbürgerungszeremonie auch weiterhin untertänige Treue zu "ihrer Majestät Königin Elizabeth der Zweiten, Königin von Neuseeland und ihren Erben und Nachfolgern", und außerdem "getreu die Gesetze zu befolgen und die Pflichten als neuseeländischer Staatsbürger zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe." Gott kann man heutzutage auch weglassen. Die Queen andererseits ist immer noch vorgeschrieben.

Qual der Wahl

Aufruf zur Wahlbeteiligung

2007 durften wir zum ersten Mal als Aufenthaltsberechtigte an einer Wahl in Neuseeland teilnehmen: Mitte Oktober fanden Lokalwahlen statt. In Wellington ging es um das Bürgermeisteramt, Vertreter im Stadt-und Regionalrat und Mitglieder der Gesundheitsbehörde. Lokalwahlen finden in Neuseeland alle drei Jahre statt, und in allen Kommunen landesweit zur gleichen Zeit.

Meiner Meinung nach ist die lokale und regional Regierungsebene sehr wichtig, denn viele Entscheidungen und Richtlinien die die Menschen in ihrem täglichen Leben am meisten betreffen finden auf dieser Ebene statt. Das bedeutet viel Einfluss, aber auch viel Verantwortung. Nun da ich wieder unter den Ratenzahlern bin ist mir Lokalpolitik noch wichtiger. Leider ist es nicht einfach, sich über lokale Themen zu informieren. Die örtliche Zeitung ist nicht viel mehr als ein Boulevardblatt, und wenn man einmal mehr Hintergrund zu einem Thema findet kommt das meistens direkt von der Stadtverwaltung, was ja gut ist, aber eben nicht gerade unabhängig.

Für das Bürgermeisteramt allein gab es 11 Kandidaten, und ich fand es wesentlich einfacher, zu entscheiden wen ich nicht wählen wollte als jemanden zu finden dem ich meine Stimme geben wollte (und nicht nur weil er oder sie das kleinere Übel war). Es war schwierig herauszufinden wofür die Kandidaten wirklich standen und fast unmöglich, nachzuvollziehen was sie bis jetzt getan hatten das ihre Versprechungen glaubhaft machen würde. Traurig, aber nicht überraschend dass die meisten Leute sich nicht die Mühe machen, nachzuforschen um dann eine fundierte Entscheidung zu treffen; stattdessen gehen die meisten gleich gar nicht erst zum Wählen.

Was die Sache auch nicht gerade leichter macht ist glaube ich dass vieles was man im Alltag von der Stadtregierung und -verwaltung mitbekommt hat mit kleineren, sehr speziellen Problemen zu tun und nicht mit weitreichenden Programmen oder Visionen. Aber diese kleinen speziellen Sachen sind eben die täglichen Frustrationen die dann zu Entscheidungen führen wenn andere Informationen knapp sind.

Das könnten Sie sein! Dubiose Kampagne zur Fussgängersicherheit

Mir geht es ja auch so: Wenn ich an Lokalpolitik denke kommen mir die Themen in den Sinn die mich direkt angehen: Gemeindesteuern, Graffiti, Abfall, Verkehr, Bürgerservice etc. Ich finde es nicht richtig dass es wegen "steigender Kosten" nun $5 kostet wenn man eine Neuerscheinung aus der Stadtbücherei ausleihen will (für eine Woche; jeder extra Tag kostet dann noch einmal $1). Gleichzeitig hat die Stadtverwaltung bereitwillig eine "unbekannte Summe" (die Bürgermeisterin weigerte sich, Zahlen zu nennen) zu dem $2 Millionen-Projekt beigetragen, den Fußballverein LA Galaxy mit David Beckham zu einem einzigen Spiel nach Wellington zu holen. Und wie passt es zusammen dass die Stadt weiterhin Geld für die eindrucksvolle aber letztendlich sinnlose Kampagne zur Fussgängersicherheit "Stop Look Live" ausgibt, aber angeblich kein Geld dafür hat, wirklich die Sicherheit der Fußgänger zu verbessern? (Vor einer Weile beantragte ich dass eine berüchtigt unsichere ampellose Kreuzung in der Innenstadt einen Zebrastreifen bekommt und bekam als Antwort, man glaube die Kreuzung sei bereits "sicher genug". Wahrscheinlich macht es einfach mehr Spaß, die Umrisse von fiktiven Verkehrsopfern auf die Straße zu malen als langweilige Streifen.)

Wahlurne im Rathaus

Wie erwartet war die Wahlbeteiligung miserabel: nur 40% in Wellington, 41% landesweit. Vor drei Jahren waren es noch 46%. Eine Zeitungsumfrage zum Thema bekam alle möglichen Gründe für die Abstinenz zu hören, unter anderem, "Apathie, Faulheit, Abneigung gegenüber den Kandidaten, ungenügendes Wissen über die Themen, und dass man nicht zum Wählen eingetragen sei.". Na toll. Ich las einen Artikel in dem es hieß man untersucht ob es nächstes Mal möglich sein soll, online zu wählen. Gute Idee—je einfacher desto besser. Ich glaube jedoch nicht dass dies einen großen Unterschied machen würde was die Wahlbeteiligung angeht, denn fehlendes Interesse und Einsicht in die Themen und die Positionen der Kandidaten werden damit ja nicht angesprochen.

Nicht einmal die Ergebnisse zu finden war einfach. Eine Geschichte über Neuseelands Frauen die laut einer Studie häufiger den Partner wechseln als sonst irgendwo in der Welt schien an dem Wochenende viel mehr Platz in den Medien zu bekommen als das Wahlergebnis. In Wellington wurde die bisherige Bürgermeisterin mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt (sie bekam mehr als doppelt so viele Stimmen wie der nächstbeste Kandidat). Wegen des seltsamen Wahlsystems (Übertragbare Einzelstimmgebung"), einer Mischung von proportionalem und Personenwahlverfahren, dauerte es fast bis Mitternacht bevor ein vorläufiges Ergebnis feststand. Nicht wert, dafür aufzubleiben.

Mehr Licht

Wellington ist wo Regenschirme zum Sterben hingehen, vor allem im extrawindigen Frühling

Vor einer Weile schrieb ich über eine Initiative die die Sommerzeit verlängern wollte, welche in Neuseeland kürzer war als in fast allen anderen Ländern. Ich unterschrieb sogar einmal eine Petition, und man glaubt es kaum, aber es ist passiert! Das bedeutet dass dieses Jahr die Uhren bereits Ende September vorgestellt wurden, und im Herbst werden sie ein paar Wochen später zurückgestellt. Das ist großartig, und ich genieße das längere Abendlicht.

Vielmehr, ich werde es genießen, sobald wir uns alle vom Chaos der Umstellung erholt haben. Die Zeitumstellung wurde unzureichend kommuniziert, oder zumindest nehme ich das an weil es so viele Firmen und Organisationen nicht schafften, ihre Computer entsprechend umzustellen. Manche Hersteller brachten ein Korrekturen für ihre Software heraus, andere nicht; manche der Korrekturen funktionierten, andere nicht so sehr. Das Ergebnis war dass in der ersten Oktoberwoche die Computeruhren im Lande alle anders gingen. In meinem Falle waren alle Einträge in meinem Arbeitskalender auf einmal eine Stunde zu spät, was unter anderem dazu führte dass ich ein Meeting mit einem wichtigen Kunden verpasste. Das hätte peinlich sein können wenn deren System nicht auch total durcheinander gewesen wäre und ihnen ähnliche Probleme bereitet hätte. Um einen Pressesprecher von Microsoft zu zitieren: "Es war ein bisschen wie ein Mini-Y2K.". Ähem, wenn ich mich recht erinnere ging es damals aber viel reibungsloser.

Die Module spielen verrückt

Vielleicht ist das ja etwas hart, aber im Moment bin ich auch nicht gerade gut auf Computerfirmen zu sprechen. Nach nur drei Jahren und beständiger Verschlechterung hat mein PowerBook nun vollends den Geist aufgegeben. Genauer gesagt, die Festplatte ist unwiederbringlich im Eimer. Zum Glück habe ich es noch geschafft ihr ein letztes Backup meiner Userdateien abzuringen bevor sie vollends aufgab.

Als ob die kaputte Festplatte nicht genug wäre, mir fehlt auch noch die Page Down Taste. Vielleicht ist es ja wirklich Zeit für was neues?

Jetzt arbeite ich also mit meiner externen Backup-Festplatte, das heißt ich benütze Prozessor und Bildschirm meines Laptops aber nicht die Festplatte. Das geht ganz gut, außer manchmal wenn ich versuche neu zu starten. Das mag es nicht, also versuche, den Computer von nun an nie mehr abzuschalten. Das ist natürlich keine langfristige Lösung, aber im Moment will ich einfach noch keinen neuen Computer kaufen, wo es doch so viel Spekulationen über neue MacBooks womöglich noch vor Weihnachten gibt. Im Moment muss es mein Frankensteincomputer eben noch tun (mein Backup wird nun eben auf eine weitere externe Festplatte gesichert), bis dann die neuen Modelle da sind oder bis es mich so nervt dass ich doch nicht mehr warten will.

Das hat eigentlich nichts mit Neuseeland zu tun außer dass Computer hierzulande immer noch mehr kosten als anderswo. Ende Oktober kostet ein MacBook mit mittlerer Ausstattung NZ$2,199—das entspricht etwa US$1,680. In den USA kostet der gleiche Laptop US$1,299.

Schall und Rauch

Manchmal trifft man eine spontane Entscheidung weil es in dem Moment das Richtige scheint, ohne sich über längerfristige Auswirkungen Gedanken zu machen. Und weil sich niemals ein Anlass ergibt, die Entscheidung zu revidieren, hat man irgendwann auf einmal eine Tradition etabliert die sich nicht mehr so einfach verändern lässt. Das ist mir mit der Aussprache meines Vornamens passiert.

Das neue Ich! Eigentlich auch nicht viel anders als das alte.

Als ich damals nach Amerika zog hatten die Leute Schwierigkeiten mit dem ausländischen Klang meines Namens, und irgendwie schien es ja auch das typische Einwandererverhalten, seinen Namen zu amerikanisieren. Zwar behielt ich die Schreibweise "Sibylle" bei aber wenn ich mich vorstellte sprach ich meinen Namen wie "Sibyl" (Betonung auf der ersten Silbe) aus. Wie gesagt dachte ich mir nicht viel dabei, es war einfach der Weg des geringsten Widerstands zu einer Zeit als ich andere Prioritäten hatte, und dabei blieb es. Es fühlte sich nie ganz richtig an, und all die ach so-lustigen-Witze über "gespaltene Persönlichkeiten" (die ich erst nach einer Weile verstand—es gab da wohl einen Film) nervten, aber wie verändert man etwas so fundamentales wie seinen eigenen Namen ohne dass es sich anhört wie "Ich möchte, dass ihr mich von jetzt an Loretta nennt"?

Neuseeland kam zu Hilfe. Ich habe bereits mehrmals davon geschrieben dass Kiwis pragmatisch und unkompliziert sind. So wurde ich immer wieder gefragt wie ich denn wirklich meinen Namen ausspreche, und die Leute die dies wissen wollten benutzten dann auch konsequenterweise die deutsche Aussprache. Etwas anderes gab für sie einfach keinen Sinn, und das überzeugte mich dann auch schließlich, mich fortan richtig vorzustellen und gleichzeitig auch denen die mich bereits kannten die neue Aussprache nahezulegen. Zum Glück war das viel einfacher als ich erwartet hatte. Eines Morgens schickte ich einfach ein Email an meine Kollegen, da dies die größte Gruppe war die von der Umstellung betroffen war. Die sagten "gute Idee", und das war es dann auch schon. Eine schöne Erfahrung, und ich habe das Gefühl dass ich ein Stück selbst zurückerobert habe.

Stolz und Leidenschaft

Auch Saatchi und Saatchi ändert seinen Name, wenn auch nur für die Dauer des Rugby World Cup: Stolz und Leidenschaft

Zugegebenermaßen gab es nur ein Thema das die Kiwis in den letzten zwei Monaten wirklich interessierte: die Rugby Weltmeisterschaft 2007 in Frankreich. Rugby ist mehr als ein Sport oder Zeitvertreib für Neuseeländer, es ist Teil der nationalen Identität, und die Leistungen der Nationalmannschaft, der All Blacks, haben direkten Einfluss auf das Wohlbefinden der Nation.

Die All Blacks wurden als Favoriten gehandelt obwohl sie schon seit 20 Jahren keine Weltmeisterschaft mehr gewonnen haben. Sie wurden von der neuseeländischen Tourismusvereinigung mit einer massiven Marketingkampagne unterstützt. Der sichtbarste Teil dieser Kampagne war ein gigantischer (12m hoher und 25 m langer) Pavillon in der Form eines Rugbyballs direkt beim Eiffelturm, der "Tourismus, Wirtschaft, Kultur, Lebensstil, Essen und Trinken, und Technologie" in und aus Neuseeland vorzeigen sollte und von der Premierministerin persönlich eröffnet wurde. Neuseeland wird übrigens die nächste Rugbyweltmeisterschaft (2011) austragen, was eine große Anzahl Besucher ins Land bringen soll.

Neuseelands rugbyballförmiger Pavillon in Paris

Es ist schwer zu beschreiben wie traumatisch es für die Kiwis war als dann die All Blacks aus dem Turnier geworfen wurden—viel früher als erwartet, bereits im Viertelfinale, und dann auch noch durch Frankreich. Wegen der Zeitverschiebung fand das Spiel sehr früh am Sonntagmorgen neuseeländischer Zeit statt, und während normalerweise am Wochenende die Innenstadt voller Leben ist, war es an dem Tag seltsam ruhig und bedrückend, ganz passend zum stürmisch-grauen Frühlingswetter. Ich kann nicht behaupten dass mich Rugby interessiert (pst, nicht verraten!) aber als leidgeprüfte Anhängerin der deutschen Fußballnationalmannschaft kann ich natürlich mitfühlen.

Unkonferenz

Bevor dieser Eintrag wieder einmal in Krieg und Frieden ausartet, nur noch kurz zu einem Höhepunkt der letzten Monate: Ich nahm zum ersten Mal an einem BarCamp teil. Ein BarCamp hat nichts mit Trinken zu tun (auch wenn ihm sehr wohl oftmals geselliges Zusammensein folgt) und auch nichts mit Pfadfindern, sondern ist ein Begriff für offene Veranstaltungen die von den Teilnehmern selbst organisiert und geleitet werden und deren Themen aus dem Feld der Technologie und des Web kommen. Es wird nicht zwischen Vortragenden und Zuhörern unterschieden; stattdessen werden all Inhalte von den Teilnehmern selbst beigetragen, weshalb BarCamps oft auch als "Unkonferenzen" bezeichnet werden. BarCamps wurden erstmals vor ein paar Jahren in Silicon Valley abgehalten, und seitdem haben sie sich rapide über die ganze Welt ausgebreitet. Im Frühjahr 2007 fanden erstmals BarCamps in Neuseeland statt

Das Thema des BarCamps in Wellington war E-Government, ein Thema das mich sehr interessiert denn es verbindet mein Studienfach mit meinem Beruf. E-Government ist kurz gesagt ein Begriff für die Nutzung von Technologie in Regierung und Verwaltung um die Informations- und Kommunikationsprozesse zu verbessern und besseren Service für die Bürger zu bieten. Es geht sowohl darum wie verschiedene Institutionen und Behörden untereinander zusammenarbeiten als auch wie sie mit den Bürgen kommunizieren, und darum, gemeinsame Standards zu entwickeln um dies effektiv zu gestalten. Ein Kernaspekt von E-Government ist offensichtlich Technologie, sei es Informationen oder Dienstleistungen im Internet oder Richtlinien für die Gestaltung von Webseiten. Der Staat ist hier in Wellington einer der größten Arbeitgeber, und ich arbeite eigentlich immer an mindestens ein bis zwei Projekten für Regierungsbehörden gleichzeitig.

BarCamp hatte etwa 100 Teilnehmer sowohl aus dem öffentlichen als auch privaten Sektor. Die Themen reichten von generellen Diskussionen über politische Grundsätze und die Rolle der Regierung zu speziellen Vorträgen über XML und Mikroformate, und alles mögliche dazwischen. Es war eine echte Inspiration diese Themen mit so vielen engagierten Leuten zu diskutieren, von denen ich einige bereits über ihre Blogs oder ihre Arbeit und ihren Ruf in der Community kannte, die ich aber noch nie persönlich getroffen hatte. Es erstaunt mich immer wieder dass eine so kleine Stadt wie Wellington eine so lebhafte und kreative Web/Technologieszene hat, und ich schätze mich glücklich, dazuzugehören.

November-Dezember 2007

Sun, 30 Dec 2007 00:00:00 +1300

Schichtwechsel

Die grosse Neuigkeit des Monats: Nein, nicht schon wieder ein Umzug. Ehrlich, wir mögen unsere neue Wohnung. Nein, es war Zeit für einen neuen Job.

Seit unserer Ankunft in Neuseeland hatte ich für eine einzige Firma gearbeitet, eine Webagentur. Zwar hatte ich nette Kunden, zumeist interessante Projekte und Kollegen mit denen ich gerne zusammenarbeitete, aber mit der Zeit war es eben doch immer das gleiche und ich sah keine Veränderungen oder Aufstiegsmöglichkeiten in meiner Position. Als ich dann die Möglichkeit hatte, bei einem jungen Start-up anzufangen, beschloss ich den Schritt zu wagen.

Versuche mit der Laser-Schneidemaschine

Bei einem Start-up geht es ganz anders zu als in etablierteren Unternehmen. Meine Zeit im Silicon Valley während der Internet-Blase der späten 90er ist ja schon eine Weile her, und das erste woran ich mich wieder erinnerte war, das alles möglich ist. Das zweite war die Intensität. In einem Start-up konzentrieren sich alle darauf, was das Geschäft in gerade dem Moment am meisten braucht, und zwar schnell. Man arbeitet in einem kleinen Team und mit hochqualifizierten Leuten. Man definiert und formt das, was man macht, indem man es macht, und jeder Tag bringt eine neue Herausforderung. Das führt zu einem energiegeladenem Arbeitsklima und hoffentlich auch zu einem guten Produkt. Die Schwierigkeit ist aber natürlich dass Intensität und Brillanz allein noch nicht nachhaltiges Wachstum bedeuten, und um eine Firma erfolgreich zu führen muss man irgendwann eben auch ein paar Strukturen und Abläufe einführen die einem auch über die nächste durchgearbeitete Nacht hinaus helfen, nicht den Blick aufs Ganze zu verlieren. Das ist mit ein Grund warum ich nun dabei bin, und eine meiner Aufgaben.

Die ersten zwei Wochen habe ich nun hinter mir—so weit, so gut. Es macht Spaß wieder an einem Produkt zu arbeiten anstatt an einer Vielzahl verschiedener Projekte gleichzeitig, und was wir machen ist innovativ und einzigartig: Unsere Plattform erlaubt Besuchern digitale Designs hochzuladen, sie herstellen zu lassen, und sie zu verkaufen (siehe auch diesen Heise Artikel). Es ist eine neue Sichtweise für Design, Produktion und Distribution, und es ist aufregend, an diesem Unternehmen beteiligt zu sein. Bestimmt werde ich in den kommenden Monaten mehr zu berichten haben. Und bei welchem Job hat man schon eine Laser-Schneidemaschine im Büro?

Was würde Beckham tun?

Würde Beckham Marzipanstollen kaufen?

Dezember ist ja bekannterweise der Monat in dem Santa Claus zu Besuch kommt, aber hier in Wellington hat man dieses Jahr auf einen ganz anderen Besucher gewartet. Wie bereits erwähnt waren David Beckham und sein Verein, die LA Galaxy, zu einem Freundschaftsspiel gegen die Wellington Phoenix eingeladen worden, und das führte dazu dass unsere Stadt kollektiv ausflippte und beim Anblick des tätowierten Altfussballers in Ekstase geriet wie sonst weibliche Teenager beim Konzert der aktuellen Boy Band. Das Lokalblatt führte gleich eine neue Sparte unter dem Titel "BeckhamWatch" ein, und Emails von Leuten die wiederum Leute kennen die IHN in der Stadt gesehen hatten verstopften an diesem ersten Dezemberwochenende das Internet.

Bei einem Eintrittspreis von $80 fiel mir die Entscheidung, das Spiel nicht zu besuchen leicht, obwohl ich generell schon gerne mal wieder ein Fußballspiel sehen würde. Es freut mich zu sehen dass es mit dem Phoenix nun eine lokale Mannschaft gibt, auch wenn sie aus Mangel an Gegnern hier in Neuseeland in der australischen Liga mitspielt. Das Freundschaftsspiel mit Beckham brachte jedenfalls fast 32.000 Fans ins Stadion—die größte Menge überhaupt bei einem Fußballspiel in Neuseeland. Das ist doch schon mal ein Anfang.

Kiwihumor erobert die Welt

Lange Zeit dachte der Rest der Welt bei Neuseeland vor allem an Schafe. Dann kam Peter Jackson und das Land wurde auf einmal auch Mittelerde genannt. Nun gibt es noch etwas das die Menschen mit Neuseeland verbinden, zumindest im englischsprachigen Raum: Jemaine Clements und Bret McKenzies Flight of the Conchords. Es ist schwierig, Flight of the Conchords zu beschreiben. Die englische Wikipedia nennt sie ein "Folk-, Pop- und Comedy-Duo das eine Kombination aus geistreichem Wortgeplänkel, Charakterisierung und Gitarrenmusik benützt". Das hört sich ja ziemlich doof an, aber die beiden sind wirklich urkomisch, und es gibt hunderte Videos auf YouTube die das beweisen.

Reklametafel in Wellington für die "lustigste Show in Amerika"

Seit Mitte des Jahres haben die beiden eine selbstbetitelte Fernsehserie beim amerikanischen Sender HBO, in der es um ihr (fiktives) Leben als arme neuseeländische Musiker in New York geht. Die Serie ist hervorragend angenommen worden, sowohl von Kritikern als auch vom Publikum. Das ist überraschend, denn die Art von Humor ist ziemlich schrullig und nicht gerade Massenware, ganz zu schweigen von den vielen selbstironischem Witzen über Neuseeland (wie zum Beispiel die Frustration, immer wieder mit Australien verwechselt zu werden), welche man glaube ich nicht unbedingt versteht außer man hat eine Weile hier gelebt. Umso beeindruckender ist der Erfolg des Duos.

Im November wurden sie zu Wellingtonern des Jahres ernannt und ein paar Wochen später für einen "Best Comedy Album" Grammy nominiert. Zur Zeit sind die beiden für eine Weile daheim in Wellington, und schon ein paarmal habe ich sie auf der Straße gesehen, normalerweise—ganz im Gegensatz zu ihren Charakteren im Fernsehen—von weiblichen Fans umringt.

Terrorismus...hier?

Diese Geschichte begann bereits im Oktober aber für meinen letzten Eintrag hatte ich nicht genug Zeit zum Recherchieren. Seither hat sie sich weiterentwickelt und so berichte ich eben nun, auch wenn ich immer noch nicht so richtig weiß was ich davon halten soll. Es fing an mit Berichten über einen Einsatz der Polizei gegen Maoriaktivisten und Mitglieder der neuseeländischen Friedens- und Umweltbewegung in einer Reihe von "Antiterror"-Razzien. Später erfuhr man dann von paramilitätischen Einheiten die in den Urewera-Bergen in der Bay of Plenty Guerillakampf trainiert haben und Anschläge geplant haben sollen, oder womöglich gar einen "Krieg gegen Neuseeland" und die Errichtung eines unabhängigen Tuhoe (ein Maori-Stamm) Staats.

Hört sich schlimm an. Aber es passt auch irgendwie nicht so richtig zusammen. Zum einen, nimmt man einmal an dass die Anschuldigungen berechtigt sind, was verbindet dann radikale und möglicherweise gewaltbereite Maoriseperatisten mit der Friedensbewegung? Wenn da wirklich durch illegalen Waffenbesitz das Gesetz gebrochen wurde, warum wurden die Razzien dann unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung durchgeführt und nicht als normaler Polizeieinsatz? (Könnte das mit der Überarbeitung des Antiterrorgesetzes zu tun haben welches zur Zeit dem Parlament vorliegt?) Und was für Auswirkungen haben solche Aktionen in einem Land, das seinen unterschwelligen Rassismus zwar meistens ganz gut im Griff hat—aber wie fest?

Keine Terroristen, nur Gegenverkehr auf dem Land

Die Nachwehen brachten eine Spezialausgabe der Lokalzeitung betitelt THE TERRORISM FILES (die Terrorismusakten) die reißerisch in Großbuchstaben die "geheimen Beweise" nebst Bildern von Polizei in voller Schutzmontur zeigten. Fürchten wir uns jetzt endlich? Natürlich taten sie das nur im Interesse der Öffentlichkeit und ganz und gar nicht weil Sensationsjournalismus höhere Auflagen verspricht. Ich weiß immer noch nicht was ich von all dem halten soll. Zum einen habe ich keine Zweifel dass es viele Spinner in der Welt gibt, auch hier in Neuseeland, und der Gedanke dass manche davon bewaffnet und im Tarnanzug durch den Wald rennen ist kein schöner. Andererseit finde ich es schon sehr seltsam dass hier von Terrorismus die Rede ist und dass die Razzien auf alle möglichen Aktivisten ausgedehnt wurden, einschließlich einer Frau die gerade erst ein Buch veröffentlicht hatte in dem es darum geht, dass es mit dem weltweiten "Krieg gegen den Terror" auch in Neuseeland für abweichende politische Meinungen und Redefreiheit enger geworden ist. Da kommt es mir schon so vor als ob die ganze Aktion eher ein Versuchsballon für zukünftige Einsätze war als das, was offiziell gesagt wurde.

Kein Unabhängigkeitstag

Schon mal von Tokelau gehört? Warum auch. So heißen drei winzige Inseln, oder genauer gesagt, Atolle im Südpazifik, halbwegs zwischen Neuseeland und Hawaii. Weniger als 1500 Menschen wohnen auf Tokelaus 10 km², und seine Wirtschaft ist die kleinste von allen Ländern weltweit. (In den letzten Jahren hat der Verkauf von .tk Internetdomains, oft für dubiose Zwecke, das Bruttosozialprodukt um 10% erhöht.) Im ganzen Land gibt es nur eine Kneipe die Alkohol verkaufen darf, und auch da gibts nur Donnerstags Bier. Man bekommt eine Vorstellung davon wie klein und abgelegen Tokelau ist wenn man sich vor Augen führt dass nicht einmal seine eigene Verwaltung im Lande ist sondern vom 500 km entfernten Samoa aus arbeitet. So verwundert es kaum dass Tokelau nicht nur vollständig von Hilfsgeldern abhängig ist und dass es gar kein unabhängiges Land ist, sondern vielmehr zu Neuseeland gehört und von uns verwaltet wird.

In den letzten drei Jahren haben Tokelau und Neuseeland an einem Vertrag gearbeitet der Tokelau in einen unabhängigen Staat in freier Assoziierung mit Neuseeland verwandeln soll, ähnlich Niue und den Cook Inseln. Eine Volksabstimmung im Februar 2006 fand aber nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Nun wurde die Abstimmung wiederholt, wie zuvor schon überwacht von der UNO, aber auch dieses Mal wurde es nichts und die Mehrheit wurde wegen 16 Stimmen verpasst. Viele glauben dass die Tokelauer nicht ihren Zugang zu Neuseeland verlieren wollen—im Moment haben sie automatische neuseeländische Staatsbürgerschaft, und etwa 8000 leben bereits hier. Vielleicht gibt es in fünf Jahren die nächste Abstimmung.

Fahrvergnügen

A propos Samoa: Kurz vor Weihnachten las ich dass es dort kürzlich zu den größten Protestdemonstrationen in der Geschichte des Landes gekommen war. 7000 wütende Menschen marschierten zum Parlament in Apia, der Hauptstadt. Der Grund: Die Regierung will Autos in Zukunft auf der linken Seite fahren lassen.

Strand an der Oriental Bay in Wellington

Gegenwärtig fährt man in Samoa rechts, dank der Kolonisierung durch die Deutschen. Neuseeland hat zwar 1914 die Insel von den Deutschen erobert, aber man saß auch weiterhin im Auto links und fuhr rechts. Nun will die Regierung die Verkehrsregeln an die neuseeländischen und australischen anpassen, weil viele Samoaner dort leben, und weil man hofft billige Autos aus diesen Ländern zu importieren. Und wen das noch nicht überzeugt, für den hat der Premierminister Tuilaepa Sailele Malielegaoi das folgende Argument: "Wir nennen die rechte Hand die kluge Hand und die linke die dumme. Zur Zeit schalten die Samoaner mit der klugen Hand, der rechten, und fahren mit der dummen Hand, der linken. Dies könnte richtiggestellt werden indem wir umstellen und die rechte Hand zum Fahren benützen, die richtige." Na, schön das das aufgeklärt wurde. (Hat schon jemand den Deutschen Bescheid gesagt?)

Wieder schwankende Gestalten

Am Donnerstagabend dem 20. Dezember waren wir gerade beim Lieblingsitaliener und freuten uns auf die bevorstehenden Ferien. Wir hatten eben bestellt und unterhielten uns während wir auf die Pizza warteten als auf einmal der Tisch anfing hin- und herzuschwanken. Und er schwankte noch eine ganze Weile lang. Ich fragte Brian ob er es auch merke. Er tat es, aber wir schienen die einzigen im Restaurant zu sein denen es auffiel. Wahrscheinlich waren die alle schon seit Stunden angeheitert und schwankten schon selber.

Erbeben in der Weinregion bedeutet viele Scherben...

Am nächsten Morgen hatte ich den Vorfall bereits wieder vergessen als ich in der Zeitung (na ja, im Internet) las dass es in der vorigen Nacht ein Erdbeben der Stärke 6,8 gegeben hatte. 6,8 ist ziemlich heftig—auf der Richterskala fällt es in die Kategorie 'stark'. Zum Vergleich: Das Northridge-Beben von 1994 das damals in Los Angeles so viel Schaden angerichtet und Menschenleben gekostet hat hatte die Stärke 6,7. Das Epizentrum des neuseeländischen Bebens war 50 km vor der Ostküste der Nordinsel in der Nähe der Stadt Gisborne, etwa 500 km von Wellington entfernt. Und es war dann auch in Gisbornes Zentrum wo die meisten Schäden entstanden—drei Gebäude brachen zusammen und viele weitere wurden beschädigt, aber glücklicherweise gab es nur wenige Verletzte.

Wenn man in Neuseeland eine Haus und Grund Haftpflichtversicherung hat, ist man automatisch auch durch die staatliche Earthquake Commission (EQC) gegen Naturkatastrophen versichert. Leute denen durch ein Erdbeben Schaden entstanden ist können bei der EQC Anspruch auf Schadensersatz erheben. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf andere Naturkatastrophen—das ist der Grund weshalb wir damals als wir einen Erdrutsch auf unserem Grundstück hatten Entschädigung bekamen. Naturkatastrophen sind zweifellos immer sehr stressig, aber unsere Erfahrung mit der EQC war positiv, und sie halfen uns professionell und freundlich in einer Situation die möglicherweise hätte sehr teuer zu stehen kommen können. In der ersten Woche nach dem Gisborner Beben gab es bereits 1100 Schadenforderungen und mehr werden erwartet. Man schätzt den Gesamtschaden auf mindestens $30 Millionen.

Kurzfristiger Kurzurlaub

Kajak fahren in den Sounds

Mitte Dezember beschlossen wir spontan, über Weihnachten einen Kurzurlaub zu machen. Ich. Spontan. Ich weiß! Auf ganz und gar nicht deutsche und für uns untypische Weise planten wir erst fünf oder sechs Tage im Voraus, und das obwohl hier gerade die Hochsaison angefangen hat. Aber wir hatten Glück und schafften es, alles noch schnell zu organisieren.

Als Ziel wählten wir die Marlborough Sounds an der Nordostspitze der Südinsel. Der beste Weg dorthin von Wellington aus ist mit der Fähre über die Cook Strait. Die Cook Strait ist die Meeresstraße die die Nord- und Südinsel trennt. An ihrer engsten Stelle ist sie nur 20 km breit, aber dank ihrer Position auf den "Roaring Forties", den "Donnernden Vierzigern", der Region zwischen 40° und 50° südlicher Breite, ist sie wie ein Trichter und berühmt-berüchtigt für ihre starken Strömungen und extremen Stürme.

Auf wogender See

Mit der Fähre durch die Cook Strait

Es gibt eine Menge Horrorgeschichten über stürmische Überfahrten über die Cook Strait, wie zum Beispiel die im März letzten Jahres, als die Interislander Fähre Aratere mehrmals um 45 Grad kippte als der Steuermann versuchte, den Kurs von der felsigen Küste abzubringen. Mehrere Passagiere wurden verletzt und ein paar Dutzend Autos beschädigt, und sogar drei Eisenbahnwaggons kippten um. Normalerweise dauert die Überfahrt von Wellington nach Picton etwa drei Stunden—damals dauerte sie 7 1/2, und das ist nur ein Beispiel von vielen. In der darauffolgenden Untersuchung kam man zwar zu dem Schluss dass das Schiff "nicht fast gesunken wäre", aber das würde ich lieber nicht prüfen wollen und bei schlechtem Wetter bringt mich nichts auf die Fähre (hier is noch ein Beispiel wie extrem es sein kann).

Natürlich kann man, wenn man keine Schiffe mag, ja auch einfach über die Cook Strait schwimmen, wie das 13jährige Mädchen das dies kürzlich in 10 1/2 Stunden schaffte. Wahnsinn.

Versunkene Täler

Blick vom Queen Charlotte Track

Unsere Überfahrt war glücklicherweise ganz und gar nicht aufregend; die Bucht lag ruhig wie der sprichwörtliche Mühlenteich als wir Wellington verließen. Der letzte Teil der Reise, nachdem man die Cook Strait hinter sich hat, führt direkt durch die Sounds und durch einen der größten Seitenarme, den Queen Charlotte Sound, zu der kleinen Stadt Picton. Zwar umfaßt das Gebiet der Sounds nur 4000 km² aber es hat 1500 km Küste, dank der fraktalen Natur seiner zahllosen Buchten, Inseln, und Halbinseln.

Geologisch gesehen sind die Sounds versunkene Flusstäler, und wenn sie auch ähnlich aussehen sind es keine Fjorde, denn letztere werden von Gletschern ausgeformt und nicht wie die Sounds von Flüssen als Resultat von Erdbewegungen und Veränderungen im Meeresspiegel (Fiordland an der südlichen Westküste der Südinsel dagegen hat richtige Fjorde). Dank der Wikipedia habe ich erfahren dass auch die San Francisco Bay und der Hafen von Sydney solche Flusstäler oder "Rias" sind. Wieder was dazugelernt!

Schwungseil am Strand der Lochmara Lodge

Aber ich komme schon wieder vom Thema ab. Die Marlborough Sounds bestehen aus satt grünen Hügeln durchzogen von türkisfarbenem Wasser und Buchten mit Sandstränden. Es gibt nur wenige Straßen, und die meisten Häuser (oft Ferienhäuser oder Touristenunterkünfte) kann man nur vom Wasser aus erreichen. Es ist abgeschieden und wild und sehr pittoresk—der perfekte Ort um der Stadt zu entfliehen. Als wir nach Neuseeland kamen mussten wir immer grinsen wenn uns jemand sagte, sie könnten nicht in Wellington leben wegen der vielen Menschen (unsere Stadt hat knapp 180.000 Einwohner). Inzwischen, drei Jahre später und nicht mehr an das Leben in der Großstadt gewohnt, verstehen wir besser was sie gemeint haben. Es war eine grosse Erleichterung, in Picton die vorweihnachtlich gestressten Menschenmassen der ausverkauften Fähre (1600 Passagiere und 600 Autos) hinter uns zu lassen und mit einem winzigen Wassertaxi in Richtung Lochmara Lodge zu fahren.

Entspannungsprogramm

Im Wassertaxi verlassen wir Picton

Ich kann unsere Unterkunft nicht hoch genug loben. Sie befand sich auf einem 4.5 ha grossen Gebiet das sich von einem kleinen Strand durch Farmland und Wald bis zu einer Anhöhe mit atemberaubender Aussicht erstreckte, verbunden durch ein Labyrinth von verschlungenen Pfaden, fast wie ein großer Abenteuerspielplatz. Überall gab es Hängematten, manchmal in versteckten schattigen Winkeln, dann wieder direkt unter dem Himmel so dass man nachts die Sterne betrachten kann. Es gab eine Glühwürmchenschlucht wo nachts tausendekleiner Lichter funkelten. Auch hat die Lodge ihren eigenen Obst- und Gemüsegarten und bewirtschaftet einen kleinen Bauernhof, und man schmeckt es: Das Essen im Restaurant war mit das beste das ich je hatte (und ich hatte VIELE hervorragende Mahlzeiten dieses Jahr).

Zusätzlich zur Unterkunft in einer wunderschönen Umgebung ist die Lodge zugleich auf ein Wildlife Recovery Centre, wo man sich bemüht, einheimische Spezies wie Kakarikis (kleine grüne Papageien) und Geckos zu schützen und wieder in die natürliche Umgebung einzuführen, und den Menschen die örtliche Fauna und Flora näherzubringen. Und dann gibt es noch ein Art Centre mit verschiedenen Gallerien und Skulpturenpfaden, und einem Ort für Künstler, zu arbeiten und ihre Werke auszustellen. Mir gefielen die Punga People am besten, deren Gesichter vor Ort in Baumstämme geschnitzt wurden und deren leuchtende Augen aus Paua-Muschelschalen geheimnisvoll im dunklen Wald funkeln.

Mysteröse Punga People

Es wäre uns leicht gefallen eine ganze Woche zu bleiben und nicht viel mehr zu tun als einfach da zu sein. Wir verbrachten unsere drei Tage mit einem rigorosen Erholungsprogramm: Seekajak fahren, im Whirlpool sitzen, eine Massage erhalten, viel lesen... Am letzten Tag wanderten wir einen Teil des Queen Charlotte Track, ein 71 km langer mehrtägiger Wanderweg entlang dem Queen Charlotte Sound. Man kann ihn entweder mit dem Mountainbike oder zu Fuß machen, und man kann sein Gepäck zur nächsten Station transportieren lassen, was mehr Spaß und weniger Stress bedeutet. Wir wanderten die letzten 20 km von der Lodge bis zum Ende der Strecke in Anakiwa. Meistens ging es entlang eines Bergrückens durch den Wald, unterbrochen von Lichtungen mit atemberaubenden Aussichten auf die Sounds. Am anderen Ende holte uns ein Boot ab das uns zurück nach Picton brachte. Ein ausgezeichneter kleiner Urlaub.

Marlborough Sounds 2007 Fotoalbum

Happy 2008!

Januar 2008

Thu, 31 Jan 2008 00:00:00 +1300

Wir sind Everest

Das große Thema im Januar 2008 war Hillary, und ich meine nicht die Vorwahlen in den USA. Am 11. Januar verstarb Sir Edmund Hillary, der Imker, Bergsteiger und Abenteurer, der erste Mensch der den Mt Everest bezwang und der wohl berühmteste Neuseeländer, im Alter von 88 Jahren in Auckland.

Sonderausgabe der Zeitung zu Ehren von Sir Ed

Seine Lebensgeschichte ist schon oft erzählt worden. Berühmt wurde er am 29. Mai 1953, als der damals 33-jährige Hillary zusammen mit seinem Sherpa Tensing Norgay als erster den 8.848 m hohen Gipfel des Mt Everest erreichte. Kurz danach wurde er von der neugekrönten Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen.

Er selbst war der erste der zugab dass er ein ruheloser Mensch war ("Das nächste bitte!, wollte ich rufen" so beschreibt er seine erste Reaktion nachdem der den Gipfel erreicht hatte, und wenn sein Verleger ihn gelassen hätte, dann hätte sein erstes Buch "Der Kampf gegen die Langeweile" geheißen). Und so bestieg, unter anderem er noch eine ganze Reihe weiterer Gipfel im Himalayagebirge, besuchte sowohl den Südpol (mit einer Antarktisexpedition im Jahr 1958) als auch den Nordpol (1985, zusammen mit Neil Armstrong) und leitete 1977 eine Wasserexpedition entlang des Ganges. Bis fast zu seinem Lebensende reiste er—so besuchte er noch letztes Jahr im Alter von 88 Jahren Scott Base in der Antarktis und Kathmandu.

Es sind aber nicht nur seine Abenteuer die Hillary in Neuseeland und in der Welt berühmt und beliebt machten, sondern seine Persönlichkeit. Die Nachrufe und Erinnerungen nach seinem Tod waren gespickt mit Worten wie "Legende", "Held", "Koloss", "Neuseelands liebster Sohn", und so weiter. Hillary selbst war stets erstaunt über solche Reaktionen.

Vor ein paar Jahren las ich ein Interview mit ihm in dem er sagt, "Es besteht eine so große Kluft zwischen dem Menschen, der ich wirklich bin, und dem, was die Leute in mir sehen. [...] Sie glauben ich bin ein Held, ein großer Mann. Aber ich weiss dass das nicht stimmt. Ich bin einfach ein ganz normaler Mensch, eine gewöhnliche Person." Er fuhr fort zu sagen dass andere die nach ihm Everest bestiegen viel bessere Alpinisten waren als er, und nur als der Interviewer ihn darauf hinwies dass er aber doch der erste gewesen sei, gab Hillary zu dass er wohl schon Entschlossenheit und Zuversicht besitze, änderte aber dann schnell das Thema und pries seinen Träger.

Seine bescheidene, ehrliche und bodenständige Art war allgemein anerkannt—wie sehr wird einem klar wenn man bedenkt dass er bereits seit 1992 auf der $5 Banknote abgebildet ist. Außer Monarchen werden noch lebende Personen so gut wie nie auf Münzen oder Geldscheinen abgebildet, aus Angst dass sie später im Leben in einen Skandal verwickelt oder sonst irgendwie peinlich werden. Bei Hillary gab es da keine Bedenken.

Neuseeländische Fünfdollarnote

Nachdem er vom Mt Everest zurückkehrte widmete sich Sir Ed wieder seiner Bienenzucht und sah sich selbst als ganz normalen Kiwi der eben einmal einen Berg bestiegen hatte, aber was ist da schon besonderes daran? Schließlich fand er sich mit dem Ruhm ab und benützte das öffentliche Interesse an seiner Person dazu, Gutes zu tun. So errichtete er Schulen und Krankenhäuser in Nepal und unterstützte mit seiner Himalayastiftung die dortigen Sherpa.

Sein Tod, wenn auch nicht unerwartet für einen Mann seines Alters, brachte eine Flut von Berichterstattung in den Medien. Traurigerweise ging es bald schon nicht mehr so sehr um eine Betrachtung von Hillarys Leben und Wirken sondern um Themen wie, sollen wir einen neuen Feiertag schaffen? Einen Berg umbenennen? Und warum nur ist keiner der britischen Royals zur Beerdigung gekommen? Ich glaube dass Hillary das ganze Trara peinlich und etwas unangenehm gewesen wäre.

R.I.P., Sir Ed.

A propos Abenteuer

Man nennt es "the ditch" (Graben), aber die Tasmansee die uns von unserem nächsten Nachbarn trennt ist in Wirklichkeit 2.200 km breit. Jedes Jahr überqueren sie zehntausende Neuseeländer auf der Suche nach einem wunderbaren neuen Leben in Australien wo das Wetter immer gut ist und die Steuern niedrig. 2007 zogen über 27.000 Kiwis ins Nachbarland, die höchste Zahl seit 19 Jahren.

Endlich auf der anderen Seite

Weitaus weniger Geschichten gibt es über Reisen in die andere Richtung, aber eine davon wurde bekannt: Mitte Januar kamen zwei junge Australier von Sydney nach Neuseeland—in einem Kajak. Sie brauchten dazu 62 Tage, 20 mehr als geplant. Starker Gegenwind und Strömungen führten dazu dass sie 3.300 km paddeln mussten bevor sie in der Nähe von New Plymouth Land erreichten, wo sie von zehntausenden Schaulustigen in Empfang genommen wurden.

Wie es sich für das 21ste Jahrhundert gehört hatten die beiden ein weblog mit Fotos, Podcasts und Videos von ihrer Reise, und man konnte ihren Fortschritt dank GPS über das Internet live mitverfolgen. Die Google Karte die ihre Reiseroute zeigt ist beeindruckend, vor allem der Teil in der Mitte wo sie wegen schlechten Wetters immer wieder im Kreis herumgingen. Eine fantastische Leistung und eine tolle Geschichte.

Schade dass sie für politische Zwecke ausgenützt wurde: So sagte ein Sprecher der National Party, der größten Oppositionspartei:"Das Problem ist dass jeden Tag zahlreiche Neuseeländer das Land in Flugzeugen verlassen, währen die Australier im Kajak hierherkommen."

Walkampf

Ich dachte immer dass der Walfang ein Relikt sei das mit den 80er Jahren zu Ende gegangen war, zusammen mit Fönfrisuren und Karottenhosen. Leider haben nicht nur letztere ein bedauernswertes Comeback gemacht. Trotz eines internationalen Moratoriums, das seit 1986 den kommerziellen Walfang verbietet, gibt es immer noch einige Länder die ihn auch weiterhin betreiben.

Im Gegensatz zum Walfang nicht blutrünstig: Magische Lichter im Botanischen Garten

Japan ist eines dieser Länder, aber weil auch sie durch das Moratorium gebunden sind, behaupten sie, die Wale aus "wissenschaftlichen" Gründen zu jagen. Die Tatsache dass das Walfleisch als Delikatesse in japanischen Restaurants auftaucht sei ja nur eine Folge der Vorschriften, heißt es, denn die erfordern dass von dem Fleisch "voller Gebrauch" gemacht wird sobald die wissenschaftlichen Untersuchungen beendet sind. Während der letztjährigen Saison jagten und erlegten sie über 500 Wale, die Hälfte davon schwangere Weibchen. Wie viele Untersuchungen über die Ernährungsgewohnheiten der Wale kann man eigentlich durchführen?

Neuseeland, zusammen mit Australien, den USA und Großbritannien, ist einer der stärksten und lautesten Kritiker der japanischen Waljagd, was nicht überrascht, findet sie doch quasi direkt vor unserer Türe statt. Im Moment befindet sich die japanischen Walfangflotte in australischen Gewässern in der Antarktis. Ein australisches Bundesgericht hat jedoch gerade die Aktivitäten der Flotte als illegal erklärt, und es sieht so aus als ob sie sich deshalb in Richtung Ross Sea bewegte, was neuseeländisches Territorium ist.

Sollte das wirklich der Fall sein, gibt es nicht viel was die neuseeländische Regierung dagegen machen kann, sieht man einmal von verbalen Protestkundgebungen ab. Die Lage ist bereits angespannt seit ein paar australische Umweltschützer die der Flotte gefolgt waren von den Japanern gefangen genommen und auf deren Schiff festgehalten wurden, bis sie schließlich nach Verhandlungen auf Regierungsebene wieder freigelassen wurden. Greenpeace gelang es, das Auftanken eines der Walfangschiffe eine Zeitlang zu unterbrechen, was den Zeitraum der Jagd verkürzte. Trotzdem ist es leider unwahrscheinlich dass irgendetwas wirklich die Jagd vor Saisonende stoppen kann.

Währenddessen ist hier in Wellington...

Stadtstrand

...der Sommer eingekehrt, sehr zu meiner Freude. Es gibt nichts besseres als Wellington an ~~dem~~ einem schönen Tag, heißt es, aber ich muss zugeben dass wir diesen Monate viele richtig schöne Sommertage hatten. Ich hatte ausnahmsweise eine lange Weihnachtspause, fast zwei Wochen, und obwohl ich die meiste Zeit mit einer ganz starken Erkältung geplagt war, so war es doch erholsam es einfach mal ruhig angehen zu lassen, viele Bücher zu lesen und Filme anzuschauen. Ich hätte wahrscheinlich ohnehin nichts anderes getan.

Als ich wieder auf den Beinen war genossen wir die schönen Tage, machten Spaziergänge, kochten viel mit frischem Gemüse, nahem einige der vielen freien Kulturangebote wahr die es im Moment in der Stadt gibt, trafen uns mit Freunden...—und habe ich schon erwähnt dass es Sommer ist? Eine Wonne.

Februar-März 2008

Mon, 31 Mar 2008 00:00:00 +1300

Die Jugend wird wirklich an die Kinder verschwendet

Angekommen

Manchmal wenn ich denke dass ich alt werde (was natürlich nicht der Fall ist) ist es gut, auf Geschichten zu stossen die mich daran erinnern dass es nie zu spät ist, sein Leben umzukrempeln. Eine dieser Geschichten handelt von dem Briten Eric King-Turner, der im Alter von 102 Jahren mit seiner 88jährigen Kiwi-Gattin kürzlich nach Neuseeland ausgewandert ist. Das machte ihn zum ältesten Einwanderer in der Geschichte dieses Landes.

Trotz ihres hohen Alters musste das Paar die normalen Einwanderungsformalitäten durchlaufen und beweisen, dass sie nicht etwa eine Zweckehe eingegangen waren nur um ihm seine Aufenthaltsgenehmigung zu erleichtern, sondern dass es sich bei ihrer Ehe um eine stabile Beziehung handelte. Als sie diese Hürde genommen hatten reisten sie per Schiff nach Neuseeland (allerdings nicht mit einem Containerschiff). Während der langen Reise lernte Herr King-Turner wie man Email benützt. Am Valentinstag kamen sie in Wellington an.

Das beste an der Geschichte sind jedoch Herrn King-Turner's Beweggründe für den Umzug in die Heimat seiner Frau:

"Es ist ein wunderbares neues Abenteuer und ich würde jedem raten: Wenn du etwas tun willst, tu es gleich, während du es noch kannst."

"Es ist mir wichtig dass ich, wenn ich einmal 105 bin, nicht denke, 'Ich wünschte ich wäre ans andere Ende der Welt gezogen als ich 102 war'."

Was für eine Inspiration!

Verkehrt

Februarabend in der Bucht

Wir sind jetzt bereits im vierten Jahr "down under", aber die verkehrten Jahreszeiten auf der Südhalbkugel fühlen sich einfach immer noch falsch an. Es ist ganz offenkundig dass der Kalendar und die kulturellen Ereignisse der westlichen Gesellschaften in der nördlichen Hemisphäre entstanden sind und einfach auf die südliche übertragen worden sind, ohne dass man sich viele Gedanken über die Auswirkungen gemacht hat.

Hier soll es nicht wie üblich um Weihnachten im Sommer gehen—die alljährlichen Artikel in den nördlichen Medien über "Santa Claus am Strand in Australien" sind ja inzwischen wirklich ein lahmes Klischee. Und wenn einem traditionelle (weisse? wo gibts das denn noch?) Weihnachten gar nicht viel bedeuten dann ist es ja auch egal, denn es ist Sommer und warm, und für mich ist das in jedem Fall ein Grund zu Feiern. Das Problem sind die restlichen 11 1/2 Monate.

"Solace in the Wind, ", eine neue Skulptur am Hafen

Es fällt schwer sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass der liebe, bäumegrünmachende Mai hier einer der düstersten Monate des Jahres ist (er entspricht dem November). Anders als im nördlichen Winter, welcher durch Weihnachten, Neujahr und andere Anlässe unterbrochen wird, zieht sich der neuseeländische Winter im besten Falle von Juni bis September, öfter aber über sechs dunkle und kalte Monate die von keinem Feiertag oder sonstigem Ereignis unterbrochen werden welches die Stimmung etwas anheben würde. Und wenn ich selbst auch das Osterfest nicht feiere, so ist doch klar es nicht in den Herbst sondern in den Frühling gehört.

Auf eines kann man sich allerdings jedes Jahr an Ostern verlassen, und das ist die Diskussion über die Ladenöffnungszeiten. Das Gesetz besagt dass Geschäfte an dreieinhalb Tagen im Jahr geschlossen bleiben müssen: am Karfreitag, Ostersonntag, am Morgen des ANZAC Day, und am ersten Weihnachtsfeiertag. Diese Regelung betrifft alle Geschäfte, auch die Supermärkte. Ausgenommen sind die die völlig überteuerten Tante Emma Läden (Dairies), die aber nur "unentbehrliche" Artikel verkaufen dürfen die nicht bis zum nächsten Tag warten können, was immer das heissen mag. Gartenmärkte dürfen am Ostersonntag öffnen, nicht aber am Karfreitag. Läden in den Touristenorten Taupo und Queenstown dürfen öffnen; Läden in den Touristenorten Wanaka und Rotorua nicht. Wer glaubt dass das alles etwas verwirrend ist befasst sich am besten erst gar nicht mit den Regeln für Alkoholausschank und -verkauf am Osterwochenende.

Tibet? Crash an den Finanzmärkten? Der Leitartikel der Lokalzeitung handelt von einem süssen Kätzchen!

Jedes Jahr werden Forderungen laut, doch die Stadtverwaltungen entscheiden zu lassen ob die Geschäfte offen bleiben oder nicht, oder die Sonderregelung gleich ganz zu streichen. Und jedes Jahr scheitern entsprechende Gesetzentwürfe und alles bleibt beim Alten. Dies wird mit "fehlendem Konsens in der Bevölkerung" begründet, was heissen soll, dass zwischen den verschiedenen Lobbyistengruppen kein eindeutiger Sieger hervorging. Man kann auf die Wiederholung 2009 warten.

Narrenhände

A propos neuseeländische Medien: Wenn man seine Nachrichten hauptsächlich aus dieser Quelle bekommt könnte man meinen dass das grösste Problem der Nation weder die sich verlangsamende Wirtschaft noch die Wohnungsmisere oder die langen Wartezeiten im öffentlichen Gesundheitswesen sind. Nein, es sind Kids mit Sprühdosen.

Graffitigasse, Wellington

In Auckland erstach ein 50-jähriger Unternehmer einen 15-jährigen Teenager den er beim Taggen (also beim Sprühen seines Schriftzuges) eines Zaunes auf seinem Grundstück erwischt hatte. Der Bürgermeister von South Auckland nannte danach Taggen den "Ausgangspunkt von dem viele junge Leute auf die kriminelle Bahn abrutschen", und die Regierung brachte sogleich eine Gesetzesvorlage ein die den Verkauf von Farbdosen an unter 18-Jährige verbieten, die Bussgelder auf $2000 anheben (im Moment sind es maximal $200), und Geld für Anti-Graffiti-Initativen auf lokaler Ebene bereitstellen würde.

Nun halte ich ja viel von der Broken-Windows-Theorie, welche besagt dass man erfolgreich gegen Verwahrlosung und Kriminalität vorgehen kann in dem man auch vergleichsweise harmloses schädliches Verhalten nicht toleriert, wie zum Beispiel zerbrochene Fenster in einem leerstehenden Haus. Mich nerven die allgegenwärtigen Schmierereien und mir gefällt es ganz und gar nicht wenn ich an unserem Haus oder in unserer Strasse Tags vorfinde. Meiner Meinung nach gibt es keine Entschuldigung für mutwillige Beschädigung, und klar sollten diejenigen die so etwas tun das was sie angerichtet haben auch wieder säubern müssen, und meinetwegen auch Bussgeld bezahlen. Aber gleich einen "Krieg gegen Graffiti" auszurufen (welches übrigens ja auch nicht mit dem Taggen gleichzusetzen ist) ist doch vor allem Panikmache und ermutigt jene die so gerne Selbstjustiz ausüben würden und sich in Leserbriefen darüber auslassen dass der erstochene Teenager sein Los "verdiente" und dass es ja "so kommen musste". Heisst das es ist in Ordnung, jemanden zu töten weil er auf einem fremdem Grundstück sein Autogramm sprüht? Was, wenn er einem Abfall in den Vorgarten wirft? Oder einem auf das Gartentor spuckt? Vielleicht rechtfertigt das ja nur eine Tracht Prügel? Die ganze Diskussion erinnert mich unangenehm an die unsägliche Züchtigungsdebatte über die ich ja schon mehrmals geschrieben habe, und bei der Gewalt die bevorzugte Methode zu sein scheint mit der man Kindern beibringt, Autorität und anderer Leute Eigentum zu respektieren.

Deutscher Tourist beim Gletschersprühen. Seufz.

Übrigens ist das Thema nicht auf Städte beschränkt, oder auf Kiwi-Teenager. Im Februar wurde ein 28-jähriger deutscher Rucksacktourist dabei erwischt, wie er Felsen und Eis am Franz Joseph Gletscher mit Graffiti beschmierte. Englische Touristen fotografierten ihn dabei und meldeten den Schmierfinken, und am nächsten Morgen wurde er von der Polizei festgenommen. Um einer Anzeige zu entgehen wurde ihm aufgetragen, den Schaden zu beheben. Die Säuberung dauerte fast zwei Tage, während derer er von sowohl Touristen als auch Gletscherführern zur Sau gemacht wurde. Ich nehme einmal an dass der so schnell keine Tags mehr hinterlässt.

Wenigstens müssen wir uns nicht vor der israelischen Armee fürchten...

Noch ist es Sommer, mehr oder weniger, aber die gelegentlichen Südwinde erinnern uns schon daran wie bald die alljährlichen neun Monate des Unbehagens bevorstehen. Damit wir auch nicht vergessen wie das so ist gibt es jetzt eine Studie über die Auswirkungen von schlecht isolierten, undichten Häsern auf die Gesundheit der Massey Universtät. Das Fazit: In 75% der 1310 befragten Haushalte fand man Schimmel. "Dies ist vergleichbar mit einer Studie palästinensicher Flüchtlingslager, wo der Anteil bei 78% lag."

Wellingtons teuerste Wohngegend

Unsere kalten, feuchten und schimmligen Häuser führen zu Atemwegsbeschwerden, Asthma und Husten, und "konservative Schätzungen sehen die direkten Folgekosten der undichten Häuser in Neuseeland bei 61 Million Dollar im Jahr."

Und das wird dagegen getan? Nichts. Während der oben zitierte Artikel im Kreise meiner Einwandererfreunde schnell die Runde machte, hinterliess er ausserhalb dieser Gruppe keinen nennenswerten Eindruck. Und während ich es begrüsse dass es Studien gibt die die Gefahren beim Namen nennen, verstehe ich nicht weshalb man überhaupt Studien braucht. Es ist doch offensichtlich dass der Wohnstandard in diesem Land einfach unangemessen ist. Man muss sich ja nur die Häuser in anderen zivilisierten Ländern anschauen und sich entsprechend anpassen. Alles was über die Hütten der palästinensichen Flüchtlingslager hinausginge wäre bereits eine Verbesserung. Danke.

Quadratisch praktisch gut

Viereckige Eier!

Eine meiner Lieblingsgeschichten ist seit Kindheitstagen Carl Barks' Im Land der viereckigen Eier (1949). In dieser Geschichte entdeckt Donald Duck im Entenhausener Museum viereckige Eier und muss mit seinen Neffen nach Südamerika reisen um die fabelhaften Hühner zu finden welche diese viereckigen Eier legen. Meine Lieblingsszene ist die in der die Neffen viereckige Kaugummiblasen produzieren müssen, denn in Eckenhausen ist alles Runde verboten.

Man kann sich also vorstellen wie aufgeregt ich war als ich las, dass ein Obstbauer in Otago auf der Südinsel viereckige Pfirsiche auf den Markt gebracht hat. Anders als ihre runden Verwandten sollen diese viereckigen Pfirsiche, genannt "Flatto" nicht umherrollen und sich bestens zum Mitnehmen eignen. Kann das stimmen?

In einem Wort, nein. Leider ist das Leben so gar nicht wie ein Comic. Der Flatto ist überhaupt nicht viereckig, sondern erinnert an einen flachen Krapfen. In Eckenhausen hätte er keine Chance. (Anscheinend schmecken sie aber ganz gut.)

Delfine 1, Menschen 0

Weder Delfin noch Wal aber zumindest irgendwas mit Meer

Als Wal hat man es heutzutage nicht leicht. Selbst wenn man es schafft, dem Schicksal als Delikatesse in einem japanischen Restaurant zu entgehen (selbstverständlich alles im Sinne der Wissenschaft!), dann ist da immer noch das Problem der Strandungen. Dem Internet zufolge weiss man nicht genau, weshalb Wale stranden—die bekannteste Theorie besagt dass sie aufgrund von Krankheiten oder Verletzungen die Orientierung verlieren.

Wenn Menschen gestrandete Wale finden versuchen sie, die Tiere zurück ins Wasser zu bringen. Das klappt leider nicht immer denn die Wale sind typischerweise um einiges grösser und schwerer (wobei wir als Spezies ja durchaus Fortschritte in dieser Richtung zu machen scheinen). Als ein Paar Zwergpottwale in Mahia Beach in Hawkes Bay (500 km nordöstlich von Wellington) strandete versuchte man auch dort, sie wieder ins Meer zurückzuführen, aber die Tiere blieben immer wieder an einer Sandbank liegen sodass die vermeintlichen Retter schliesslich beschlossen aufzugeben.

An dieser Stelle näherte sich Moko, ein Delfin der unter den Einheimischen bekannt war, den Walen und brachte sie in Sicherheit indem er sie zu einem Kanal führte, der weg von der Sandbank hinaus ins Meer führte. (video, auf englisch)

Drachenbootregatta im Hafen von Wellington

Einer der Umweltschützer die zuvor vergeblich versucht hatten zu helfen sagte dass "offensichtlich etwas passiert war denn die zwei Wale veränderten ihr Verhalten; während sie anfangs verzweifelt wirkten folgten sie bald dem Delfin bereitwillig und ohne zögern den Strand entlang und hinaus ins Meer." Ein Meeressäugetierexperte vom Te Papa Museum hier in Wellington fügte hinzu, "Dies ist das erste Mal dass ich von einer artenübergreifenden Rettungsaktion gehört habe. Ich finde das wunderbar."

Und es war Sommer

Aber genug von Flora und Fauna. Auch für meine Spezies waren es ereignisreiche Monate. Alles wird hier in die Sommermonate gezwängt und mein Kalender war dementsprechend voll.

Wir beim Webstock Dinner (via Flickr, weiss leider nicht mehr von wem)

Ein Ereignis auf das ich sehr gespannt gewesen bin war Webstock, eine Konferenz in Wellington mit fantastischen Rednern zu allen möglichen Aspekten des Web und eine gute Gelegenheit, sich mit Leuten aus der Branche zu treffen und auszutauschen. Die diesjährige Konferenz hatte 500 Teilnehmer und bestand aus drei Tagen mit Seminaren und zwei Tagen mit Vorträgen.

Mein Eindruck von den Workshops und Vorträgen war ein bisschen gemischt; einige waren wirklich hervorragend und inspirierend, andere eher enttäschend (weil sie wenig neues brachten sondern wiederholten was man schon tausendmal gehört hat). Was mich aber wirklich beeindruckt hat war die perfekte Organisation der Konferenz—von den Taschen zu den Programmen und Namensschildern, vom Essen bis zum Rahmenprogramm mit Handarbeitsmarkt, Cocktailempfang und sogar Abschlussdinner war alles durchdacht und mit Liebe zusammengestellt, und das trug immens zum Gesamterlebnis bei. Ganz zu schweigen davon dass es einfach Spass machte, so viele Menschen zu treffen die sich leidenschaftlich für das Web begeistern.

"Schwerkraft und andere Mythen" beim Kulturfestival

Als Gegenprogramm liess ich mich dazu überreden, mit Kollegen am Round the Bays Wettrennen teilzunehmen, welches über 7 km entlang der Bucht führt, vom Zentrum nach Kilbirnie, einem Stadteil in der Nähe des Flughafens. Round the Bays ist ein "fun run", als nur so zum Spass, eine nette kleine Sonntagmorgenbeschäftigung für die ganze Familie, denn wenn es nicht mindestens eine zweistellige Strecke, bergauf und am besten noch bei Gegenwind ist, ist es für den Kiwi kein ernstzunehmender Sport.

Auf der Südinsel haben sie ein alljährliches Rennen namens Coast to Coast bei dem man buchstäblich die Südlichen Alpen von der Westküste zur Ostküste überquert und dabei zu Fuss, mit dem Fahrrad und in Kajaks 243 km zurücklegt. Die besten schaffen das in nur 10.5 Stunden. Und dann gibt es eine sogenannte "24 hour mountain bike challenge", bei der man, wie unschwer zu erraten ist, einen ganzen Tag lang Mountainbike fährt.

Ich gebe also gern zu dass 7 km auf ebener Strecke nicht gerade extrem sind. Trotzdem war ich stolz dass ich das ganze in 41 Minuten und 9 Sekunden hinter mich gebracht habe, vor allem wenn man bedenkt dass meine schnelleren Teamkollegen alle männlich und im Durchschnitt ein Jahrzehnt jünger waren.

Gary Trudeau bei der Readers and Writers Week

Damit nicht genug gab es eine Fülle kultureller Ereignisse in der Stadt. Es will mir nicht einleuchten weshalb zwei der grössten jährlichen Veranstaltungen, das International Arts Festival und das Fringe Festival, immer gleichzeitig stattfinden anstatt sie etwas zu verteilen. Was auch immer der Grund sein mag, wir haben es jedenfalls geschafft mehrere interessante Veranstaltungen zu besuchen, unter anderem, eine schwarze Komödie im Downstage Theater, ein Jazz Trio aus den Vereinigten Staaten (The Bad Plus), Akrobaten auf dem Civic Square und zwei Lesungen bei der Autoren und Leserwoche: Den amerikanischen Karikaturisten Gary Trudau, und eine sehr interessante Diskussion zwischen dem britischen Schriftsteller Ian McEwan, dem deutschen Uwe Timm, und dem neuseeländischen Autor und Dichter C.K. Stead. Vielleicht ist es ja gut dass von nun an weniger los ist—so komme ich zum Luft holen, und natürlich auch endlich zum bloggen.

April-Juni 2008

Mon, 30 Jun 2008 00:00:00 +1200

Das Wahine Unglück

Fundstücke von der Wahine; heute im Museum. Wenn man genau hinschaut, sieht man an der Trillerpfeife an der Schwimmweste tiefe Bissspuren.

Im April gedachte Wellington des 40. Jahrestages eines der dunkelsten Kapitel in seiner kurzen Geschichte: Dem Wahine Unglück. Die Wahine ("Frau" auf Maori und Hawaiisch, und mit der Betonung auf der ersten Silbe ausgesprochen), war eine Personenfähre die in den frühen 60er Jahren in Schottland gebaut wurde. Zu der damaligen Zeit war die Wahine eine der größten Fähren der Welt, ausgestattet mit modernen Kabinen und Annehmlichkeiten für 928 Passagiere. Sie kam Mitte 1966 nach Wellington und verkehrte zwischen Lyttleton (bei Christchurch) und Wellington. (Hier ist eine Anzeige von damals.)

Am Abend des 9. April 1968 verliess die Wahine Lyttleton in Richtung Wellington. Zu diesem Zeitpunkt erwartete niemand irgendwelche Schwierigkeiten bei der Überfahrt. Doch in der Nacht veränderten sich die Wetterbedingung drastisch. Ein warmer tropischer Wirbelsturm bewegte sich rapide Richtung Süden, während sich eine kalte Sturmfront von der Antarktis (die uns wohl bekannten Southerlies) nach Norden verschob. Es hätte kaum schlimmer kommen könne: Die beiden Wettersystem trafen direkt über Wellington zusammen und so entstand ein extrem starker Sturm mit gefährlichen Turbulenzen. In den frühen Morgenstunden des 10. April gab es Wind bis zu 125 Knoten über der Cook Strait. Die Stadt selber wurde von einem Orkan mit bis zu 275 km/h Windgeschwindigkeit heimgesucht—der stärkste der je in Neuseeland gemessen wurde. Ich habe schon einmal über Windgeschwindigkeit geschrieben, damals als wir auf dem Containerschiff waren. Die höchste Stufe der Beaufortskala für Windstärke ist 12, für Winde ab 120 km/h. Der gute Sir Francis war wohl niemals in Wellington gewesen bevor er diese Skala entwickelte. Während ich dies schreibe werden für heute nachmittag Windböen von bis zu 140 km/h vorhergesagt. Ein normaler Wintertag halt.

Diorama des Unglücks im Museum of Wellington City and Sea

Aber zurück zum eigentlichen Thema. Als die Wahine sich um etwa 6 Uhr morgens dem Eingang zur Wellingtoner Bucht näherte war die Sichtweite wegen des Sturms und der aufgewühlten See praktisch Null. Schlimmer noch, der Rader des Schiffs war ausgefallen. Als es dem Kapitän nicht gelang, das Schiff auf Kurs zu bringen, beschloss er umzukehren, aber stattdessen wurden sie von einer riesigen Welle auf ein Riff zugetrieben und schrammten es. Weil Wasser in den Motorraum eintrat verlor das Schiff seinen Antrieb; auch der Steuerbord-Propeller wurde beschädigt so dass die Fähre nun antriebslos war. Nun wurde offensichtlich dass sich die Wahine in ernsthafter Gefahr war. Die Passagiere wurden angewiesen, ihre Rettungswesten anzulegen und sich zu den Musterstationen zu begeben.

Manövrierunfähig und ihren Anker nach sich ziehend wurde die Wahine vom Sturm nach Norden getrieben und driftete so entlang dem Westufer in die Bucht von Wellington. Das Wetter war so schlecht dass alle Hilfsversuche scheiterten. Erst nach Stunden, um etwa 11 Uhr, gelang es schliesslich in der Nähe des Stadtteils Seatoun die Anker zu setzen. Versuche die Wahine mit Schleppbooten weiter in den etwas geschützteren Hafen zu schleppen waren aber wegen des anhaltenden Sturms nicht erfolgreich.

Die gekenterte Wahine im Hafen von Wellington

Man kann sich wohl nicht vorstellen was für ein Horror dieser Tag für die Passagiere und Besatzung gewesen sein muss, die bei diesem entsetzlichen Unwetter für so viele Stunden festsassen ohne dass Hilfe in Sicht war. Ebenso hilflos waren die Menschen die vom Ufer aus oder im Fernsehen die Ereignisse verfolgten. Es sollte noch viel schlimmer kommen.

Am frühen Nachmittag wurde das Schiff von Sturm und Wellen plötzlich gedreht und begann Richtung Steuerbord zu kippen. Um 13:15 Uhr gab der Kapitän den Befehl, das Schiff zu evakuieren. Wegen der zunehmenden Schräglage konnten aber nur vier der acht Rettungsboote ins Wasser gelassen werden, und viele der aufblasbaren Schlauchboote kippten im Sturm einfach um. Wenigstens war das Schiff zu diesem Zeitpunkt von anderen Rettungsbooten umgeben, und viele Passagieren schafften es so den Strand zu erreichen. Aber nicht alle hatten so viel Glück: Über 200 Menschen landeten im Wasser und wurden gegen das felsige östliche Ufer getrieben. Dieser Teil der Bucht ist unbewohnt, und die einzige enge Strasse war durch Erdrutsche abgeschnitten und unpassierbar. Tragischerweise starben manche der Menschen, denen es gelang das Ufer zu erreichen, dort aus Erschöpfung bevor Hilfe eintreffen konnte.

Die Wahine kippte schliesslich um 14:30 Uhr komplett um. Von den 734 Passagieren und Besatzung starben an diesem Tag 51; zwei weitere erlagen später von ihren Verletzungen. Das Museum of Wellington City & Sea widmet der Katastrophe eine Dauerausstellung in der unter anderem herzzerreissende Videoaufnahmen von diesem Tag zu sehen sind.

Hilflose Zuschauer am Ufer

Das Wahine Unglück ist nicht nur das traumatischste Ereignis in der Geschichte Welllingtons, es markiert auch den Beginn einer neuen Ära für Fernsehnachrichten in Neuseeland. Berichterstattung von der Katastrophe erfolgte noch während sich die Ereignisse entwickelten und wurde live in Fernsehen und Radio übertragen und in alle Welt gesendet. Das war für die damalige Zeit ungewöhnlich. (Ein Beispiel für einen Fernsehbericht auf Te Ara.)

Bis zum heutigen Tag ist es nicht ganz klar wie eine solche Katastrophe mit einem hochmodernen Schiff und buchstäblich direkt vor den Augen der Hauptstadt Neuseelands passieren konnte. Wenn es auch klar ist dass das schlimme Wetter das Unglück verursachte, so fragt man sich doch ob andere Entscheidungen des Kapitäns und an Land das Ausmass der Katastrophe hätte vermindern können.

Auch an Land richtete der Sturm massiven Schaden an. Dächer wurden abgedeckt und Stromkabel weggerissen, Menschen wurden von fliegenden Trümmern getroffen und mehrere Häuser wurden komplett zerstört. Strassen wurden überflutet, Autos und Krankenwagen vom Sturm umgeblasen—alles Gründe weshalb es so schwierig war, den Verletzten zu Hilfe zu kommen. Ein Augenzeuge der damals ein junger Büroarbeiter war und Akten nach Wellington bringen sollte, berichtet von seinen Erfahrungen:

Der Mastbaum der Wahine ist jetzt ein Mahnmal im Frank Kitts Park am Hafen

"Als ich durch die Windschutzscheibe schaute dachte ich, das Wetter sieht nicht so toll aus, aber als alteingesessener Wellingtoner war ich ja an eine kleine Brise gewöhnt.[...]

Als ich aus dem Auto ausstieg musste ich ein bisschen gegen den Wind ankämpfen, aber bald wurde mir klar dass der Sturm unglaublich stark war. [...] Noch bevor ich irgendwo Zuflucht finden konnte blies mich der Wind mitten auf die Strasse, direkt in den Verkehr. [...] Manche hielten sich an Laternenpfählen fest [...] das riesige Glasfenster eines Ladens war völlig vom Wind zerschmettert worden."

Der 40ste Jahrestag dieses schwarzen Tages in Wellingtons Geschichte diente auch als eindrucksvolle Mahnung, die Naturgewalten nicht zu unterschätzen. Dies gilt auch noch im Jahr 2008, trotz aller Technologie die uns heute zur Verfügung steht. Nur wenige Tage nach dem Wahine Jahrestag geriet eine Gruppe Teenager aus Auckland bei einer Schulwanderung in einer Schlucht in schlechtes Wetter. Als sie versuchten, einen rapide anschwellenden Fluss zu überqueren und sich in Sicherheit zu bringen, wurden sie von einer Springflut überrascht, und sechs Schüler und ein Lehrer wurden von den Fluten mitgerissen und kamen ums Leben. Extremes Wetter ist in Neuseeland niemals fern.

Tentakeliges

Niemand kann behaupten dass man hier nichts lernt. Heute hören wir von den Abenteuern einer Gruppen von Teuthologen, also Wissenschaftler die sich mit der Erforschung von Cephalopoden beschäftigen, oder kurz gesagt, Tintenfischforscher.

Erwischt!

Im Februar 2007 ging neuseeländischen Fischern in der Ross Sea am Südpol ein seltener Kolosskalmar ins Netz. Mit 10 Metern Länge und 495 kg Gewicht war er der größte Tintenfisch der jemals gefangen wurde, und das war reines Glück: Der Kalmar war gerade dabei, einen Hecht zu verspeisen den die Fischer an der Angel hatten und so wurde er gemeinsam mit seiner Mahlzeit an Bord gehievt. Na ja, das Glück war wohl eher nicht auf der Seite des Kalmars.

Kolosskalmare sind kürzer aber viel schwerer als ihre bekannteren entfernten Verwandten, die Riesenkalmare. Tintenfischfans streiten sich gern darüber welches denn nun das weltgrösste Weichtier sei—es kommt wohl darauf an wie man "gross" definiert. Eigentlich auch egal, denn beide sind beeindruckend. Um die Ausmasse des Biests in Perspektive zu setzen stellte einer der Wissenschafter einen vielzitierten Vergleich an: "Wenn man aus ihm Calamari machen würde hätten die Ringe den Durchmesser von Traktorreifen."

Der Kalmar wurde nach Wellington ins Te Papa Museum gebracht wo er untersucht werden sollte. Und so traf sich im April eine Gruppe von Wissenschaftlern um ihn zusammen mit ein paar anderen Exemplaren zu sezieren.

Die Wissenschaftler im Tintenfischbecken

Es wäre nicht das Jahr 2008 wenn der Kalmar keinen Blog hätte; besser noch, das ganze Ereignis wurde live gebloggt und gefilmt und via SquidCam im Internet gezeigt und von Tausenden weltweit verfolgt. Man konnte dabei zuschauen wie die Wissenschaftler vorsichtig den gefrorenen Tintenfisch auftauten (ein Vorgang der mehrere Tage dauerte und in einem extra dafür gebauten, 10.000 Liter fassenden Becken stattfand) und deren Fortschritt in Echtzeit verfolgen.

So konnten wir nicht nur beobachten wie das Team einen Geschmackstest vornahm (Aus rein wissenschaftlichen Gründen natürlich. Das Urteil: Essbar aber etwas zäh und bitter.), sondern auch eine Menge Faszinierendes lernen, zum Beispiel

Tentakeln: Riesenkalmare haben Saugnäpfe, Kolosskalmare haben Haken!
Augen: Das Auge des Kolosskalmar ist das größte im Tierreich bekannte Auge. Die Linse ist so gross wie eine Orange und lässt somit viel Licht durch, was es dem Tier erlaubt, in der totalen Dunkelheit von Meerestiefen bis zu 1000 Metern zu jagen.
Und mein Favorit, das Gehirn: Das Gehirn eines Kalmars umringt seine Speiseröhre. Deswegen muss alles was der Kalmar isst stark verkleinert werden, denn es muss buchstäblich mitten durchs Gehirn passieren. Wow.

Seit die Untersuchungen Anfang Mai zu Ende gingen wird der Tintenfisch in einem Becken gelagert. Dort wird er präpariert, damit er im Museum ausgestellt werden kann. Das werde ich mir natürlich ansehen. Mehr Fotos gibt es auf der Webseite von Te Papa.

Die Siedler von Aotearoa

Kürzlich trank ich australischen Wein. Auf der Flasche verkündete das Etikett stolz dass die Kelterei auf "weit über 40 Jahre Geschichte" zurückblicken könne. Die Dimensionen auf dieser Seite des Planeten sind eben ein bisschen anders als die des alten Europa.

Sonntagnachmittag am Hafen

Diese etwas gewollte Einleitung soll uns zu einer Nachricht über eine Studie bringen, die Anfang Juli in Neuseeland die Runde machte, und die die bisherigen Annahmen über die Frühgeschichte des Landes in Frage stellt. Allgemeinhin wurde bislang angenommen dass die ersten Menschen aus Polynesien vor über 2000 Jahren in Neuseeland ankamen. Die neue Studie dagegen kam zu dem Schluss dass diese Wanderung erst viel später stattfand, nämlich im späten 13. Jahrhundert.

Die Forscher untersuchten sowohl Radiokarbon-Datierungen von Knochen der Pazifischen Ratte, oder Kiore, als auch von Samen die von den Ratten angenagt worden waren. Sie stellten fest dass nichts weiter als zum Jahr 1280 zurückdatiert werden konnte. Die Kiore kann nicht gut schwimmen und muss deshalb, so die Wissenschaftler, auf Schiffen mit den menschlichen Siedlern angekommen sein. Auch andere archäologische Funde, Veränderungen in der Fauna und die mündliche Überlieferung von Maorigeschichte unterstützen diese These.

Die Frage nach der ersten menschlichen Besiedlung Neuseelands wird schon seit Jahren debattiert. Wie zu vermuten sind die neuen Befunde umstritten, nicht zuletzt weil sie zwar beweisen dass die Maori tatsächlich die ersten waren die Neuseeland besiedelten, aber eben auch dass die ersten Europäer, allen voran Abel Tasman im Jahre 1642, nicht erst 1500, sondern nur 350 Jahre später kamen.

Wozu ich noch erwähnen möchte dass ich immer noch keinen australischen Wein gefunden habe der mir wirklich schmeckt.

Hong Kong

Ich habe eine neue Lieblingsstadt, und sie heisst Hong Kong. Ich hatte das Glück, letzten Monat auf dem Rückflug von einem Deutschlandbesuch dort ein paar Tage zu verbringen.

Die Hong Kong Skyline von Tsim Sha Tsui aus

Es ist übrigens ziemlich schockierend wenn man sich die Auswirkungen einer solchen Reise vor Augen führt. Wenn man einmal um die halbe Welt und dann wieder zurückfliegt legt man etwa 40.000 km hinter sich. Pro Passagier und Kilometer stösst ein grosses Verkehrsflugzeug 110 Gramm Kohlendioxid aus, was sich zu der unglaublichen Summe von 4,5 Tonnen Treibhausgas pro Person zusammenaddiert. (Ich hatte auch einmal eine Quelle für diese Rechnung aber ich kann sie gerade nicht finden. Frag Google.) Das entspricht 25.000 km Autostrecke mit einem Mittelklassewagen.

Zum Glück habe ich ja kein Auto, weder mittel- noch sonstklassig. 95% meines Lebens spielt sich in einem Umkreis mit etwa 1 km Radius ab. Wohnung, Arbeit, Gym, Läden, Bars und Restaurants, Kulturangebote, Hafen und so weiter befinden sich alle innerhalb dieses Gebiets, und ich benütze nur ganz selten einmal den Bus oder das Taxi. Aber wenn dieser Lebensstil auch sehr ökofreundlich und meistens auch total praktisch ist, so kann er doch auch ab und zu ein bisschen klaustrophobisch werden, und das muss ich dann mit einer grossen Reise ausbalancieren (und dabei dann meine Ökobilanz auf einen Schlag versauen.)

Wie gesagt war ich also im Mai für ein paar Wochen in Deutschland und wie immer wars richtig schön, auch wenn es diesmal sowohl für den Sommer als auch für die Fussballeuropameisterschaft noch ein bisschen zu früh war. Wie es sich für gute Auslandsdeutsche gehört bin ich natürlich nach meiner Rückkehr nach Wellington trotz Dunkelheit und Kälte morgens um 6 aufgestanden um das Halbfinale und Finale zu verfolgen—das waren die einzigen Spiele die die Sportkneipe um die Ecke live zeigte. Leider hat die deutsche Nationalmannschaft bei der Niederlage gegen Spanien nicht denselben Enthusiasmus an den Tag gelegt (und ehrlich gesagt war ja auch der Sieg gegen die Türkei nicht wirklich verdient...)

Hong Kong, die Zweite

Dicht besiedelt, direkt hinter dem Finanzzentrum

Jetzt habe ich es also geschafft ganze vier Absätze unter der Überschrift "Hong Kong" zu labern ohne dabei auch nur ein Wort wirklich über Hong Kong zu verlieren. Am besten ich fange noch einmal von vorne an. Wobei ich immer noch nicht so richtig weiss wie ich über Hong Kong schreiben soll. Es war eine so intensive Erfahrung, solch ein Ansturm der Eindrücke auf alle Sinne an einem Ort wie ich noch keinen gesehen habe.

Eine Art wie man sich die Intensität Hong Kongs vor Augen führen kann ist durch seine Bevölkerungsdichte. Mit 6.407 Einwohnern/km² ist Hong Kong das am viert-dichtesten besiedelte Land der Welt, nach Nachbar Macau, Monaco und Singapur. Zum Vergleich, Deutschland hat 232 Einwohner/km². Die USA haben 31 (wobei das natürlich je nach Staat stark variiert), und Neuseeland hat 14,9. Aber das ist noch nicht alles: Mong Kok, ein Stadtteil auf der Halbinsel Kowloon, beherbergt 130.000 Einwohner/km². Das sind nicht nur 8.844 mal mehr als Neuseeland, es ist angeblich auch die grösste Einwohnerdichte der Welt. Mong Kog bedeutet "florierende/geschäftige Ecke". Das war auch so. Ich wohnte in Mong Kok.

Nachtszene

Ich hatte erwartet dass es schwierig sein würde, mit solchen Menschenmassen zurechtzukommen, vielleicht auch stressig, vor allem beim ersten Mal. Überraschenderweise war das aber überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, es war total faszinierend zu beobachte wie die Stadt selbst ein ganz eigener Organismus zu sein schien, und wie einfach es war, ein Teil davon zu werden. Vielleicht ist es ja gerade weil dort so viele Menschen auf so engem Raum zusammenleben dass ihnen einfach nichts anderes übrig bleibt als miteinander auszukommen. Am liebsten erkunde ich neue Städte indem ich einfach durch die Strassen gehe, und obwohl ich nicht immer ganz genau wusste wo ich mich befand und zudem noch eine etwas sperrige Fototasche bei mir hatte, konnte ich zwei Tage lange durch die vollen Strassen wandern ohne dass mich jemand anrempelte oder dieses peinliche Tänzchen anfing dass hier in Wellington ständig losgeht wenn man die Einkaufsstrasse entlanggeht und keiner sich entscheiden kann auf welche Seite man ausweichen soll. Wo immer ich auch hinging in Hong Kong war die Atmosphäre geschäftig und energiegeladen, aber gleichzeitig irgendwie auch gelassen, falls man das so sagen kann.

In zwei Tagen gelang es mir, ziemlich viel zu sehen und erleben, unter anderem

Central Hong Kong

Den Temple Street Night Market, einen Markt mit bunten Ständen, Wahrsagerinnen und Strassenimbissen der weit bis in die Nacht geht
Das schon erwähnte Stadtviertel Mong Kok, wo die meisten Einkaufstrassen fast nur Läden eines bestimmten Typs haben (z.B., nur Aquarien, nur Turnschuhe, nur Küchengeräte und so weiter) und wo die chinesische Kultur klar dominiert
Die Uferpromenade in Tsim Sha Tsui wo man der Filmindustrie Hong Kongs Tribut zollt und wo man einen fantastischen Blick auf die andere Seite des Hafens hat
Wie die Einheimischen mit der Fähre auf die andere Hafenseite überzusetzen
Die verrückten Baugerüste aus Bambusholz bestaunen die man wirklich überall sieht (im Fotoalbum gibts einige Beispiele)
Das hervorragende Hong Kong Museum of History, das mir nicht nur zur rechten Zeit die Gelegenheit gab, ein heftiges mittägliches Gewitter im Trockenen abzuwarten, sondern auch interessante und beeindruckende Einblicke in Hong Kongs Geschichte bot
Mit der supersteilen Tram zum Victoria Peak hochzufahren (auch wenn die Aussicht wegen der vielen Wolken so gut wie nicht vorhanden war)
Durch das Finanzviertel mit seinem Labyrinth von Passagen und Einkaufszentren zu wandern
Den Kopf zu heben und all die unglaublich grossen Apartmenttürme zu bestaunen
Der wunderschöne Hong Kong Park mit seiner Voliere inmitten der Wolkenkratzer
Und schliesslich, sich einfach vom Fluss dieser schönen, verrückten und intensiven Stadt mitreissen zu lassen

Viele bunte Bilder: Hong Kong Fotoalbum

Juli-Dezember 2008

Tue, 30 Dec 2008 00:00:00 +1300

Do they know it's Christmas?

Das Heiligabendwetter übt noch

Sechs Monate ist es her seit meinem letzten Eintrag, und nun da wir uns in der letzten Dezemberwoche befinden habe ich einen dieser "Sch..., ich sollte wirklich wieder mal mein Blog aktualisieren" Momente. Schuldgefühle funktionieren am Jahresende immer am besten.

Also: Letztes Mal war ich gerade aus Hong Kong zurückgekehrt. Seitdem habe ich die Innenstadt von Wellington kein einziges Mal verlassen. Wäre ich nicht so beschäftigt gewesen könnte mir dieser Gedanke schon ein wenig Klaustrophobie verursachen. Wellington ist da widersprüchlich: Einerseits ist es unglaublich bequem dass alles so nah beieinander ist. Andererseits ist eben alles immer ganz nah beieinander. Das geht nicht nur mir so. Sowohl Leute die hier aufgewachsen sind als auch neu Zugezogene erzählen von ähnlich gemischten Gefühlen. Es ist ein bisschen wie mit dem Wetter: unbeschreiblich scheusslich an einem schlechten Tag, und einfach herrlich an einem guten. Leute die keine Extreme mögen sollten besser nicht hierherziehen.

Man kriegt die Krise

Da muss es ja schlecht um die Wirtschaft stehen wenn sogar der örtliche Strip Club dicht macht

Wie im Rest der Welt haben auch hier in Neuseeland globale Probleme die Nachrichten dominiert. Der starke Anstieg des Ölpreises während der zweiten Jahreshälfte hat dazu geführt dass fast alles teurer geworden ist. Und wenn auch der ebenfalls starke Sturzflug des Kiwi Dollar gegenüber dem US Dollar (und dem Euro) dem Export hilft, hat auch das den Druck auf die Konsumenten noch erhöht, ganz zu schweigen davon dass Reisen in andere Länder zur Zeit so gut wie unbezahlbar sind.

Mit am schlimmsten getroffen wurde auch hier der Wohnungsmarkt. Auch wenn die Situation hier zum Glück immer noch viel besser ist als in den USA, so hörten doch die Immobilienpreise Mitte des Jahres auf zu steigen und fingen umgehend an, stark zu fallen. Für viele die ihr Haus während des Booms gekauft haben, oft mit nur geringer oder sogar ganz ohne Anzahlung, bedeutet das nun dass die Summe die sie schulden höher ist als der Wert ihrer Immobilie. Einer von 5 Hausbesitzer soll sich im Moment in so einer Situation befinden. Zwar hat die Reserve Bank Ende des Jahres endlich die Zinsen gesenkt, aber die Mehrzahl der Hypothekenbesitzer hat feste Zinssätze und wird deshalb von den niedrigeren Sätzen erst in Monaten oder sogar Jahren profitieren.

Wellington von den Hügeln bei Brooklyn aus gesehen

Der Wohnungsmarkt war nicht der einzige Grund zur Sorge: Auch Lebensmittelpreise sind emporgeschnellt; im August sahen wir den höchsten monatlichen Anstieg seit 19 Jahren. Am schlimmsten ist es für Grundnahrungsmittel: Verglichen zum Vorjahr kostet Salat 145% mehr, Butter 88%, Käse 44%, Brot 17% und Milch 13%. Die Schuld für die hohen Preise wurde den erhöhten Transportkosten zugeschoben, jedoch sind auch nun, da der Benzinpreis wieder viel niedriger ist, die Lebensmittelpreise immer noch genaus so hoch. Anders als viele Kiwis können wir das auffangen, aber für viele ist das eine echte Belastung.

Da half es auch nicht das Neuseelands grösste Firma (nach Umsatz), das Molkereiunternehmen Fonterra, in den chinesischen Milchskandal verwicklet war. China ist einer der grössten Exportmärkte für neuseeländische Milchprodukte, und die chinesische Firma Sanlu, von der Fonterra 43% besitzt, war im Mittelpunkt des Skandals. Anscheinend hatte Sanlu bereits im Dezember 2007 Beschwerden über seine mit Melamin getreckte Babynahrung erhalten, aber log acht Monate lang darüber bevor das Problem öffentlich wurde. Fonterra will davon vor August 2008 nichts gewusst haben. Egal ob das stimmt oder nicht (ich weiss ehrlich nicht was ich glauben soll), es hat auf jeden Fall das Ansehen der Firma beschädigt, und das in einer Zeit in der die Wirtschaftslage sowieso schon fragil ist.

Change we can't really believe in

Zur Wahl nach rechts

Im November 2008 fanden in Neuseeland Parlamentswahlen statt. In Neuseeland wählt man alle drei Jahre—zu kurz, meiner Ansicht nach, um wirklich etwas bewirken zu können. Dieses Jahr war der Wahlkampf ganz klar von den US Präsidentschaftswahlen überschattet, welche vier Tage früher stattfanden und die bei den Kiwis weit mehr Interesse und Begeisterung auslösten als unsere eigenen.

Den Umfragen zufolge war es schon lange klar dass die regierende (links/Mitte) Labour Party von Premierministerin Helen Clark verlieren würde und dass die neue Regierung von der (rechts/konservativen) National Party unter dem Neuling John Key gebildet würde. Beide Parteivorsitzenden und Kandidaten verwiesen auf den Wahlausgang in den USA und deuteten die Tatsache dass "die Menschen für progressive Politik", beziehungsweise "für einen Regierungswechsel" gestimmt hatten als ein gutes Zeichen für ihre eigenen Chancen. Am Ende kam es (je nach politischer Überzeugung) wie vorhergesagt/erhofft/gefürchtet: National erhielt eine komfortable Mehrheit und bildete zusammen mit mehreren kleinen Parteine eine breite Regierungskoalition. Ergebnisse im Detail.

Kajaks am Hafen von Wellington

Anders als bei der letzten Wahl, als wir noch kein ganzes Jahr im Land waren, durften wir dieses Mal mitwählen, aber ich muss zugeben dass mich das was da zur Auswahl stand nicht eben inspiriert hat. Viele der Themen und Debatten schienen kleinkariert und irrelevant angesichts der globalen Probleme denen das Land gegenübersteht. Schlimmer noch, der Wahlkampf wurde von Schuldzuweisungen und Vorwürfen dominiert anstatt dass man versucht hätte, Wege zu finden um die Probleme anzugehen. Wir haben ein paar der Debatten im Fernsehen angesehen und es war widerwärtig zu sehen wie diese Spitzenpolitiker einander an- und überschrien und mehr daran interessiert schienen, der lautere zu sein als an einer echten Debatte um die Themen. Bis jetzt hat die neue Regierung innerhalb von zwei Wochen acht neue Gesetze im Eilverfahren durchgeboxt, also ohne öffentliche Debatte in Ausschüssen. Wenn ich auch nicht unbedingt mit den neuen Gesetzen selbst ein Problem habe, so bin ich doch ganz und gar nicht einverstanden mit der Vorgehensweise die den demokratischen Prozess einfach aus Prinzip abkürzt. Vielleicht ist die dreijährige Legislaturperiode ja doch nicht so schlecht und ich kann hoffen dass die nächste Wahl anders ausgeht.

Zumindest muss ich mir keine Sorgen über Bestechung machen: Neuseeland ist nach einer jüngsten Studie neben Dänemark und Schweden das am wenigsten korrupte Land der Welt. Der Corruption Perceptions Index 2008 der Organisation Transparency International untersuchte 180 Länder und klassifizierte sie auf einer Skala von null bis zehn, wobei null den höchsten Grad an Korruption bedeutete und zehn den geringsten. Neuseeland kam auf 9,3. Deutschland, neben Norwegen, war an 14. Stelle (7,9); die USA an 18. (7,3).

Goldfinger

Das Poolburn Viaduct in Central Otago

Kurz vor Jahresende schaffte ich es dann doch noch für ein paar Tage aus Wellington raus. Wir machten einen Kurzurlaub im Süden, in Central Otago.

Central Otago liegt in der unteren Südinsel, etwa zwischen Dunedin und Queenstown. Es ist am besten bekannt für seine bergige, kahle, wilde und unwirtliche Landschaft; Hochland mit Schluchten, weiten Ebenen und tiefblauen Seen, grossem Himmel und klarem Licht. Die Gegend ist sehr dünn besiedelt: nur 17.000 Bewohner auf 10,000 km². Ähnlich wie in den Foothills in Kalifornien ist auch Central Otago vom Gold geprägt, einer Geschichte der man auch heute noch auf Schritt und Tritt begegnet wenn auch heute die Wirtschaft hauptsächlich von Wein, Schaftzucht und Tourismus lebt.

Gold wurde erstmals 1863 in St Bathans entdeckt, und wie auch ein Jahrzehnt zuvor in Kalifornien strömte Tausende in die Region um ihr Glück zu versuchen. Überall entstanden Städte deren Bevölkerung schnell in die Tausende wuchs, und mit ihnen die unvermeidliche Infrastruktur, vor allem Banken, Bars und Bordelle. Von den 1860er Jahren an suchten Goldgräber aus der ganzen Welt nach Gold in den Flüssen und Bächen und erfanden raffinierte Techniken um das Gold mit Hilfe von Hydraulik und Machinen zu bergen. Bis zum heutigen Tag sieht man überall historische Gebäude, Bergbauausrüstung, Tunnel und Schleusen, und es gibt mehrere kleine aber interessante Museen zur lokalen Geschichte. Man kann sich kaum vorstellen wie hart es für diese Pioniere gewesen sein muss, vor allem in den extrem kalten Otago Wintern, wenn es kaum etwas gab das sich als Feuerholz eignete und der einzige Schutz vor den Elementen Lehmhütten oder schlimmer noch, Zelte waren. Um die Jahrhundertwende wurden die Goldminen fast überall stillgelegt, nicht so sehr weil das Gold ausgegangen war, sondern wegen der harten Bedingungen und dem sinkenden Goldpreis.

Viertele schlotza

Reben von Bald Hills in Bannockburn

Das heutige Gold ist rubinrot, erdig und mit einer Spur Kirsche: Mit einer Lage auf dem 45. Breitengrad Süd—genau in der Mitte ziwschen dem Äquator und dem Südpol— ist Central Otago das südlichste kommerzielle Weinbaugebiet der Welt. 300 m über dem Meeresspiegel gelegen ist es ausserdem das höchste in Neuseeland. Heisse, trockene Sommer und kalte Winter sorgen für ein Klima das dem anderer grosser Weinregionen wie z.B. Burgund oder Elsass ähnelt. Die Trauben reifen langsam, was dem Wein einen intensiven Geschmack verleiht, und die Böden sind reich an Mineralien. Das macht Central Otago ideal für Pinot Gris, Riesling und Pinot Noir, die bekannteste Variante und mein Lieblingswein.

Schon bereits die Goldgräber im 19. Jahrhundert bauten Wein in der Gegend an, aber so richtig kam der Weinbau erst in den 1980er Jahren in Schwung. Selbst heute ist die Mehrzahl der Weingüter klein und produziert hauptsächlich für den lokalen Markt, in anderen Worten, man kann die Weine nicht einmal hier in Wellington kaufen. Nur wenige grosse Weingüter wie z.B. Mt Difficulty und Felton Road sind auch in einem weiteren Umfeld und sogar international bekannt. Parallel mit dem wachsenden Weingeschäft fiel uns auch auf dass in der Region grosses Interesse an gutem Essen herrscht, vor allem an Nahrungsmitteln die in der Region produziert werden.

Endlich Urlaub

Himmel über Central Otago

Ich kann Central Otago allen die Neuseeland besuchen nur wärmstens empfehlen. Die Landschaft und das Licht sind einfach atemberaubend. Die gelassene Gangart ist ein willkommener Kontrast zum Stadtleben (ja, sogar Wellington zählt—es ist eben alles relativ) und die Gastfreundlichkeit lässt einen überall willkommen fühlen. Es gibt viel zu erleben, vom Besuch der historischen Stätten zu Aktivitäten wie Radfahren, Wandern oder Fotografieren, und dann ist da noch das Essen und der Wein...oh, das Essen und der Wein... Wir übernachteten in einem sehr netten Bed and Breakfast in dem vormaligen Goldgräberstädtchen Naseby und erkundeten die Region von dort aus, unter anderem einen Tag lang per Fahrrad auf dem hervorragenden Central Otago Rail Trail. Die ehemalige Eisenbahnlinie wurde in einen Rad- und Wanderweg umgewandelt auf dem keine Autos erlaubt sind—meines Wissens ist das einzigartig in Neuseeland.

Mehr zu unserem Urlaub

Eine detaillierte Karte auf Google Maps mit Routen, Ortsmarken, Links und Notizen (auf englisch).
Mein Central Otago Fotoalbum.

Und schliesslich,

Ein Video von einem gestrandeten Wal das im Internet die Runde macht. Es hat sich von einem obskuren Geheimtipp zu einer Ikone der Popkultur entwickelt und bringt den neuseeländischen Humor perfekt auf den Punkt. Viel Spass damit (oder schüttelt einfach nur den Kopf darüber), und ein gutes neues Jahr!

Januar-Juni 2009

Tue, 30 Jun 2009 00:00:00 +1200

Zweitausendneuneinhalb

Dekoration zum Cuba St Carnival

Nun da ich mich rasant dem Schwabenalter nähere und damit vielleicht auch ein bisschen weiser werde, verstehe ich so langsam was es bedeutet dass "die Tage lang sind, aber die Jahre kurz". Die ersten sechs Monate des Jahres 2009 waren vor allem eine Kette von langen und sehr vollen Tagen, aber mal ehrlich, es kann doch nicht sein dass das Jahr schon wieder halb vorüber ist? Die Weisheit, so glaube ich, kommt wohl daher, den Prozess des Alltags zu schätzen, und das habe ich auch mehr oder weniger geschafft. Sehr viel zu arbeiten führt aber leider nicht zu allzu vielen blog-werten Neuigkeiten.

Wie auch der Rest der Welt hatte Neuseeland seinen Anteil an der globalen Krise und den dazugehörigen Weltuntergangsszenarien. Da gab es Schweinegrippehysterie und Massenentlassungen, Preisanstieg und Haushaltskrise, und auch die Steuererleichterungen die man uns im Wahlkampf versprochen hatte sind vom Tisch. (Weil ich von Anfang an nicht an sie geglaubt hatte war das zwar irgendwie enttäuschend, doch kaum überraschend.)

Die Freuden des Globalismus: Importierte Kiwis aus Italien

Auf globaler Ebene kam Neuseeland vor allem deshalb in die Schlagzeilen weil ein neuseeländisches Paar, dessen Bank versehentlich 10 Millionen Dollar in deren Konto deponierte, daraufhin prompt das Land verliess und es schaffte, knapp 4 Millionen abzuheben bevor man es merkte. Bei der allgemeinen weltweiten Stimmung gegenüber den Banken ist es nicht erstaunlich dass die Geschichte mit ziemlich viel Schadenfreude aufgenommen wurde, und nicht wenige die zufälligen Millionäre und Diebe offen bewunderten.

Mal wieder die Südinsel

Der Northern Walkway - ein Wanderweg bei Wellington

Dafür dass mein Leben in der ersten Jahreshälfte nicht total ohne jegliche soziale Aktivitäten verlief habe ich meiner Mutter und meinem Bruder zu verdanken, die uns auf ihrem Neuseelandurlaub im März besuchten. Nach einem Aufenthalt bei uns hier in Wellington ergriffen wir die Gelegenheit, mit ihnen für eine Weile auf die Südinsel zu reisen.

An einem ziemlich grauen Morgen gingen wir an Bord der Fähre nach Picton. Die Überfahrt verlief ohne Probleme, doch als wir unser Mietauto abholen wollten fanden wir uns in einer Szene die an die amerikanische Serie Seinfeld erinnerte: Zwar hatte die Mietfirma unsere Reservierung bestätigt, aber keinen Wagen mit Automatikschaltung bereitgehalten. Das letzte Mal dass ich mit manueller Schaltung fuhr war vor etwa zwei Jahrzehnten, und ich hatte nicht vor mit einem Auto voller Leute im strömenden Regen auf den kurvenreichen Strassen Neuseelands zu üben. Zum Glück erwies sich der Angestellte der Mietfirma as hilfreich, und am Ende bekamen wir dann sogar ein besseres Auto. Auch nicht schlecht.

Unser erstes Ziel war Marahau am südlichen Eingange zum Abel Tasman National Park. Marahau ist eine winzige Ortschaft, da wo die Strasse aufhört und der Nationalpark beginnt. Obwohl es so entlegen ist gibt es dort ein hervorragendes Restaurant und alle möglichen Einrichtungen und Angebote für eine Erkundung des Parks.

Blick auf Wellington vom Mt Kaukau

Wir buchten eine Fahrt mit dem Wassertaxi nach Norden zur Tonga Bay, und auf dem Weg dorthin hielten wir ein paar Mal um mehr über die örtliche Geschichte und Natur zu lernen. Nach unserer Ankunft machten wir uns dann auf, ein Stück des Abel Tasman Coastal Track wieder zurück nach Süden zu wandern. Der Abel Tasman Nationalpark ist atemberaubend schön, mit weissen Sandstränden, grünen Hügeln und Wasser so blau dass es fast künstlich erscheint. Aus diesem Grund, und weil der Wanderweg relativ einfach zu bewältigen ist, ist der Park sehr beliebt, vor allem, wie es scheint, bei meinen Landsleuten: Ich glaube wir hörten mehr deutsch auf dieser Strecke als in der Stuttgarter Fussgängerzone.

Tonga Bay, Abel Tasman National Park

Vom Abel Tasman fuhren wir wieder zurück nach Picton und weiter in die Marlborough Sounds zu der wunderbaren Lochmara Lodge. Es war genau so grossartig wie bei unserem ersten Besuch, und die Mahlzeiten die wir dort hatten bestätigten für mich dass das Restaurant der Lochmara Lodge dass beste im ganzen Land ist.

Meer und Berge

Der Pazifik in Kaikoura

Von Picton aus fuhren wir weiter nach Süden, durch das Weingebiet von Marlborough bei Blenheim, eines der ältesten in Neuseeland, und dann der Küste entlang nach Kaikoura. Dieser Teil der Südinsel mit seinen kahlen Hügeln war neu für mich, und es ist immer wieder faszinierend zu erleben wie schnell sich hier die Landschaft verändert.

In Kaikoura dreht sich natürlich alles um Wale. Die Stadt selber ist zwar geographisch gesehen sehr beeindruckend, mit Bergen die fast ans Meer heranreichen, aber ansonsten nicht der Rede wert: Wie so viele Orte in Neuseeland ist Kaikoura nicht viel mehr als ein langes Strassendorf mit aneinandergereihten Motels und sonstigen Einrichtungen ganz auf die vielen Besucher ausgerichtet. Die geologische und tektonische Besonderheit der Gegend um Kaikoura ist dass dort die Pazifische und die Australische Platte aufeinandertreffen und dadurch tiefe Unterwassergräben entstehen. Das zieht eine ausserordentlich grosse und diverse Menge an Meerestieren an, von Walen und Delfinen bis hin zu anderen Meeressäugern, Fischen und Wirbellosen. Und all die ziehen wiederum Touristen an.

Hanmer Springs

Wahrscheinlich hätten wir uns keinen ungeeigneteren Tag für unsere Whale Watch® tour aussuchen können. Das Wetter war ausserordentlich stürmisch und das Meer hatte starken Wellengang. "Extreme Seasickness Warning" (Warnung: Extremes Seekrankheitsrisiko) stand auf den Anzeigetafeln als wir uns am Treffpunkt einfanden. "Kein Problem!", dachte ich, "schliesslich habe ich schon ganz andere Stürme überstanden. Das kann mir gar nichts anhaben." Hochmut kommt vor dem Fall.

Man sagt unsere Tour hatte aussergewöhnliches Glück, denn wir sahen viel mehr Wale as üblich, ausserdem Schwarzdelfine, Robben und viele Seevögel. Ich kann das selber nicht bestätigen. Die erste Hälfte der Tour verbrachte ich in der Angst, sterben zu müssen. In der zweiten Hälfte war ich dazu bereit und fürchtete nur noch dass mir diese Erlösung nicht gegönnt sei. Vielleicht wird mich ja diese Erfahrung endlich lehren, mich von kleinen Booten fernzuhalten sobald die Windstärke 2 übersteigt.

In den Hügeln bei Wellington

Wieder auf festem Boden war ich reif für weniger aufregende Aktivitäten. Wir setzten unsere Reise fort in Richtung Berge, nach Hanmer Springs. Hanmer ist ein alpines Dorf das vor allem für seine Mineralbäder und Wellness-Center bekannt ist. Mit seinen gigantischen Redwoodbäumen die die Hauptstrasse säumen erinnerte es mich stark an Nordkalifornien. Die riesige und schön bepflanzte Bäderanlage war entspannt, und es gibt um Hamner viele Wanderwege mit teilweise atemberaubenden Aussichten. Es war ein perfekter Abschluss des gemeinsamen Urlaubs für mich denn ich musste wieder zurück nach Wellington und zur Arbeit. Ganz bestimmt will ich aber wieder einmal zurückkommen.

Ein paar Bilder von unserem Urlaub sind in meinem South Island Holiday Photo Album zu finden. Noch mehr und viele bessere gibts bei meinem Bruder im Reisebilderbuch Neuseeland.

Musik ist Trumpf

Endlich!

Diesmal haben wir es geschafft, und das gerade noch rechtzeitig: Nach unserem missglückten Versuch vor ein paar Jahren, Nine Inch Nails in Sydney zu sehen, waren wir begeistert als wir herausfanden dass sie im Februar nach Auckland kommen würden. Es war eines der Konzerte die zwischen die grosse Lights in the Sky Tour von 2008 und die NIN|JA Tour 2009 eingeschoben wurden, ohne besondere Bühnenshow, doch mit einem hervorragenden Set mit sowohl älterem als auch neuerem Material. Der Tag des Konzerts, so stellte es sich heraus, war auch der an dem Trent Reznor das Ende seiner Touren verkündete (für eine Weile oder auch für immer—man weiss es nicht). Zum Glück las ich das erst am nächsten Tag so dass ich das Konzert in seliger Unwissenheit geniessen konnte.

Ausserdem konnte ich auch ein Konzert von David Byrne besuchen (zum zweiten Mal - wir hatten ihn vor einigen Jahren in San Francisco gesehen). Das war ein ziemliches Kontrastprogramm, diesmal in Wellington, mit einer weissgekleideten choreographierten Tanztruppe, und an einem Punkt, David Byrne selbst im Ballettröckchen. Hervorragend.

Und schliesslich habe ich 2009 ein Hobby wieder aufgenommen das die letzten zwei Jahrzehnte brachgelegen hatte: Ich fing wieder an, Gitarre zu spielen. Auch wenn ich anfangs überzeugt war dass meine Finger seit dem 80er Jahren zu kurzen Wurstfingern geschrumpft sind, sagt das Internet dass alles nur Übungssache ist, und so bin ich hoffunungsvoll. Und bis ich wieder richtig G und F greifen kann ist es zumindest ein kreativer Ausgleich.

Juli-Dezember 2009

Thu, 31 Dec 2009 00:00:00 +1300

Kein Wort. Nirgends.

Der erste Schritt ist, zuzugeben dass man ein Problem hat.

Ich habe ein Problem.

Das neue Jahrzehnt ist, als ich das hier schreibe, schon wieder mehr als zwei Wochen alt, und es ist einfach unmöglich, die letzten 6 Monate noch aufzuholen. Geht gar nicht, wie man neudeutsch wohl sagt.

Dinge geschahen, und Geschichten wollen erzählt werden, doch sie werden es diesmal nicht von mir.

Der einzige Ausweg liegt im völligen Neuanfang.

Ich bitte um einen Bailout.

Dieser Blog ist bankrott.

Versuchen wirs 2010 aufs Neue.

Einen haben wir noch: Mein Vietnam Fotoalbum. Viel Spass!

Januar 2010

Sun, 31 Jan 2010 00:00:00 +1300

Alles halb so schlimm

Ich hab doch nie gesagt dass ich diesen Blog nicht weiterführen will. Alles was ich wollte war ein Neuanfang im neuen Jahr.

Und hier ist er. Lasst uns ein Abenteuer erleben. Wir sind bereits einen wilden Fluss entlanggepaddelt und haben einen Gletscher bestiegen. Diesmal wandern wir im Innern einen Vulkans.

Tanz auf dem Vulkan

Helmpflicht

Inzwischen ist es schon Tradition dass wir über die Weihnachtsferien eine für uns neue Gegend besuchen. Dieses Jahr wollten wir wieder einmal in die Bay of Plenty, wo wir seit jenem Novembertag vor fünf Jahren als unser Containerschiff in Tauranga ankerte nicht wieder waren. So flogen wir nach Rotorua, wo wir in einem erstaunlich stilvollen Motel (Regent of Rotorua) übernachteten, doch unser eigentliches Ziel war White Island.

White Island ist ein junger (~150.000 Jahre alter) und relativ kleiner (2 km im Durchmesser) aktiver Meeresvulkan der 48 km vor der Küste liegt. Sein höchster Punkt ragt 321 m über dem Meeresspiegel doch das täuscht über die eigentlich Größe hinweg, denn 70% des Vulkans liegen unter Wasser. White Island gehört zur Taupo Volcanic Zone (Karte). Das ist ein 250 km langes Gebiet mit "intensiver vulkanischer Aktivität" dort wo die Australische und die Pazifische Platte aufeinandertreffen, und das sich vom Mt. Ruapehu bis hinein in den Pazifik erstreckt. Und wenn ich sage dass der Vulkan aktiv ist so meine ich das auch: Die letzte Eruption ist erst 10 Jahre her, von März bis September 2000.

Giftgrüner Kratersee

Weil White Island relativ gut erreichbar und so aktiv ist lieben die Wissenschaftler die Insel. Bereits in den 1940er Jahren fing man an durch regelmässige Exkursionen Beobachtungen vorzunehmen, und in den 1970ern wurden Messgeräte installiert die die Insel rund um die Uhr überwachen. Heute gibt es zwei volcano cams und einen Seismographen auf der Insel. Die Webcam wurde 2004 im Internet berühmt als ihr jemand eine Spielfigur des rosaroten Dinosauriers von den Flintstones vor die Linse setzte (Bild). Damals war wohl gerade sonst nicht viel los denn dieser Streich erwies sich als so populär dass die Betreiber der Geonet Webseite die Bildgröße verringern mussten um dem Ansturm von Besuchern aus der ganzen Welt Herr zu werden. Und auch heute ist "Dino" noch nicht ausgestorben: Als man fünf Jahre später die Kamera versetzte, nahm man ihn mit und stellte ihn am neuen Ort wieder auf.

White Island bekam ihren Namen von derselben Person die auch so ziemlich alles andere hier im Südpazifik getauft hat, nämlich Kapitän Cook. Sein Schiff, die Endeavour, kam 1769 an der Insel vorbei und er fand, sie sehe wegen des vielen Dampfes weiss aus - ehrlich gesagt, nicht gerade sein originellster Einfall. Ursprünglich gehörte White Island den Maori, aber die verkauften sie in den 1830er Jahren für zwei Fässer Rum an einen dänischen Kapitän. Die Besitzer wechselten noch mehrere Male bevor die Insel 1953 ein (immer noch privates) Landschaftsschutzgebiet wurde.

Dampf

Das Interessante an White Island ist die karge Mondlandschaft, die hydrothermale Aktivität und die riesigen Dampfschlote, und natürlich die gelegentlichen Vulkanausbrüche. Oft steigen Gase und Asche so hoch dass man sie an klaren Tagen vom Ufer aus sehen kann. Überall sind Krater und Fumarolen die zischen und blubbern und täglich hunderte, wenn nicht tausende Tonnen Gase ausscheiden (Wasserdampf, Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Chlor, Fluor und so weiter.) Es alles ein ziemliches Spektakel, und ja doch, es riecht.

Es überrascht wenig dass im Innern des Kraters so gut wie gar nichts wächst. Eher schon finde ich es erstaunlich dass es auf der Insel überhaupt Vegetation gibt, doch auf der Aussenseite wachsen Büsche und sogar ein Pohukutawawald. Aussserdem gibt es alle möglichen Vögel, unter anderen eine Kolonie von Tölpeln (hier Witz einfügen).

Mehr Dampf

Noch faszinierender ist die Tatsache das einmal Menschen auf White Island gelebt haben. Das ist sogar für die herzhaften Kiwis eine ziemliche Leistung. 1885 fingen die damaligen Besitzer der Insel an, Schwefel für Düngemittel und Schwefelerz abzubauen. Dieses Unternehmen wurde nach nur einem Jahr von einem Vulkanausbruch jäh gestoppt, aber die Betreiber liessen sich davon nicht abschrecken und nahmen den Betrieb 1898 wieder auf. Die Arbeit wurde 1914 wiederum unterbrochen als ein Teil der Kraterwand einbrach und die Schlammlawine 12 Arbeitern das Leben kostete und die Fabrik verschüttete. Trotzdem dachte man auch nach dieser Katastrophe immer noch dass Schwefelabbau hier eine gute Idee sei und so ging man 1923 erneut an die Arbeit. Was schliesslich der Schwefelmine den Garaus gab war keine Naturkatastrophe sondern eine von Menschen gemachte, genauer gesagt, die Weltwirtschaftskrise und der daraus resultierend Bankrott. 1933 gab man endgültig auf, und heute sind nur noch die fotogenen, von den Gasen zerfressenen Überreste der zerfallenen Fabrik zu sehen.

In my homeland, Baden Württemberg, we are all sitting in one boat

Wie bereits erwähnt ist White Island in Privatbesitz, und um auf die Insel zu kommen muss man eine Tour mit einem der wenigen lizensierten Tourunternehmer machen. Trotz dieser Einschränkung besuchen jährlich über 10.000 Menschen die Insel per Boot oder Helikopter.

Wir beschlossen eine Bootstour zu unternehmen. Nach meinen jüngsten Nahtoderfahrungen mit kleinen Booten auf stürmischer See fand ich das sehr mutig von mir. Allerdings hatte ich anders als letztes Mal eine Dosis Antihistamine in mir und so machte das ganze sogar Spass. Wir kamen mehrmals ganz nahe mit Delfinen in Kontakt und ich habe eine ganze Serie sehr unscharfer Fotos als Beweis.

Giftgelbe Schwefelablagerungen

Während man auf der Insel ist kann es jederzeit zu einem Vulkanausbruch oder dem Kollaps einer Kraterwand in Folge eines Erdbebens kommen. In Neuseeland wird vulkansiche Aktivität auf einer Skala von 0 bis 5 klassifiziert. White Island ist zur Zeit auf Alarmstufe 1 ("Zeichen vulkanischer Unruhe"), doch unser Führer versicherte uns fröhlich dass eigentlich Alarmstufe 2 oder sogar 3 angemessener wären. Man kreigt einen Helm den man während des Besuchs tragen muss, und eine Gasmaske, die zum Glück nicht vorgeschrieben ist. Dass einem so ein Helm in Falle eines Vulkanausbruchs wirklich helfen würde wage ich mal zu bezweifeln. Aber die leuchtenden Signalfarben machen sich gut auf Fotos.

Ein Aufenthalt auf White Island ist ein Rundumangriff auf die Sinne: Das Zischen und Paffen der Dampfschlote, die unwirklichen knallgelben Schwefelkristalle und der giftgrüne Hexenkessel des Kratersees, der starke und oft beissende Geruch nach faulen Eiern, und die nicht-von-dieser-Welt Erfahrung einer so kargen, kahlen Umgebung die nicht nur seltsam schön ist sondern einen auch jeden Moment umbringen könnte. Anders ausgedrückt, ein Heidenspass den ich wärmstens empfehlen kann.

Mittsommernachtsalptraum

Blick aus unserem Fenster am 16. Januar

Denn ich kann es einfach nicht lassen übers Wetter zu reden.

An alle die Ihr dies auf der Nordhalbkugel lest: Bei euch ist es wenigstens im Moment wirklich Winter.

3. Januar 2010
Starke Stürme kommen heute abend auch weiterhin auf die Hauptstadt und Teile der unteren Nordinsel nieder, und über Nacht wird Regen einsetzen.

16. Januar 2010

Ungewöhnlich winterliches Wetter hat heute Wellington getroffen, mit starken Windböen die in mehreren Gegenden der Stadt Probleme bereiten. Ein Sprecher des Wetterdienstes sagte dass Böen bis zu 60 km/h aufgezeichnet wurden und es den ganzen Tag über regnete. Das miserable Wetter kam schon gestern als antarktische Winde auf die Südküste einschlugen, die Temparatur auf 14 Grad fiel und Regensschauer durch die Hauptstadt peitschten.

18. Januar 2010
Schlechtes Wetter vereitelte beinahe Prinz Williams Flug von Auckland nach Wellington, als das Air Force Jet um ein Haar nach Ohakea umgeleitet werden musste.

24. Januar 2010
In Wellington herrscht kalter Südwind mit starken Böen in den Hügeln. Gestern fielen wegens starken Nebels alle Flüge von und nach Wellington aus. Um 10:30 Uhr am Samstagmorgen hatte es nur 14 Grad in der Hauptstadt.

(Würden wir unsere Stürmen auch "Daisy" und "Keziban" nennen wie man es in Deutschland tut, dann wären uns inzwischen die Namen ausgegangen.)